Адениум дома. Выращивание. Уход за комнатным адениумом

Необычное для наших условий бутылочное дерево адениум появилось в качестве комнатной культуры относительно недавно и быстро снискало неподдельный интерес любителем суккулентов. И совершенно заслуженно.

Выращивание адениума дома становится всё более модным. Уход за ним не требует больших усилий. Поэтому цветоводы приобретают адениумы охотно.

Адениумы очень экзотично и красиво выглядят. Это полудеревца-полукустарники бутылочной формы с редкой листвой и нежными цветками разнообразной окраски: розовой, алой, малиновой, бордовой, белой. Бывают однотонными и пёстрыми. Прелестные яркие цветки адениума в сочетании с утолщёнными стволами производят экзотический эффект.

Интерес представляют не только очаровательные цветки, но и утолщённый ствол комнатных адениумов, называемый каудексом. Из-за этого часто по ошибке адениумы принимают за бонсаи. Стволам при помощи специального формирования может быть приданы разные интересные и специфические формы.

Однако при выращивании адениума дома важно помнить, что адениум при своей красоте – ядовитое растение. Его надо держать в месте, недоступном для детей и животных.

Адениум в природе приспособился к различных природным условиям. Это растение встречается и в полупустынных каменистых зонах Аравийского полуострова (его поэтому поэтично называют пустынной розой), и в тропических лесах Африки и Юго-Восточной Азии. В естественных условиях адениумы достигают более трёх метров высоты.

Если выращивание адениума дома вас заинтересовало, вам надо знать несложные правила ухода за этим растением.

В культуре обычно выращивают Адениум тучный (толстый) — Adenium obesum. Существует множество гибридов данного вида. Этот вид – самый неприхотливый. Следующий по популярности Адениум арабский — Adenium arabicum.

Адениум – одно из немногих растений, переносящих и даже любящих прямой солнечный свет. Южные окна для него – самые подходящие. Хорошая освещённость – важное условие хорошего роста и цветения этого растения дома. Адениум нужно периодически поворачивать к свету разными сторонами, чтобы растение не «сгибало макушку» в сторону источника освещения.

Температура и влажность

Адениум любит теплую, даже жаркую температуру 25-35 градусов в период активного роста, т.е. с весны по осень. Влажность воздуха при этом не важна. Адениум можно опрыскивать летом, особенно в жару, но аккуратно, чтобы вода не попадала на цветки.

Осенью при значительном уменьшении светового дня у растения начинается период покоя. У некоторых видов адениума опадает большое количество листвы, могут опасть все листья.

В период покоя обеспечивать прохладное содержание растению не обязательно. Тем не менее, адениумы могут в зимний период выносить понижение температуры до 10 градусов. В этом случае им необходима низкая влажность воздуха. Иначе возможно поражение грибком.

В весеннее-летний период, когда жарко и растение активно растёт, оно нуждается в обильном поливе. Зимой (в период покоя) его поливают достаточно скудно, но не пересушивают земляной ком. Для полива лучше использовать мягкую воду без избытка солей, которую можно немного подкислять.

Адениум цветёт с мая по сентябрь. Крупные цветки многочисленны и держатся долго, больше недели. Цветочные кисти образуются на концах побегов. Весной, когда начинается активный рост растения, для лучшего ветвления производится обрезка.

Пересадку производят по мере роста растения, а в комнатных условиях адениумы могут расти довольно быстро. Молодые растения примерно раз в год, большие – раз в два года. Выращенные из семян молодые адениумы пересаживают до трёх раз в год. Для взрослых растений выбирают широкие горшки, т.к. у них начинают активно расти вширь корни. Размер горшка ограничивает рост растения. Если вас устраивает размер вашего адениума, не пересаживайте его в большую ёмкость.

Если при пересадке немного приподнимать подземную часть растения, будет получаться своеобразная форма ствола.

В горшок с адениумом обязательно нужно поместить дренажный слой, лучше всего в качестве дренажа подходит крупный керамзит.

К выбору почвы для адениума нужно проявить особое внимание. Почва должна быть воздухо и влагопроницаемой, достаточно питательной, со слабокислой или нейтральной реакцией. Можно взять готовую землю для суккулентов, добавив в неё перлит или вермикулит, чтобы его количество было не более 20 % от общего количества. Также подойдёт грунт для наземных орхидей, грунт для эпифитных недостаточно питательный.

Можно приготовить грунт самостоятельно. Для этого взять торф или кокосовое волокно, лиственно-перегнойную землю, крупный песок, перлит (вермикулит) в соотношении 5:2:1:2.

Болезни и вредители

Адениумы могут поражаться различными вредителями, но чаще всего – паутинным клещом. Для борьбы с ним применяются препараты Фитоверм, Талстар, Неорон. Реже на растение нападают разного вида червецы. С ними эффективно борется препарат Актелик. При холодном и влажном содержании адениумы могут поражаться грибковыми заболеваниями. Во избежание этого не следует обильно и часто поливать растения в прохладный период. Также для профилактики грибка некоторые цветоводы рекомендуют добавлять в грунт древесный уголь.

Образцовая Усадьба

Чудный сад и огород, без проблем и без хлопот!

Вредители и болезни садовой малины с фото. Способы борьбы с ними

Вредители малины
Землянично-малинный долгоносик.
Эти жуки имеют серо-черный окрас и очень прожорливы, они наносят большой вред листьям, грызут цветки. Самки жука оставляют яйца в бутонах. Личинками, появляющимися там, выедается часть цветка, затем они превращаются в куколок. Их не сложно найти — нужно разломить засыхающий бутон, и в нем предстанет маленькая, не имеющая ног, личинка. У нее желтая голова и белое «туловище». Начиная с 10-х чисел июля из личинок появляются жуки, повреждающие листья. На зимний период они прячутся под опавшую листву и кусочки земли.

Способы борьбы. До цветения малины, ее следует опрыскивать препаратами «Искра», «Конфидор», либо какими-нибудь аналогами. Затем, уже после плодоношения, кусты повторно обработать карбофосом.

Малинный жук
Этот жук является одним из главных вредителей малины. Ягоды повреждаются как жуками, так и личинками. Ягоды портятся и уже не подходят для реализации либо переработки. Это серовато-желтый, продолговато-овальный жук длиной около 3 мм. Личинка сама по себе светло-белая с коричневой головой. Проведя зиму в земле около куста, они выползают «на свет» 5-20 июня. Их первоначальное место обитания – сорняки, цветки плодовых и ягодных, и только затем они «переключаются» на малину. Мякоть молодых листочков выедается жуками в первую очередь. Далее наступает черед тычинок и пестиков. Личинки выедают костянки, делают ходы в плодоножке, тем самым повреждая ягоды. Количество ягод сокращается на 50%, загнивание приводит к потере товарных качеств. В некоторых случаях повреждаемость малины достигает 100%. Наибольшего количества жуки достигают в период цветения. В это время самки жуков откладывают яйца в цветках, в июне из них и отрождаются личинки. После стадии развития, через 40-45 дней, они уходят на окукливание.

Меры борьбы. Рекомендуется опрыскивать растения в период бутонизации, до цветения 0,2% раствора карбофоса, препаратами «Искра», «Децис», «Конфидор». Также следует перекапывать почву около кустов и в междурядьях на глубину около 15 см во время окукливания.

Побеговая галица (малинный комарик)

Побеговая галица (малинный комарик)
Побеговая галица – очень часто встречаемый вредитель малины, который обитает в Нечерноземной зоне, и других районах Европейской части России. Самки откладывают яйца в трещины коры молоденьких побегов. Там можно найти множество этих оранжевых личинок. Камбиальный слой – пристанище личинок под корой побегов. В местах их питания появляются буроватые пятна, затем понемногу чернеющие. Вследствие вредоносного действия личинок, кора отмирает и происходит усыхание побегов. После получения необходимого питания, личинки падают на почву, немного углубляясь, начинают обустраивать паутинные коконы. Если плантация сильно поражена, то можно увидеть много побегов, сломанных на высоте 10-15см от поверхности. В некоторых случаях галицей уничтожается до 80% урожая.
Способы борьбы. Два раза опрыскивать почву и растения 0,2% раствором карбофоса: в начале роста побегов, затем через 10-12 дней. Также полезна перекопка осенью или весной почвы глубиной до 10 см – это помогает уничтожить часть личинок, зимующих в коконах. Вырезка и сжигание испорченных побегов.

Малинная почковая моль.

Малинная почковая моль.
Представляет собой маленькую бабочку. Вредоносной является ярко-красная личинка с коричнево-черной головой. Размер — до 9мм. Во время набухания почек личинки вгрызаются в них, полностью выедая их в дальнейшем. Затем — внедрение в побег. В годы особенного распространения этих личинок повреждается до 90% почек. Высокая распространенность приходится на старые посадки.
Способы борьбы. Вырезание и сжигание отплодоносивших побегов или осенью, или же рано весной, перед появлением гусениц из зимовочных мест. Малина опрыскивается 0,3%- ным раствором карбофоса во время набухания почек (либо применяя растворы препаратов, таких как «Искра», «Конфидор» и «Децис»).

Малинная стеблевая муха.

Малинная стеблевая муха

Это маленькая (до 5мм) мушка серого окраса. Вредны личинки. Они обустраивают в стебле спиралеобразный ход до самого основания побегов. Верхушки же молодой поросли вянут и склоняются, затем отмирают.

Меры борьбы. Следует низко срезать и сжигать поврежденные побеги. Перекопка способствует частичной гибели личинок. Опрыскивать 0,3-ным раствором карбофоса во время бутонизации, (или эмульсиями препаратов «Искра», «Децис», «Конфидор»).

Болезни малины

Антракноз.

Причиной этой болезни является гриб, который поражает листья, стебли, а также молодую поросль, иногда ягоды. Листья покрываются мелкими пятнами, серыми с пурпурной каймой, пораженные участки опадают, на стеблях появляются одиночные, серовато-белые пятна с пурпурной каймой. Зачастую они сливаются, образуются язвы, отслаивается кора.

Меры борьбы. Ранней весной опрыскивать кусты 3%-ной эмульсией нитрафена или 5% мочевиной. Необходимо вовремя прореживать кусты малины, вырезать пораженные участки. Также рекомендуется опрыскивать побеги 1% раствором бордоской жидкости — до цветения или сбора урожая (можно использовать препарат «Топаз»).

Пурпуровая пятнистость.
Этот гриб способен поразить все наземные части растения: почки, стебли, листья и черешки листьев. Вначале на стеблях можно заметить появление пятен с пурпуровой окраски, они начинают быстро увеличиваться в размерах, и их легко заметить на светлой коре, которая бывает у молодых побегов малины. Со временем пятно начинает приобретать буро-коричневую окраску с более светлой серединой, по всей поверхности пятна можно увидеть бугорки довольно большого размера. Весной, после схода снега, на стеблях растения можно наблюдать такие бурые пятна. Потом кора постепенно светлеет и начинается шелушение. Если заражение сильное, то может погибнуть до 85% всех почек, а побеги появляются недоразвитые и медленно растут. Ягоды вырождаются. При плохих погодных условиях побеги могут вообще погибнуть. Особенно тяжело переносят это заболевание растения, которые дополнительно поражены стеблевым комариком.
Меры борьбы. Ранней весной растение полностью опрыскивают 2%-м раствором нитрафена. Во время роста используется 1% раствор бордоской жидкости, первый раз опрыскивают перед началом цветения, второе – после завершения сбора ягод. Также, чтобы избежать заражения этим вредителем, для посадки стоит использовать только здоровые растения, своевременно удалять заболевшие побеги, прореживать малину, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Белая пятнистость.
Белую пятнистость вызывает, гриб, поражающий стебли и листья малины. Вначале на листьях растения начинают образовываться пятна, имеющие округлую форму, они имеют светло-коричневую окраску. Затем пятна начинают белеть, по краям проявляется кайма коричневого цвета. К июлю в центре пятна начинают образовываться черные точки, центра листа начинает разрушаться и потом выпадает. Если болезнь находится в запущенной стадии и пятен появляется много, то большая часть листа отмирает. На стеблях растения начинают появляться плодовые тела в виде черных точек. Пораженные места покрываются разнонаправленными трещинами. Кора шелушится.

Меры борьбы. Аналогичные, как и во время пурпуровой пятнистости.

Язвенная пятнистость стеблей.

Язвенная пятнистость стеблей.
Данное заболевание малины известно также как рак малинных стеблей. Вначале на стеблях растения начинают появляться пятна коричневого цвета, имеющие неправильную форму. Они быстро увеличиваются в размерах и располагаются по всему стеблю. На пятнах можно увидеть небольшие черные шарики, из которых начинает выделяться масса, имеющая порошкообразную консистенцию серого цвета, это выделения конидиальных спор. Потом пятно начинает разрушаться. Образующиеся язвы выглядят также как и при а антракнозе, но они не глубокие и более крупные. Заражение растений начинается с июня, продолжается весь период вегетации. Особенно велик риск заболевание при наличии высокой влажности и механических повреждениях различными насекомыми. Грибок может поразить до 50% растения, особенно стебли. Начинается отмирание плодовых почек.
Меры борьбы. Использование для посадки только здоровые растения. Обрезка всех пораженных частей растения, полное и немедленное их сжигание. Проведение мер по профилактике малинного стеблевого комарика. Для обеспечения нормальной влажности необходимо своевременно прореживать растения. Хорошим эффектом обладает опрыскивание в период цветения и сбора урожая при помощи 1%-го раствора бордоской жидкости.

Бактериальный корневой рак.

Бактериальный корневой рак.
Бактерии этого грибка повреждают корневища. Особую опасность это заболевание представляет для растений с механическими повреждениями корней. Заболевание развивается следующим образом: клетки растения начинают делиться под воздействием бактерий, образуются наросты в результате разрастания тканей. Наросты бывают сначала мелкие, светлого цвета, потом начинают твердеть, приобретая бугристую поверхность и темно-коричневый цвет. В результате заболевания замедляется рост растения, снижается устойчивость к воздействию высоких и низких температур, снижается урожайность. При поражении центральной корневой системы куст малины погибает. Если растение долгое время растет в очаге поражения на одном месте, то погибает 60% куста малины.

Меры борьбы. Использование только здоровых растений для посадки. Перед посадкой необходимо продезинфицировать корни в 1%-й раствор медного купороса на длительность — 2-3 минуты.

Мозаика.
Это вирусное заболевание, поражающие побеги и листья. Первыми признаками заболевания являются: появление на молодых листьях пятен жёлтых и светло-зелёных цветов, листья становятся пестрыми. В некоторых случаях может возникнуть набухшие маслянистые участки. Побеги истончаются, плоды плохо развиваются.

Меры борьбы. Использование только здорового посадочного материала. Больные растения сжигают. Следить, чтобы на участке было чисто, своевременно удалять сорняки, вносить удобрения.

Курчавость малины.
Побеги, пораженного этим заболеванием растения, приобретают курчавую неправильную форму. На листьях образуются стекловидные жилки, потом начинается отмирание. Ягоды не завязываются.

Меры борьбы. Точно также как и при мозаике.

Израстание.
Для этого заболевания характерно появление на растение слабых недоразвитых побегов, образующих плотный куст. Затем растение становится все ниже, а куст все плотнее.
Характерно образование большого количества тонких, слабых и обесцвеченных побегов, образующих очень плотный куст. В дальнейшем он становится низким, ещё больше образуется побегов.

Способы борьбы. Так же, как с мозаикой.

www.art-pen.ru

Выращивание адениума из семян

Вырастить адениум из семян достаточно просто и недорого. Как правильно это сделать? Об основных правилах выращивания адениума из семян читайте в этой статье.

Приобрести семена адениумов в настоящее время нетрудно. Это можно сделать в цветочных магазинах или интеренет-магазинах, торгующих семенами экзотических растений. Свежие семена адениума имеют хорошую всхожесть до 100%, но, как у всех растений, со временем всхожесть ухудшается, так лучше производить посадку сразу после покупки семян.

Если по какой-то причине вы решили отложить посадку на несколько месяцев и более, поместите семена в герметичной упаковке в холодильник. Это увеличивает период всхожести.

Лучшее время для посадки – весна – лето, хотя, если вы приобрели семена зимой, можно посадить и в это время. В этом случае желательно протравить семена фунгицидным препаратом, например, триходермином, фундазолом, фитоспорином М.

Перед посевом семена адениума рекомендуется обрабатывать для ускорения прорастания. Можно положить их на 2-4 часа в тёплую воду или между двумя слоями влажной ткани или ваты в тёплое место, важно, чтобы замачивание происходило именно в тепле. Также при замачивании можно использовать различные стимуляторы роста (энерген, циркон) и фунгициды.

На практике многие цветоводы обходятся при выращивании адениума из семян без замачивания, получая прекрасные всходы. Единого мнения по этому вопросу не существует, необходимо решать его самостоятельно опытным путём. Если вы выращиваете адениум из семян в первый раз, попробуйте часть семян замочить, а часть высеять без замачивания.

Субстрат для посева должен быть лёгким, легко проветриваемым. Можно составить его самостоятельно используя торф, песок, перлит, вермикулит. Прекрасно подходит для этой цели готовые почвенные смеси для суккулентов или орхидей. Перед посадкой рекомендуется обработать грунт слабым раствором марганцовки.

Семена адениумов раскладывают горизонтально. Их сильно не заглубляют, присыпают субстратом на полсантиметра, или просто слегка вдавливают в грунт. После этого увлажняют семена из пульверизатора чуть тёплой водой и помещают в минитепличку (по полиэтиленовую плёнку). Один-два раза в день тепличку открывают для проветривания на 15-20 минут.

Грунт при проращивании должен быть слегка влажный, сильного переувлажнения допускать нельзя.

В среднем семена адениума прорастают через 4-10 дней. Но если этого не произошло, отчаиваться не надо, иногда ждать приходится 2-3 недели. После появления, уже на 3-4 день, сеянцы адениума приобретают свою характерную бутылочную форму.

И для проращивания, и для содержания сеянцев важно соблюдать температурный режим. Температура должна быть 24-35 градуса тепла. Для этого, в большинстве случаев, необходимо обеспечить подогрев. Проще всего сделать это, поместив ёмкость с семенами под лампу мощностью 40 Вт на расстояние 10-15 см. Можно поставить контейнер на батарею центрального отопления, но при таком способе есть риск перегреть субстрат с семенами (или саженцами), что для них будет губительно. Предварительно нужно подобрать подкладку достаточной толщины из непроводящего тепло материала, на которую поставить ёмкость. Или, если конструкция батарей позволяет, отрегулировать её нагрев.

Молодые всходы помещают на светлый подоконник. К более низкой температуре и влажности, а также к яркому солнцу, молодые растения приучают постепенно.

После появления 2-4 настоящего листа сеянцы пикируют. Дальнейшую пересадку осуществляют по мере роста растений.

Адениумы, выращенные из семян, зацветают через 1,5-2 года.

myflo.ru

Рубрики: Особенности