Как правильно размножать гортензию черенками

Размножение гортензии черенками

Из всех способов размножения гортензии черенкование – наиболее популярный способ у цветоводов. Не всегда удается купить саженец или семена, полностью отвечающие желаниям – не тот цвет, не тот сорт, а то и вовсе кот в мешке, поскольку у продавца одно только желание – продать. Размножение гортензии черенками летом самый надежный вариант получить именно то растение, которое так хочется иметь в своем саду, ведь все его декоративные качества видны невооруженным глазом.

Более того, это самый простой способ размножения, в отличие от остальных – деления, отводки, семена, прививки. Делят кусты не каждый год, и процедуру проводят в определенное время года в зависимости от вида или сорта. Получить новое растение при помощи отводков – процесс довольно длительный, для него подходят не все ветки материнского куста, и количество их не безгранично.

Выращивание гортензии из семян вообще под силу только профессионалам, занимающимся селекцией растений. Хлопотно и получение желаемого сорта прививкой, требующее еще и наличие специальных знаний. Существует также способ размножения гортензии отводками. Как происходит процесс смотрите на фото.

Размножение садовой гортензии зелеными черенками летом

Важно! Для нарезки черенков не используются кустики гортензии моложе одного года.

Самые лучшие черенки нарезаются в летнее время, когда на материнском кусте начинают образовываться бутоны. Для нарезки черенков выбираются молодые зеленые побеги, которые сохранили гибкость, растущие на наиболее освещенной солнцем стороне и расположенные в нижней части основного куста. Также для черенкования пригодны и боковые побеги первого года.

Важно! Лучшие результаты получаются, когда в качестве черенков берутся верхние части побега, но не слишком тонкие. У тонких черенков более высока вероятность загнивания.

При подготовке черенков важным моментом является сохранение в них достаточного количества влаги, чтобы не вызвать необратимых изменений в них. Поэтому опытные садоводы советуют проверенный временем алгоритм действий:

  • побеги, предназначенные для черенкования, срезаются ранним солнечным утром или в пасмурную погоду и сразу делятся на черенки;
  • верхушки веток с бутонами удаляются;
  • оставшаяся часть побега делится на части с двумя или тремя парами листьев на каждой;
  • нижние листья подлежат удалению, оставшиеся обрезаются на половину или на треть;
  • черенки на два часа ставятся в стимулирующий образование корней раствор – стандартный, или приготовленный самостоятельно из меда (чайная ложка на стакан воды);
  • перед посадкой верхний срез черенка обеззараживается зеленкой, древесным углем или садовым варом.

Для посадки черенков в саду нужно подготовить легкий грунт, состоящий из торфа или листового перегноя и промытого песка (2:1). В подготовленный увлажненный субстрат черенки высаживаются наклонно, заглубляют их на два-три сантиметра. Оптимальное расстояние между черенками 5-7 см. Затем субстрат покрывается 2-сантиметровым слоем песка.

Важно! При посадке черенков нужно следить за тем, чтобы оставшиеся листочки не касались грунта.

Часто вместо составного субстрата для укоренения черенков используется только крупный речной песок. Черенки опрыскиваются водой комнатной температуры и накрываются банками, или пластиковыми стаканами, или обрезанными пластиковыми бутылками – для каждого создается мини-парник.

Дальнейший уход за черенками состоит в ежедневном проветривании и регулярном поливе. Ежедневно поливать требуется только в очень жаркую погоду, а так достаточно будет делать это раз в три дня. При необходимости нужно удалять сорняки и не прижившиеся черенки.

Первые листочки на черенках – признак хорошего укоренения – появляются в течение трех-четырех, иногда немного больше, недель. Юные гортензии можно освободить от парничкового укрытия.

Высадка укоренившихся черенков проводится вместе с комом земли в предварительно подготовленный грунт, в каждую лунку желательно добавить небольшое количество минеральных удобрений.

Важно! Летние черенки гортензии в первый свой год дают очень малый прирост. Зеленые листочки лишь подтверждают хорошее укоренение и здоровье растения.

Молодые кустики гортензии первые две зимы переносят плохо, поскольку еще не приобретают нужную степень морозоустойчивости. Поэтому с приближением холодов их укрывают.

Самый надежный вариант зимней «шубки» для юных гортензий представляет собой многослойную конструкцию. Сначала их засыпают сухой опавшей листвой, затем устанавливают невысокий сетчатый каркас. Далее все укрывается пленкой, поверх которой укладывается лапник.

Такая «шубка» молоденькой гортензии потребуется на две зимы. Обычно к завершению третьего сезона она набирает морозоустойчивость, главный признак которой – начало цветения. Но это приблизительные сроки, в большинстве своем зависящие и от региона выращивания, и от сорта.

В районах с суровыми зимами черенки предпочтительнее высаживать в контейнеры или вазоны, которые в период зимних холодов содержатся в прохладных помещениях. При этом нужно следить за влажностью грунта. С приходом теплых дней контейнеры нужно ежедневно «выгуливать» на улице, чтобы постепенно адаптировать к жизни в открытом грунте.

Размножение черенками гортензии метельчатой

Метельчатая гортензия ввиду своей отличной морозостойкости очень широко распространена на территории России. Поскольку она не любит пересадки вообще, то размножение ее летними черенками – наиболее подходящий способ.

Черенки гортензии метельчатой нарезают обычно в конце июня. В отличие от садовой, листочки на них не нужно укорачивать, а грунт для укоренения состоит только из песка, который должен быть постоянно влажным. С приближением зимы к песку добавляется торф. Укореняются черенки обычно к концу 3-й недели. Укрывать саженцы на зиму нужно только в регионах с холодными зимами.

Во всем остальном укоренение и дальнейшее выращивание гортензии метельчатой из черенков не отличается от правил для садовой гортензии.

Важно! Если в первый год после высадки черенков на гортензии метельчатой появились бутоны, их следует удалить, чтобы дать возможность растению развить сильную корневую систему.

Размножение гортензии черенками в воде

Довольно часто садоводы на первом этапе корнеобразования выдерживают черенки в воде. Вода должна быть мягкой, то есть содержать минимальное количество солей кальция. В нее можно добавить несколько капель состава для укоренения. Черенки должны быть длиной не менее 10 см и иметь 2-3 междоузлия.

Важно! Все листья с черенков удаляются, чтобы ускорить процесс образования корешков.

Емкость, в которой укореняются черенки, должна быть прозрачной, так как на данном этапе свет является хорошим стимулятором образования и роста корней. В большинстве случаев за 2-3 недели корешки у черенков вырастают до 3 сантиметров после чего их уже можно высаживать в грунт. Дальнейший уход за саженцами происходит по обычной схеме.

Способ довольно простой, однако, имеет свои недостатки. При длительном пребывании черенков в воде может начаться их гниение, поэтому нужно регулярно – через день – менять воду, не допуская появления запаха затхлости, и наблюдать за черенками, чтобы не потерять их. В качестве защиты от гниения можно в воду опустить таблетку активированного угля.

Размножение гортензии древовидной черенками осенью

Черенки древовидных гортензий можно укоренять не только в весеннее или летнее, но и в осеннее время. Однако весь процесс укоренения и подращивания саженцев нужно будет проводить в домашних условиях. Происходить он будет следующим образом:

  1. Незадолго до укрытия гортензий на зиму нарезаются черенки из крепких развитых побегов. На каждом черенке должны быть по два листовых узла. Верхний и нижний срезы должны быть косыми и проходить не менее, чем в сантиметре от почки. Верхние листочки обрезаются наполовину, у нижних нужно оставить только черешки.
  2. Для обеззараживания черенки в течение часа держат в растворе фундазола – 10 гр. препарата на 10 л. воды. Перед посадкой верхний срез смазывается зеленкой, нижний – стимулятором роста корней.
  3. Емкости для выращивания наполняют рыхлым плодородным грунтом, делают лунки, в которые нужно добавить препарат, препятствующий образованию гнили. Черенок вставляется в лунку, немного уплотняется и засыпается грунтом.
  4. Горшочек с черенком нужно упаковать в полиэтиленовый пакет, для создания парничка с влажным микроклиматом. Помещается он в светлом месте, в короткие зимние дни нужно будет позаботиться о досвечивании.
  5. Через день черенки нужно проветривать и увлажнять им землю при необходимости. Время проветривания постепенно увеличивается по мере укоренения черенков и роста молодых листочков.

Важно! Для нарезки черенков совершенно не подходят больные или зараженные вредителями растения.

Черенкование гортензии под зиму

Крупнолистная гортензия также хорошо размножается черенками, но, в отличие от многих других сортов и видов, черенковать ее лучше в зимний период.

В октябре выкапывается материнское растение, пересаживается в горшок с грунтом, состоящим из перегноя, дерновой земли, торфа и песка 2:4:1:1. Горшок с растением убирается в подвал.

В январе горшок выносится в светлое помещение, где поддерживается температура около +10 градусов, и через пару недель появляются молодые побеги.

Срезка черенков проводится в феврале. На них должны быть два междоузлия, верхний срез прямой, нижний – косой, оба на расстоянии не менее 1 сантиметра от почки.

Нижние листья удаляются, верхние подрезаются на треть или на половину. Верхние срезы черенков обрабатываются зеленкой, нижние на несколько минут погружаются в раствор стимулятора роста.

Черенки высаживаются в горшочки с питательной почвосмесью, их заглубляют до верхних листочков, грунт посыпают чистым песком.

Важно! Предпочтительно нарезать одинаковые по длине и толщине черенки. В этом случае укореняться они будут с одинаковой скоростью.

Когда установится теплая погода, горшочки с укорененными черенками нужно постепенно закаливать: их выносят на открытый воздух в первые недели только в пасмурную погоду, постепенно увеличивая время пребывания на улице и приучая их к солнечному свету.

Черенки крупнолистной гортензии полностью готовы к пересадке в открытый грунт, когда их листочки перестанут скручиваться под воздействием воздуха и солнца.

В литературе, основной тематикой которой является выращивание и размножение гортензий, часто можно встретить довольно противоречивые отзывы о черенковании – трудно, малоэффективно, и т. п. Однако не только опытные садоводы, но и начинающие любители гортензии без особых трудностей добиваются отличных результатов.

Нередко вызывают споры и сроки черенкования. Только весной, только осенью, только летом – у каждого садовода свое мнение. Однако, обобщенный опыт садоводов говорит о том, что размножение черенками летом дает самые лучшие результаты для гортензий практически всех видов, за исключением, пожалуй, комнатных.

Видео-советы: правила размножения гортензии черенками

otsvetax.ru

Ваша Усадьба

Отдых на усадьбе «Вязынка». Ландшафтный дизайн своими руками.

Как сохранить клубни бегонии

Доброго времени суток, друзья! Мы с Вами опять в красивом сибирском саду Селезневых. В прошлой статье Елена Анатольевна рассказала нам про выращивание бегонии, можете посмотреть здесь, а сейчас она опишет, как производит хранение клубней бегонии.

Очень часто можно услышать вопрос как сохранить клубни бегонии, и мы сегодня получим советы не от специалиста, а от практика, у которого, как Вы сами видите, бегония цветущая на каждом шагу в саду. Да еще как цветет!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА ЕЛЕНЫ:

«. Для меня хранение клубней бегонии – дело несложное. Осенью, пока не грянули заморозки, выкапываю клубни. Раскатываю их на газете на недельку, чтобы обсохли. Потом беру обычную картонную коробку.

В большом тазу делаю смесь из обычного песка плюс вермикулит. Потом в коробку сыплю эту пескосмесь, раскладываю клубни в один слой. Засыпаю снова слоем песка с вермикулитом, потом снова слой клубней и т.д.

Коробку закрываю и ставлю на непромерзаемую лоджию на пол, в угол, под стол. У меня там зимой в лютые морозы температура ниже +8+10 не опускается. Так и стоят, практически до весны. Зимой, ни разу не заглядываю. В феврале открываю коробку, а там из песка уже проростки торчат. Клубни проснулись! Но я эти «слепые побеги» выламываю. Они нежизнеспособны. На клубне много спящих цветочных почек, и при благоприятных условиях (тепло, свет, опрыскивание), они легко просыпаются. Вот и все.

На этом фото сеянцы бегонии клубневой. Нон –стоп этого года посева. Так выглядят они уже сейчас (статья написана 22 феврвля). Посеяны 3 января.

С уважением, Селезнева Елена Анатольевна».

Полагаю, друзья, после этих писем Елены Анатольевны, выращивание бегонии и вопрос, как сохранить клубни бегонии, не покажутся Вам сложными.

И бегония цветущая появится в этом году и в тех садах, в которых до сих пор ее не решались выращивать. Не правда ли?

Продолжтельное, яркое цветение бегонии не оставит равнодушным никого. Эти цветы для тех, кто любит яркие краски в саду.

Отличное растение для украшения террас и балконов.

Красиво смотрится бегония на ступеньках входа в дом, высаженная в контейнерах.

Можно составлять композиции с декоративнолиственными растениями.

Ампельные формы хороши в подвесных кашпо.

Полюбуйтесь далее фотографиями Елены:

Про этот сад у меня еще будут статьи. А Вас, друзья, прошу оставить свои отзывы о том, что Вы увидели здесь сегодня. Спасибо всем, кто не ленится с нами всеми здесь общаться. Нам важно Ваше мнение!

Особая благодарность тем, кто кликами по кнопкам соц.сетей поделится информацией со своими друзьями.

Поделиться в соц. сетях

Рекомендую также:

Отзывов (24) на «Как сохранить клубни бегонии»

  1. admin пишет:
    22 Фев 2013 в 18:04
  2. Елена Анатольевна, у меня сразу к Вам вопрос. На какой год после посева, зацветают бегонии, выращенные из семян? Я думаю, читателям это интересно будет знать.
    Я никогда не сеяла эти цветы, поэтому не смогу ответить. А искать в Гугле не хочется, когда у нас тут свои опытные цветоводы собираются, и так же искренне, как и я, делятся своим опытом.
    Спасибо Вам за интересный материал! Желаю в этом году еще более пышного цветения Вашему саду, а Вам минимум затрат труда и времени на это!

    Красиво! Очень нежные цветы, похожи на розы. Молодец, Елена!

    а у меня бегония дома растет! не знала даже, что может и в саду цвести.

    Да, очень красиво!

    Все домашние цветы можно на лето выносить на улицу, только постепенно приучать к солнцу.

    Спасибо за совет. Думаю, мне пригодится.
    Зоя Александровна, Елена Анатольевна, вы не против, если я ссылку на эту статью у себя размещу в статье про бегонии?

    Да ради Бога! Если по ссылке, чего же я буду против? И Елене Анатольевне будет приятно. Пусть народ перенимает ее опыт. Цветы-то очень красивые! И это в Сибири!

    Роскошные цветы, что там говорить! Я вот хочу спросить у кого-нибудь: что с моей бегонией происходит? Оторвала листочек у подруги, он дал корешки, прижился. Потянулся ввех стебелек такой жирненький. Листочки пошли в разные стороны, но очень мелкие. даже зацвести пыталась моя бегония, но я оборвала. В настоящий момент высота растеньица примерно 20 см. Но это – жирный стебель и мелкие скукоженные листочки вокгуг, причем они как бы трескаются и лопаются, дырки внутри листочков образуются. Что это? Стоит цветок на восточной стороне, вроде бы солнце не жарит, только батарея внизу. Может от нее иссушается моя бегония? И что делать?

    извиняюсь за ошибки – торопилась.

    Причин может быть много: земля не подходит, какого-то микроэлемента не хватает, болезнь какая-нибудь, недостаток влаги или, наоборот, перелив. Трудно сказать.
    Если это от батареи, что очень даже может быть, то нужно поставить горшочек в плоскую емкость с водой, чтоб вода вокруг испарялась.
    Жалко, что Елена не с нами в этой переписке сейчас, она написала мне письмо, что вся в рассаде (посевы, поливы, пикировка и т д.) Совсем нет времени у нее, а она спец-практик в бегониях.

    Спасибо, Зоя Александровна, я попробую слелать так, как Вы посоветовали: поставлю в плошку с водой, посмотрим. Мне кажется, что все-таки батарея виновата.

    спасибо, огромное. Я из начинающих,поэтому поделиться пока нечем. И по этой же причине ваши рассказы для меня бесценны. Еще раз большое спасибо от всей души. С уважением Ирина.

    Ирина, рада приветствовать Вас на моем сайте.
    Все мы были когда-то начинающими. Я очень буду рада помочь Вам. Задавайте вопросы, если возникнут, без стеснения.
    Единственно, я, наверно, сейчас несколько дней буду без интернета, но позже все-равно, отвечу.

    Елена, вы большая молодец. Ваши цветы просто чудо, не хочется от них уходить.

    Зоя здравствуйте! а у меня бегония растет тоже в квартире,напишите пожалуйста на зиму клубни нужно вытаскивать из горшка или можно срезать и поставить горшок в прохладное место.

    Я сама их не выращивала, к сожалению. Опыта нет. Купила на один сезон и отдала осенью знакомым, у нас очень теплый подвал, ничего не хранится.
    Моя знакомая хранит в горшках. Только в темном прохладном месте и без полива.

    Всегда рада помочь. Обращайтесь.

    Здравствуйте, хочу поблагодарить за полезную информацию о хранении клубней бегонии, я искала именно эту тему. У меня на обслуживании санаторий и мне как раз пришло время заняться бегониями, были сомнения относительно правильности хранения клубней, но теперь всё “по полочкам”, как говорят!!

    Надежда, я рада, что информация моего сайта принесла Вам пользу. Обращайтесь, всегда буду рада помочь. Спасибо за комментарий.

    Спасибо за совет.Я храню в горшках,но нужно много места для них.У меня большое количество.

    Екатерина, спасибо за первый комментарий. Буду рада часто видеть Вас на моих страничках.

    Первый год посадила 3 бегоньки,Купленные рассадой. Всё лето и до заморозков цвели прекрасно. Обратилась на Ваш сайт, что бы узнать, как сохранить их до весны. Статья и фото бегоний понравились, спасибо.Сохраню если эти 3 клубенька, весной подкуплю ещё.

    Любовь, спасибо за комментарий. Рада, что Вы нашли нужную Вам информацию. Мне всегда будет приятно видеть Вас на моих страничках, не жалейте времени на общение.

    Опубликовано 22 Фев 2013 в 17:38. Рубрика: 9. Сады моих друзей. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или трекбек со своего сайта.

    vasha-usadba.com

    Бегония что делать на зиму

    Среди всех способов строительства пруда, пруд из бетона считается самым долговечным, лучшим и надежным. Чаще всего это пруды с глубиной 0,6 — 1,5 м, в которых также можно разводить рыб и выращивать растения. Бетонная армированная конструкция, которая находится в земле бассейна, способна выдерживать давление воды объемом более 100 куб.м. Однако строительство такого пруда лучше доверить профессионалам, если у вас нет необходимых навыков. А если же имеются, то с помощью нескольких помощников вы успешно справитесь своими силами. Этапы строительства приведены в этой статье.

    Этапы строительства

    Насчитывается 6 этапов : вырыть котлован (земляные работы), уложить гидроизоляционную пленку, уложить первый слой бетона, заармировать бетон, уложить второй слой бетона и слоем жидкого стекла покрыть чашу бассейна.

    1 — почва котлована (утрамбованная); 2 — стенки котлована под уклоном 45 °С; 3 — полиэтиленовая или ПВХ пленка; 4 — первый слой бетона; 5 — металлическая сетка (арматура); 6 — второй слой бетона.

    Бетонные пруды обычно строят больших размеров, поэтому выполняя земляные работы желательно воспользоваться малой строительной техникой. А вот формирование дна и стенок уже выполнять в ручную. В этом способе строительства особенностью стенок является их уклон, должен быть 40 — 45 °С. Закончив с формированием дна и стенок, их нужно утрамбовать, после чего котлован готов к покрытию пленкой.

    К сведению! Прайс по районам Московской области. Узнайте стоимость бурения скважин на воду, которая существенно отличается в районах Подмосковья. Почему так? Есть определяющие условия: горно-геологических условий бурения, способ и глубина бурения скважины на воду. Узнайте стоимость бурения скважины на Вашем участке на сайте компании Гидроинжстрой

    Для устройства гидроизоляции понадобится толстая полиэтиленовая пленка. Ее нужно укладывать, начиная с центра к краям. Чтобы пленка не сползала, ее кромки нужно придавить камнями. Для этого она должна выступать за края котлована на 10 — 15 см.

    Чтобы при заливке бетоном пленка не порвалась, она должна быть уложена без натяжений и перегибов.

    Покрытие пруда первым слоем бетона нужно выполнить за один день, поэтому раствор нужно подготовить из этого расчета. В противном случае, если этот процесс растянуть на несколько дней, то в местах укладываемого и подсохшего слоя возникнет напряжение, которое приведет к появлению трещин, о которых вы даже не будете знать, поскольку они могут находиться под водой.

    Толщина первого слоя должна быть не менее 10 см. Он укладывается ровным слоем по дну и стенкам котлована. Данный этап не требует нивелировки поверхности, поскольку на нее еще будет укладываться металлическая сетка (арматура). Главное, чтобы первый слой был уложен равномерно. Разравнивание дна производится после армирования стенок.

    Армирование нужно делать пока бетон еще не затвердел. Таким образом, сетка вдавливается в слой бетона, образуя общую поверхность. Дно пруда армировать не стоит. Чтобы не делать в нем больших вмятин при армировании стенок, уложите доски и передвигайтесь по ним. Доски в дальнейшем убирайте постепенно, по мере выравнивания дна рейкой.

    Закончив все эти работы, можно убрать кирпичи, которые фиксировали пленку.

    Укладка второго слоя тоже должна быть выполнена в один день. Ее нужно начинать, когда первый слой окончательно отвердеет и по дну можно будет ходить без досок. Толщина второго слоя должна быть 5 см. Перед укладкой второго слоя, первый слой должен быть всегда смоченным, то есть он должен укладываться на увлажненный участок. По окончании второй слой должен выступать за первый, то есть прижимать пленку. Кроме того, необходимо тщательно разравнять верхние кромки, стенки и дно водоема.

    Спустя 3 дня после завершения бетонных работ можно приступать к покрытию поверхности пруда слоем жидкого стекла. Эта работа также требует выполнения за один подход (за один день). Бетонное дно и стенки нужно тщательно протереть перед началом работы.

    Наносить жидкое стекло нужно без пропусков и ровным слоем. Для этого лучше использовать широкую кисть. В идеале слой жидкого стекла должен быть не менее 2 — 3 мм.

    Сначала покрывайте стенки, а затем дно. Покрытие жидким стеклом необходимо для безопасности рыб, которым очень вредна бетонная крошка. Поэтому, если вы не планируете разводить рыб, то покрывать пруд из бетона жидким стеклом не обязательно.

    На заметку! Закажи монтаж водоснабжения загородного дома в Московской области. Этапы работ: выбор скважинненого насоса и автоматики системы водоснабжения, разработка схемы ввода воды в дом, определение работ по монтажу автономного водоснабжения, сам монтаж и пусконаладочные работы, а в дальнейшем техническое обслуживание. Буровая компания Гидроинжстрой.

    sovetysadovodam.com

    Луковые секреты. Выращивание лука из семян

    Продолжим разговор о выращивании лука и в этой статье я хочу вам рассказать о выращивании лука из семян.

    Существуют три способа выращивания лука из семян:

  3. первый — выращиваем лук-севок, а уже из него на следующий год — лук-репку;
  4. второй — за один год непосредственно из семян получаем лук-репку, высаживая их либо очень рано весной, либо рассадой;
  5. третий — подзимний посев.
  6. Но прежде всего, до того как мы приступим к посеву семян, давайте определимся, какие сорта мы будем высаживать.

    От этого во многом зависит и способ выращивания, и сроки посадки. Сейчас в России существует более 60 сортов репчатого лука, которые можно разделить на две группы: сорта северного происхождения и сорта южного происхождения.

    Северным сортам для того чтобы сформировать полноценную луковицу необходима 16-17-часовая долгота дня, в то время как южным сортам — 13-14-часовая.

    Поэтому если мы посадим на юге северные сорта, то луковиц можем и не получить. Южные сорта требуют больше тепла и у них более длительный вегетационный период.

    Также имейте ввиду, что лук северных сортов на вкус более острый и хранится очень хорошо до нового урожая, если соблюдать правила хранения.

    Южные же сорта имеют отличные вкусовые качества, но зато хранятся гораздо меньшее время.

    Большинство российских сортов лука относятся к лукам длинного дня. Это такие сорта как: Стригуновский, Бессоновский, Арзамасский, Мячковский, Даниловский, Ростовский, Одинцовец и другие.

    Из сортов зарубежной селекции рекомендую — Штуттгартер ризен, Глобо, Денсимор, гибрид F1 Бонус.
    А если вы хотите вырастить салатный лук, то можно посадить такие южные сорта, как: Испанский-313, Каратальский, Луганский, Краснодарский Г-35, Кабо.

    Выращиваем лук-севок

    В предыдущей статье вопросы об основных требованиях при выращивании лука и о подготовке участка под лук были освещены, так что к ним не будем возвращаться, а перейдем сразу к предпосевной подготовке семян и их посадке.

    Сроки посадки. Прежде всего определяемся со сроком посадки, это один из важнейших моментов. Посев проводим как только позволит почва, ведь даже при незначительном (особенно в засушливые годы) опоздании с посевом снижается как полевая всхожесть семян, так и урожайность и качество севка. Лук-севок в этом случае очень плохо созревает и, главное, длительно не хранится.

    В средней полосе России посадку лучше всего проводить в последней декаде апреля, если погода не преподнесет никаких сюрпризов.

    И еще один момент, хотя считается, что чернушка (так еще называют семена лука) без потерь сохраняет свою всхожесть в течение 2-х лет, но я советую все же использовать однолетние семена.

    Подготовка семян. В первую очередь давайте проверим семена на всхожесть, для этого помещаем несколько штук семян между слоями влажной ткани и положим в теплое место. Если через некоторое время ростки появятся, то можно приступать к подготовке к посеву.

    Далее определяемся нужна ли обработка нашим семенам: семена, которые мы покупаем в специализированных магазинах в основном все уже прошли обеззараживание (хотя и есть исключения), а вот семена, которые вы сами вырастили, желательно обработать какими-либо фунгицидными протравителями.

    Или же можно использовать для этого слабый раствор марганцовки и выдержать в нем семена в течение одних суток. Очень хорошо прогреть семена в течение 30 минут в горячей воде с температурой около 50 градусов, а также выдержать их в соке алоэ 30-40 минут.

    Чтобы ускорить появление всходов (семена лука прорастают очень медленно), замачиваем семена в воде комнатной температуры. Делать это необходимо за 3-4 дня до посева.

    Семена насыпаем в тканевый мешочек, заполняя его наполовину, завязываем его и опускаем в воду на 30-35 часов. За этот период времени воду меняем 3-4 раза.

    Затем уже набухшие семена рассыпаем тонким слоем на влажную ткань, сверху прикрываем вторым слоем влажной ткани и оставляем их в тепле.

    Дня через два семена начнут проклевываться и можно приступать к посеву, но после того как чернушку немного подсушим, чтобы она приобрела сыпучесть, и смешаем с мелом, чтобы семена были лучше видны на темной земле.

    Посев семян. Посев проводим ленточным способом на грядке шириной около 1 метра с очень рыхлой почвой. Рыхлая почва при посеве чернушки необходима потому, что ростку лука, который имеет форму петельки, будет очень трудно пробиться на поверхность, если почва у нас будет плотная или же мы сильно заглубим семена в землю.

    В связи с этим сеем семена в бороздки глубиной 1,5-2 см. Расстояние между семенами желательно выдерживать 1-1,5 см.

    Норма высева семян имеет очень большое значение, так как от нее зависит период вегетации севка, а также и количество и качество урожая.

    Если мы посеем семена редко, то вырастет крупный севок (выборок), которому не хватит времени для дозаривания.

    Если же мы посеем семена часто, то получим невызревший мелкий севок (нестандарт), который плохо хранится и рано начинает прорастать.

    Затем бороздки аккуратно заделываем, почву уплотняем, чтобы между ней и семенами не было воздушных камер.

    Грядку с посеянными семенами лука мульчируем торфом или перегноем слоем около 2 см, а потом осторожно поливаем, стараясь не размыть посадки.

    После этого грядку желательно укрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы создать благоприятный водный и воздушный режим для скорейшего прорастания семян. После появления всходов пленку необходимо убрать.

    Уход за посевами. Прежде всего надо внимательно следить за тем, чтобы не образовывалась почвенная корка и своевременно удалять все сорняки. Если у нас на посевах в период всходов имеются сорняки, то урожайность лука снижается до 50%, а созревание луковиц очень заметно задерживается.

    При образовании же почвенной корки всходы лука получаются изреженными и невыравненными, что также приводит к снижению урожая и ухудшению его качества.

    Иногда сорняки появляются раньше всходов лука и может возникнуть опасность уничтожения сеянцев лука при прополке и рыхлении.

    Чтобы этого не допустить, очень хорошо при посеве к семенам чернушки добавить немного семян салата или редиса. Они взойдут первыми и покажут нам расположение луковых рядов, а после появления всходов лука маячковые растения можно удалить.

    Когда у всходов появятся 1-2 настоящих листа, проводим первое прореживание посевов в сильно загущенных местах, оставляя между растениями по 1,5 -2 см. Второе прореживание проводим после образования 3-4 листьев и оставляем между растениями расстояние в 4-6 см.

    Хочу обратить ваше внимание на то, что как с прополкой, так и с прореживанием запаздывать нельзя ни в коем случае, так как иначе загущение ускоряет формирование луковиц, растения не успевают образовать достаточного количества листьев и луковицы получаются мелкие.

    Поливаем посадки лука 1-2 раза в неделю, при условии если погода стоит сухая, и только в первую половину срока вегетации (май — июнь). Затем полив прекращаем, так как идет созревание луковиц.

    А за 1 неделю до уборки рекомендуют провести внекорневую подкормку посевов калийным удобрением, так как это способствует лучшему вызреванию севка.

    Уборка урожая, подготовка к хранению и особенности хранения. Уборку лука-севка начинаем во второй половине июля — августе (в зависимости от погоды), как только листья пожелтеют на треть высоты.

    Об уборке лука и подготовке его к хранению можно прочитать в предыдущей статье про лук.

    Хранить выращенный лук-севок необходимо по-разному в зависимости от его размера. Поэтому первым делом займемся его сортировкой на мелкий диаметром до 1,0 см, средний — 1,5-2,5 см и крупный — более 3 см.

    Севок лучше всего хранить в матерчатых мешках и в сухом хорошо вентилируемом помещении. Для мелкого севка оптимальной температурой хранения является 0?С, ведь так как он склонен к высыханию, то при более высокой температуре такой лук может полностью погибнуть.

    Проблему хранения мелкого севка (нестандарта) можно решить, посадив его под зиму, потому что он не стрелкуется ни при каких условиях и может дать отличный урожай лука-репки.

    Средний и крупный севок хорошо хранится при комнатной температуре (до 18?С). При более высоких или низких значениях температуры хранения лук-севок может после посадки пойти в стрелку.

    Лук-репка из семян за один год

    Вырастить репчатый лук из семян за один год вполне реально. Наши находчивые дачники научились это делать весьма успешно, пользуясь двумя способами: во-первых — это ранневесенний загущенный посев семян; во-вторых — это выращивание через рассаду.

    Самыми подходящими сортами для такого выращивания лука считаются Мячковский, Стригуновский и Одинцовец. Также хороши сорта Русский размер и Эксибишен, которые имеют очень крупные луковицы ( по 350 г, а иногда и до 500 г) нежного, сладкого вкуса.

    А теперь давайте подробнее разберем каждый способ.

    Ранневесенняя посадка. Для выращивания репчатого лука данным способом более всего подходят ранние сорта и храниться лук, выращенный таким способом, будет не так долго, поэтому лучше всего использовать его в первую очередь.

    Приступать к посеву рекомендуется приблизительно 20-25 апреля (смотрим по погоде). Семена прогреваем, обеззараживаем, проращиваем и высеваем очень рано на приготовленные с осени грядки.

    Грядки следует заранее накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы земля хорошо прогрелась перед посадкой семян.

    В день посадки пленку с грядки убираем, делаем бороздки и проливаем их горячей водой. Затем раскладываем семена, присыпаем их перегноем или компостом, уплотняем почву и грядку опять накрываем пленкой.

    Пленку убираем с грядки только тогда, когда появятся всходы.

    Дальнейший уход за посадками такой же как и за луком, который мы выращиваем из севка. Единственное отличие — это необходимость прореживания посадок.

    Первый раз следует проредить лук, когда он достигнет 7-10 см. Второе прореживание проводим через 3 недели и третье — через 2-3 недели после второго.

    В итоге расстояние между луковицами у нас должно получиться около 10 см. При таком способе выращивания репчатого лука очень важно, чтобы луковицы успели полностью вызреть.

    Чтобы как-то ускорить этот процесс, можно сделать следующее:

    • Провести во второй половине вегетационного периода разокучивание луковиц так, чтобы они наполовину находились над землей.
    • Немного поддернуть луковицы за перо, как бы приподнимая их в земле или слегка подрезать корни лопатой.
    • При этих действиях процесс поступления питательных веществ из листьев в луковицы значительно ускоряется и вызревание их проходит быстрее.

      Некоторые дачники, чтобы ускорить созревание приминают луковые листья, но этот метод опасен тем, что в шейку луковицы могут попасть болезнетворные бактерии или вредители.

      При таком способе посадки из семян вполне возможно вырастет не только лук-репка, но также и лук-выборок и лук-севок. Поэтому после уборки и просушки лука, его надо обязательно рассортировать на крупный (более 4 см), средний (3-4 см) и мелкий (до 3 см).

      Затем крупные луковицы оставляем на зимнее хранение; средние луковицы необходимо употребить в первую очередь, также они подходят для выгонки зеленого лука; мелкие луковицы (севок) оставляем на хранение для весенних посадок.

      Репчатый лук через рассаду. Выращивать репчатый лук через рассаду, конечно, хлопотно, но не сложно. Зато много плюсов: во-первых, лук отлично вызревает к осени, совсем не хуже чем посаженный севком; во-вторых, урожай при этом мы получаем раза в два больший, чем при посеве семян сразу в открытый грунт.

      На рассаду сеем семена в конце февраля — первой половине марта. Рассаду лука в домашних условиях выращиваем в ящиках, рассадных горшочках или других емкостях, имеющих высоту не менее 10 см.

      Главное условие — стенки контейнеров не должны быть прозрачными, так как свет будет мешать развитию корневой системы.

      Семена можно высевать в бороздки глубиной 1 см или же просто густо посадить по всей площади контейнера.

      Затем сверху засыпаем их слоем земли (1 см), слегка уплотняем, аккуратно поливаем (лучше из пульверизатора, чтобы не вымыть семена из почвы) теплой водой и ставим контейнер в теплое место (22-25?С), накрыв пленкой.

      Примерно через 10-15 дней начинают появляться всходы и пленку убираем. После появления ростков (петелек) контейнеры с рассадой выставляем на самое светлое место , при этом желательно в течение 3-5 дней поддерживать температуру воздуха 9-12?С.

      Затем рекомендуется повысить температуру до 15-20?С днем и 10-12?С ночью. Если температура воздуха в помещении выше, то необходимо регулярное проветривание, чтобы рассада не вытягивалась и не заболела черной ножкой.

      К тому же, если рассада росла при повышенной температуре, то впоследствии, при высадке в грунт она плохо приживается.

      Рассаду лука поливаем умеренно, переувлажнять почву не следует. До высадки рассады в грунт ее раза два подкармливаем, но если она растет крепкой и здоровой, то можно подкормить и один раз.

      Первую подкормку проводим через неделю после появления всходов, а вторую — через две недели после первой.

      Раствор для подкормок можно приготовить как из минеральных удобрений, так и из настоя коровяка, размешав в воде в соотношении 1:6.

      Подкармливаем очень аккуратно — понемногу.

      В возрасте около 60 дней рассаду уже можно высаживать на грядку. К этому времени она становится крепкой, имеет развитую корневую систему, 3-4 настоящих листа и толщину у основания в 3-4 мм.

      Обычно рассаду лука высаживают в огород в период с 1 по 10 мая, в зависимости от погоды в регионе и от состояния почвы. Небольших заморозков она не боится.

      Лучшим временем для посадки считается вторая половина дня, когда температура воздуха уже начинает снижаться. Перед пересадкой рассаду хорошенько поливаем, затем каждое растение аккуратно извлекаем из земли.

      Если корни длинные, то их надо немного укоротить, примерно на одну треть. Это делается для того, чтобы при посадке корни не загибались вверх, так как при этом приживаемость растений снижается.

      Сажаем лук рядами с расстоянием между растениями 8-10 см, между рядами — 20-25 см. Если вы сажаете лук крупных сортов, то лучше придерживаться схемы 30х30 см. Сразу после посадки грядку хорошо поливаем.

      В дальнейшем в течение первой недели, пока растения не приживутся, поливаем каждый день, поддерживая землю во влажном состоянии. Затем полив нужно осуществлять по мере высыхания почвы.

      Следующие агротехнические мероприятия ничем не отличаются от тех, которые используются при выращивании лука репчатого другими способами, а именно: прополка, полив, рыхление, подкормка, уборка.

      На этом, пожалуй, статью закончу. В ней я вам рассказала о выращивании лука из семян двумя способами: двулетней культурой — выращиваем лук-севок, а уже из него на следующий год — лук-репку и однолетней — за один год непосредственно из семян получаем лук-репку, высаживая их либо очень рано весной, либо рассадой.

      О третьем способе — подзимнем посеве — мы поговорим в одной из последующих статей.

      Размножение гортензии — пять основных способов

      Здравствуйте, дорогие читатели!

      В предыдущей статье о гортензиях, мы познакомились с ее видами и сортами, с требованиями при выращивании этих прелестных цветов.

      Остался неосвещенным вопрос о способах размножения гортензии. Конечно, проще всего было бы купить саженец в питомнике.

      Но, во-первых, это все-таки дорогое удовольствие; во-вторых, там не всегда есть тот сорт который вам понравился и, в-третьих, сам процесс размножения гортензии тоже очень увлекательное занятие.

      Ну так как же размножается гортензия? Существуют по крайней мере пять способов ее размножения: семенами, черенкованием, отводками, отпрысками, делением куста.

      Давайте немного познакомимся с каждым из них.

      Размножаем семенами

      Семена гортензии не требуют предпосевной подготовки, поэтому их можно сразу сеять в ящики для рассады.

      В почву семена заделывать не стоит. Сразу после посева накрываем ящик стеклом или полиэтиленовой пленкой. При этом, конечно, не забываем, что почва должна быть влажной.

      Всходы появятся примерно через 20 дней. Затем сеянцы в течение двух лет доращиваем и только на третий год их можно высаживать на постоянное место в нашем саду. К этому времени наши саженцы должны быть высотой 30-40 см.

      Имейте ввиду, что семенами хорошо размножается только природная гортензия, а выведенные селекционерами сорта при таком способе размножения теряют свои приобретенные декоративные качества.

      Так как мы явно будем заниматься размножением сортовых гортензий, то следующие способы рассмотрим подробнее.

      Лучший способ — зелеными черенками

      Этот способ размножения гортензий является самым распространенным среди дачников.

      Лучше всего заниматься зеленым черенкование в тот момент, когда появляются бутоны — это примерно середина июля.

      Давайте определимся, что же такое — зеленый черенок. Это облиственная часть стебля с одной или несколькими почками.

      Советую нарезать черенки только с молодых растений. Если у вас уже старые кусты, то надо предварительно провести омолаживающую обрезку.

      Также, обратите внимание, что лучше укореняются черенки нарезанные с боковых побегов (выросших на приростах прошлого года) в нижней части кроны, но она должна быть хорошо освещена. Такие черенки имеют довольно развитые крупные почки и без признаков каких-либо заболеваний.

      Еще очень важный момент — сохранение в нарезанных черенках влаги в тканях, так как от этого во многом зависит успех укоренения. Для этого срезаем побеги ранним утром, в это время все ткани растения еще наполнены влагой и затем в процессе дальнейшей работы с черенками внимательно следим за тем, чтобы они не пересохли.

      Срезанные побеги сразу же ставим в воду в тени и как можно быстрее приступаем к нарезке черенков. У побега срезаем зеленую верхушку с бутоном, так как она для черенка не годится.

      Оставшуюся зеленую часть побега делим на несколько частей с 2-3 парами листьев. После этого нижние листья с черенка удаляем, а верхние укорачиваем наполовину и осторожно ставим черенки в раствор какого-либо стимулятора роста корней так, чтобы листья не попали в раствор.

      Это может быть, например, корневин, гетероауксин или циркон. Раствор делаем строго по инструкции и выдерживаем в нем черенки в течение 2-х часов, желательно в темном месте.

      Если у вас не оказалось под рукой никакого корнеобразователя, то советую приготовить такой раствор: в одном стакане воды растворите 1 чайную ложку меда. Мед способствует быстрому образованию каллюса — утолщения на конце черенка, из которого и растут корни.

      Теперь можно приступить и к посадке подготовленных черенков. Сажаем их подготовленную заранее смесь торфа и песка (2:1), предварительно ее увлажнив. Для лучшего укоренения можно накрыть черенки банками и пару раз в неделю (при отсутствии дождей) поливаем их прямо по банкам.

      Если погода стоит очень жаркая и сухая желательно черенки поливать каждый день. Черенки, которые вы не накрыли, желательно раза два в день опрыскивать.

      Обычно через 25-30 дней (приблизительно ко второй половине августа) происходит укоренение черенков и на них появляются новые листочки.

      Банки с них можно уже снять, но будет лучше все же саженцы накрыть несколькими слоями любого укрывного материала, чтобы ранние осенние заморозки не повредили наши еще совсем молоденькие растения.

      На зиму их тоже надо хорошенько укрыть. Засыпаем саженцы опавшими листьями, затем устанавливаем над ними невысокий каркас и накрываем его укрывным материалом.

      Для лучшего снегозадержания можно еще сверху дополнительно положить лапник.

      Весной уже укорененные черенки высаживаем на грядку для дальнейшего доращивания. На постоянное место саженцы высаживаем тогда, когда они достаточно подрастут.

      Размножаем отводками

      К размножению гортензий отводками лучше всего приступать ранней весной еще до распускания почек.

      Сначала почву вокруг куста перекапываем, затем хорошенько разравниваем. Делаем радиальные бороздки глубиной 1,5-2 см и укладываем в них по одному побегу из нижней части куста.

      Чтобы ветки не распрямились, пришпиливаем их специально сделанными рогатинками и слегка присыпаем землей.

      Для более быстрого появления корешков можно применить следующий прием: на отводках перед первой снизу хорошо развитой почкой делаем перетяжку из тонкой мягкой проволоки в 2-3 оборота, тогда при утолщении побега наша перетяжка будет вдавливаться в кору и на этом месте появятся корни.

      К концу лета на каждом из наших отводков должно образоваться несколько молодых побегов.

      По достижению ими высоты в 15-20 см, их необходимо окучить, затем через каждые 7-10 дней окучивание повторяем. И делаем это до тех пор, пока высота холмика станет 20-25 см.

      В октябре отводки откапываем и отделяем образовавшиеся побеги друг от друга. Их высота к этому времени должна быть около 50 см.

      Саженцы прикапываем, а весной высаживаем на их на грядку. И лишь через год они будут готовы к посадке на постоянное место.

      Размножение отпрысками

      Порослью гортензия тоже неплохо размножается. Этот способ размножения гортензии требует большого внимания и осторожности.

      Для этого осенью снимаем верхний слой почвы и очень осторожно, чтобы не повредить корни маточного куста, отделяем порослевый побег.

      Отделенные побеги высаживаем на грядку и оставляем их там на доращивание, в зависимости от состояния саженца, на один или два года.

      Пересаживаем и делим куст

      Данный способ размножения используется в основном при пересадке гортензии.

      Его можно использовать для всех видов гортензий, кроме метельчатой. Лучше всего пересадкой гортензий заниматься ранней весной.

      Предварительно куст обильно поливаем, затем выкапываем и тщательно отмываем корни от почвы.

      Теперь можно разделить куст на несколько частей и сразу же высаживаем деленки на постоянное место, подрезав концы побегов и корней.

      Советуют опытные садоводы

      Про этот способ размножения гортензии, которым с нами поделилась Виктория Барабаш, я совсем недавно прочитала в одном садоводческом журнале. Очень бюджетный и оригинальный!

      Если вы купили саженец гортензии осенью, то он как раз для вас.

      Итак, обрываем на саженце все листья, обрезаем невызревшие зеленые побеги и вынимаем его из контейнера.

      Теперь его необходимо закопать в подготовленную траншею. Траншею делаем такого размера, чтобы можно было уложить в нее саженец наклонно, с условием, что корневой ком будет находиться ниже, а ветки выше.

      Прежде всего засыпаем землей корни и хорошо уплотняем. Затем веером раскладываем все ветки саженца и тоже засыпаем их землей.

      Чтобы наш саженец не замерз зимой, сверху укрываем его еще слоем торфа или перегноя.

      Как только яркое весеннее солнышко прогреет землю, на ветках нашей закопанной гортензии почки пойдут в рост.

      На первых порах новые побеги будут получать питание от общей корневой системы, а в дальнейшем они сформируют и свои собственные корни.

      В конце лета, прикопанный таким образом, кустик гортензии выкапываем и отделяем образовавшиеся новые побеги с собственной корневой системой.

      Вот так, закопав одно растение, мы можем получить десять новых саженцев с хорошо развитыми собственными корешками.

      Теперь, дорогие читатели, вы узнали как размножается гортензия и с успехом можете посадить на своем участке еще несколько полюбившихся вам сортов этого великолепного растения, а то и пополнить свой бюджет, выращивая саженцы на продажу.

      А еще предлагаю посмотреть очень хорошее видео о размножении гортензии черенками, чтобы уже наглядно закрепить полученную информацию.

      syperdacha.ru

Рубрики: Особенности