Самые распространенные вредители орхидеи

К сожалению, на любимых многими цветоводами орхидеях, как и на любые других домашних растениях, могут появляться вредные насекомые. Чтобы не допустить гибели цветка, врага нужно знать в лицо.

Определить, что на вашей орхидее завелись щитовки, очень легко: на растении появляются заметные невооруженным глазом бугорки и наросты, под которыми как раз и живут эти вредители. Просмотреть их крайне сложно – темные холмики (особенно если их много) портят внешний вид растения. Эти вредители опасны для орхидеи тем, что замедляют ее рост, питаясь соками цветка. Особенно любят щитовки орхидеи с плотными листьями.

Причина появления. Чаще всего главной причиной появления на орхидее щитовок является слишком высокая температура содержания этого цветка.

  • Растение, на котором завелись щитовки, нужно изолировать от других жителей цветника и создать ему подходящие условия для реабилитации. В частности, речь идет о повышении влажности вокруг орхидеи. Для этого цветок можно поместить в тепличку либо поставить в пакет. Раз в сутки такой «террариум» нужно проветривать в течение 15-20 минут.
  • Избавиться от щитовок поможет обычная проточная вода и зубная щетка. Орхидею следует хорошо промыть теплой водой. Зубную щетку удобно использовать для того, чтобы снять с цветка молодых вредителей, которые еще не обзавелись собственными щитками, а также удалить падь, оставляемую насекомыми.
  • После этого растение нужно опрыскать Актелликом или Фитовермом, разведя препарат по инструкции. Через 7-10 дней процедуру необходимо повторить.
  • Щитовки на орхидее

  • Помогает справиться со щитовками этиловый спирт. Достаточно смочить им вату и протереть места повреждения. Способ подходит для орхидей с толстыми листьями.
  • Удалить щитовок можно также с помощью разрезанных на части зубчиков чеснока (потереть бугорки) или толченого чеснока (нанести на поврежденные места). Однако стоит учесть, что этот метод будет действенным только при незначительном количестве вредителей.
  • Спасает от щитовок, помимо прочего, оливковое масло. Его нужно смешать с водой в пропорции 2 ст. л. на 1 л и нанести кисточкой на листья и псевдобульбы в тех местах, где есть вредители. Мероприятие следует проводить 3 раза с интервалом в 7-10 дней.
  • Подкармливать орхидею во время проведения процедур по устранению вредителя не рекомендуется. Некоторые препараты могут ускорить размножение насекомых.

    Профилактика. Чтобы не допустить появления щитовки на орхидее, раз в 5 дней листья эпифита нужно протирать влажной тряпочкой. Раз в месяц рекомендуется промывать субстрат под струей проточной воды.

    Тлю на орхидее также можно увидеть невооруженным взглядом: это мелкие зеленые или черные насекомые, которые чаще всего селятся на молодых листьях (с обратной стороны), ростках и цветках растения. Определить наличие тли можно по следующим признакам: листья орхидеи деформируются и становятся липкими. Как и щитовки, тля высасывает из орхидеи соки и впрыскивает назад ядовитое вещество, которое разрушает клетки растения. Насекомые опасны еще и тем, что являются переносчиками вирусных заболеваний и грибков.

    Причина появления. Тля появляется на тех орхидеях, которым не хватает влажности воздуха или полива.

    Как бороться?

  • Если вы обнаружили вредителей, когда их еще не слишком много, то справиться с тлей поможет тщательное «купание» всего растения. При этом поврежденные цветки и бутоны с орхидеи нужно удалить.
  • При большом количестве насекомых стоит применить мыльный раствор. Он действует как антисептик, что губительно для многих насекомых. Обработать орхидею можно либо пеной хозяйственного мыла, либо разведенной в 1 л воды жидкостью для мытья посуды (1 ст. л.). После такой обработки цветок рекомендуется опрыскать Фитовермом или 3%-ным раствором Хлорофоса.
  • Липкий налет от тли

  • Справиться с тлей на орхидее можно с помощью настоев. Например, неплохо помогает луковый настой, который готовится из измельченной в кашицу луковицы, заливается кипятком и настаивается около 7 часов. Процеженным средством следует опрыскивать орхидею на протяжение 3-4 дней несколько раз в сутки.
  • Еще один действенный настой готовится из корок цитрусовых. Высушенную цедру лимонов, апельсинов или мандаринов (100 г) нужно залить 1 л воды и настоять 3 суток. После этого полученным настоем необходимо опрыскивать поврежденную тлей орхидею в течение нескольких дней через каждые 4-5 часов. Для закрепления эффекта сухие корочки цитрусовых можно выложить на почву в горшке.
  • Профилактика

    Для того чтобы защитить орхидею от тли, тропическое растение нужно содержать в благоприятных для него условиях. В частности, крайне важно обеспечить достаточную влажность в помещении – от 60% и выше. Также необходимы достаточный полив и своевременные подкормки.

    Мучнистые червецы

    Узнать о присутствии на орхидее мучнистих червецов можно по налету на субстрате, корнях или внутренних стенках горшка. Это ватообразное вещество образуется вокруг самок червецов, которые всегда неподвижны. Если такую «пряжу» приподнять, то можно увидеть и самих насекомых, и их яйца. Больше всего вредителей скапливается на цветках и цветоносах, а также на внутренней стороне листьев.

    Причина появления. Главной причиной появления на орхидее мучнистых червецов считается нарушение условий содержания. Ослабленные растения или перекормленные азотными удобрениями экземпляры гораздо больше подвержены риску поражения вредителями, нежели здоровые орхидеи.

  • Каждый день утром и вечером нужно удалять с орхидеи червецов с помощью зубочистки или мягкой тонкой палочки. После этого места, где находились насекомые, необходимо обрабатывать ватным тампоном, смоченным водой или жидким мылом.
  • Наряду с этим субстрат и нижнюю часть орхидеи необходимо опрыскать Фитовермом (2 раза с интервалом в неделю).
  • Лечение можно будет считать успешным, если в течение месяца на орхидее не будет обнаружено ни одного насекомого.

    Мучнистый червец на цветке орхидеи

    Народные средства

  • В борьбе с мучнистыми червецами может помочь масляничное средство для опрыскивания. Оно составляется из 2 ст. л. оливкового масла и 1 л воды. Такую эмульсию нужно распылять на орхидею с помощью опрыскивателя.
  • Хорошо отзываются цветоводы и об алкогольном растворе с мылом. Его составляют из 15 г жидкого мыла, 10 мл денатурированного спирта и 1 л воды. ВАЖНО! Средство не подходит для орхидей с тонкими листьями.
  • Профилактика. При покупке новой орхидеи ее нужно тщательно проверять на наличие вредителей, поскольку всегда есть риск приобрести растение уже с мучнистым червецом. Вторая важная мера – периодические осмотры всех экземпляров домашнего цветника. Ведь стоит мучнистым червецам поселиться на одном растении – от них будет крайне сложно избавиться. Не стоит забывать и о правильном уходе, главными составляющими которого являются хорошее освещение и высокая влажность воздуха.

    Паутинный клещ

    Если на цветках и бутонах или на нижней стороне листьев орхидеи появилась тонкая паутинка – значит, растение повреждено паутинным клещом. Особенно она видна при опрыскиваниях, поэтому этой процедурой не следует пренебрегать при уходе за растением. Более запущенная стадия повреждения – бледно-желтые пятна, а также скрученные и подсыхающие листья.

    Как и многие вредители орхидей, паутинные клещи высасывают из растения соки, из-за чего оно в скором времени погибает. Эти насекомые по-настоящему коварны: заметить их на первых этапах очень сложно. А на поздних сроках уже трудно восстановить растение, поскольку орхидею вдобавок ко всему поражают грибки – на листьях образуются черные пятна. Паутинные клещи больше всего любят молодые и мягкие листья. Но это не значит, что ими они и ограничиваются.

    Грибок на листьях

    Причина появления. Паутинный клещ представляет опасность в первую очередь для тех орхидей, которые содержатся в помещении с очень сухим воздухом.

  • Первое, что нужно сделать, если на орхидее обнаружились клещи, – промыть внешнюю часть растения водой с хозяйственным мылом или средством для мытья посуды (1 ст.л. на 1 л теплой воды). Всех насекомых такая обработка не уничтожит, но хотя бы поможет значительно сократить их количество.
  • Вместе с этим стоит обработать и место, где стояла орхидея, а также горшок и подставку.
  • Затем орхидею нужно хорошо полить и поставить в прозрачный пакет на 3 дня. Это позволит значительно увеличить показатель влажности воздуха вокруг цветка и уничтожить оставшихся клещей. ВАЖНО! За орхидеей в пакете нужно пристально следить, чтобы она не пострадала от повышенной температуры внутри самодельного парника.
  • Паутинный клещ очень жизнестоек и быстро вырабатывает иммунитет против химических препаратов. Поэтому, применяя для борьбы с этим вредителем инсектициды, их стоит чередовать. Подходят для обработки орхидей Актелик, Тиофос, Фитоферм, Неорон.

    Паутинный клещ на орхидее

    Народные методы

    • Если вы не хотите использовать химикаты в борьбе с паутинным клещом, можно приготовить отвар клубней цикламена. Для этого клубни растения нужно разрезать на несколько частей и проварить в кипящей воде около 40 минут. После этого отвару нужно дать настояться сутки, а затем процедить его через марлю или сито. Опрыскивать орхидею отваром клубней цикламена нужно несколько раз с интервалом в 5 дней.
    • Еще одно неплохое средство в борьбе с клещами – медицинский спирт. Но подходит оно только орхидеям с жесткими листьями (например, каттлея). Зеленую массу растения нужно протереть кусочком ваты, смоченным спиртом. Чтобы не обжечь орхидею, сначала нужно обработать небольшой участок листа и посмотреть на реакцию цветка.
    • Профилактика. Частые опрыскивания – самая надежная профилактика против паутинных клещей. Однако при проведении этой процедуры крайне важно следить, чтобы вода не задерживалась в пазухах листьев, иначе это может привести к загниванию.

      О присутствии на орхидее трипсов подскажет изменение цвета листьев, появление мелких точек и штрихов на нижней стороне листовых пластин, а также серебристая пленка на любой части растения. Причина такого внешнего изменения в маленьких, почти прозрачных насекомых, которые питаются соком орхидеи. Повреждения от них очень похожи по внешнему виду на повреждения от паутинного клеща, но имеют более сильный и ярко выраженный эффект. Эти насекомые опасны тем, что они скрываются в субстрате и их не всегда можно вовремя обнаружить. Однако повреждают трипсы не только корни, но также листья и цветки орхидеи. А еще эти вредители могут заводиться абсолютно на любых орхидеях.

      Причина появления – низкая влажность воздуха или растение-сосед, поврежденное трипсами.

      Избавиться от трипсов крайне трудно – эти вредители имеют крылья и могут спокойно перемещаться с орхидеи, на которой живут, на другие растения. Таким образом, насекомые представляют опасность всем обитателям домашнего цветника, поэтому при первых признаках повреждения орхидеи трипсами нужно сразу же принимать меры.

    • Первым делом орхидею нужно хорошо вымыть под теплым душем. Как и в случае с паутинным клещом, это не избавит от вредителей полностью, но поможет сократить их популяцию.
    • Затем все поврежденные участки листьев необходимо вырезать до здоровых тканей.
    • На заключительном этапе растение следует опрыскать Актелликом или Фитовермом согласно инструкции, повторяя процедуру еще 2 раза через каждые 10 дней.
    • Результат повреждения орхидеи трипсами

    • После перемещения орхидеи в карантин ее можно опрыскать суточным настоем лука или чеснока: 1 ч.л измельченного в кашицу выбранного средства на 1 ст. воды.
    • Также помогает против трипсов оливковое масло, смешанное с водой, которое наносят на орхидею с помощью опрыскивания. Для приготовления средства нужно смешать 2 ст. л. масла с 1 л воды.
    • Профилактика. Трипсы охотнее всего селятся на внутренней стороне листьев. Поэтому лучшей профилактикой станет регулярный осмотр листовых пластин орхидеи. Особенно важно делать это в теплое время года, а также во время отопительного сезона, когда влажность воздуха в домах и квартирах сильно понижается, а температура содержания при этом возрастает.

      Эти вредители представляют собой мелких прыгающих по субстрату насекомых. Чаще всего этих серо-белых или серо-коричневых букашек можно заметить на поверхности субстрата после полива. Подуры являются типичными жителями влажного субстрата. Чаще всего они появляются на орхидеях, которые растут во мху. Поймать насекомых сложно – они довольно юркие и прыгучие. Основная опасность от подур заключается в том, что они объедают молодые корешки. Поэтому этих вредителей нужно выводить как можно скорее, не давая им возможности расплодиться и погубить орхидею.

      Причина появления. Появление подур свидетельствует о том, что орхидея содержится в слишком влажном субстрате.

    • Главная мера борьбы с подурами – устранить причину их появления – просушить субстрат. Также на некоторое время нужно сократить поливы, а поверхность грунта присыпать песком.
    • После этого растение нужно опрыскать Фитовермом.
    • Профилактика. Место, где стоит орхидея, нужно всегда содержать в чистоте, тогда на растении никогда не заведутся подуры, да и другие вредные для домашних цветов насекомые.

      Эти вредители представляют собой маленьких червячков, которые могут повреждать корни, листья, почки и стебли тропической красавицы. На орхидеях встречается только один вид нематод – светлые (почти прозрачные) нематоды до 1-2 мм в длину. Казалось бы, разве могут такие малютки принести значительный вред? Еще как! Если вовремя не принять меры по их уничтожению, растение можно потерять.

      Определить присутствие на орхидее нематод можно по следующим признакам: цветок отстает в росте, листья вырастают деформированными или на них появляются бороздки и светлые пятна (которые со временем темнеют), уменьшается количество цветков, на псевдобульбах появляются омертвелые участки, на корнях возникают вздутия.

      Повреждения от нематоды

      Причина появления. Наиболее распространенная причина – огородная земля в горшке одного из экземпляров домашнего цветника.

    • Обычно у поврежденной нематодами орхидеи не очень мало шансов на выздоровление. Но какой цветовод не захочет попытаться восстановить любимую тропиканку? Для начала цветок нужно изолировать от других растений, а затем пролить его субстрат раствором Декариса или Левамизала (по 1 таблетке на 1 л воды в каждом случае). Препараты можно приобрести в аптеке.
    • Нематоды боятся повышенных температур, поэтому сравниться с ними можно также при помощи горячего душа (40°С). Но тут очень важно не перестараться и не погубить само растение.
    • По сравнению с другими вредителями орхидей, нематоды на эпифитах встречаются довольно редко.

      Профилактика. Предотвратить появление на орхидеях нематод помогут обычные профилактические меры: водные процедуры раз в 5 дней (протирание листьев или «купание»), а также проливание субстрата обычной водой раз в месяц.

      Мокрицы относятся к тем вредителям, которые реже всего появляются на орхидеях. И все же, если они попадут в горшок с цветком, то могут нанести ему существенный вред. Эти насекомые только на первый взгляд выглядят медлительными и безобидными. В субстрате они передвигаются очень даже шустро, а во время полива забираются на орхидею. Мокрицы могут объедать молодые части растений: новые росты, молодые листочки и корни. Признаки повреждения цветка мокрицами схожи с вредом, наносимым разным растениям улитками. Только мокрицы не оставляют после себя липкого налета. Обычно это дырки на листьях, которые появляются с внешней стороны, потому что насекомые передвигаются именно по нижней части листьев.

      Причина появления. Главная причина появления мокриц – содержание орхидеи на улице, где насекомые могут беспрепятственно попасть в горшок с растением.

      1. Чтобы избавиться от мокриц, горшок с орхидеей следует замочить в емкости с водой. Через 5-7 минут вредители начнут выбираться на поверхность. При необходимости процедуру следует провести еще раз примерно через неделю.
      2. В более сложных ситуациях орхидее показана пересадка с полной заменой субстрата. ВАЖНО! Перед тем как пересаживать цветок в новую емкость, корни следует хорошо промыть.
      3. Мокрицы в субстрате

      4. Мокрицы – те еще гурманы. Чтобы выманить их из грунта на поверхность, можно применять нехитрые приманки из перебродившего пива, сырого очищенного картофеля или яблок.
      5. Профилактика. Как правило, в горшок к орхидее мокрицы могут попасть с улицы, если растение пребывало там в летние месяцы. Поэтому, вынося растения в сад, их нужно либо подвешивать, либо ставить в большой поддон с водой на подставку (вода будет выполнять роль препятствия для насекомых).

        specials.usadbaonline.ru

        Горячий душ и полив орхидей витаминами.

        #1 Irena

        Здравствуйте. Все говорят, что орхидеи ни в коем случае нельзя поливать сверху (как обычные цветы), а только в поддон и тем более, чтобы вода не попадала в центр цветка. Но в то же время пишут, что орхидеи нужно мыть под душем, более того под горячим. Да еще и подкармливать иногда витаминами В1, В6, В12, никотиновой кислотой.

        Как быть?? Если я буду мыть орхидею под душем, то вода попадет везде — и в центр цветка и в центр горшка. А мыть-то хочется, пыль оседает на листья. И если витаминами иногда поливать, полезно это или нет?

        Орхидея у меня фаленопсис, куплена 2 года назад, цвела один раз прошлой весной. Этой весной даже не собирается цвести и листья мягковатые, подвисают. Корни наращивает плохо (из горшка не торчат). Из новых на сегодняшний день один лист появился из центра. Сидит в прозрачном горшке и сосновой коре, в горшке куча дырок (и на дне и по бокам), поливаю способом погружения с приенением специального удобрения для орхидей «Агрикола». Стоит около окна на подставке (чтобы и свет попадал и не около стекла, нагреваемого солнцем).

        Подскажите, пожалуйста, могу ли я свою орхидею помыть под душем (хотя бы под теплым) и полить витаминами? Спасибо за ответ.

        #2 Natali

        Ирина, конечно, вы можете мыть свою орхидею. Просто после душа промокните пазухи листьев мягкой впитывающей тряпочкой или спонжиком.

        Витаминами и частыми подкормками злоупотреблять не советую, особенно при вялых листьях. Вам нужно для начала разобраться в причине их недостаточного тургора — либо это проблемы с корнями (гниль), либо реакция на недостаток влаги (что более вероятно в условиях хорошей вентиляции горшка).

        #3 эрудит

        #4 Irena

        Да, у каждого свой подход к выращиванию цветов. Универсальных советов, наверное, не существует. Даже не представляю, как добиться такого цветения, как у Татьяны. Я в восхищении!!

        Пересаживала я свою орхидею два раза. Первый раз 2 года назад после покупки. Принесла домой, бутоны и цветки начали почти сразу отваливаться, листья вянуть, я ее пресадила в прозрачный горшок, в сосновую кору с добавлением мха и кокосового волокна, но горшок был без дырок на стенках (только три дырки на дне). Часть корней была негодной — корни пустые, одна оболочка. Я эти корни при пересадке обрезала, далее поливала погружением со спецудобрением. Все стало более прилично — новые листья наросли, через год зацвела.

        Но потом я начала замечать зелень в горшке (мох позеленел, наверное, от избытка влажности). Решила я ее после цветения пересадить (это было в прошлом июне). Вытащила из горшка, опять много корней были пустые (ничего из них не вытекало, посто пустые), я их обрезала секатором. Осталось,наверное, меньше половины корней. Теперь в горшке насверлила кучу довольно крупных дырок по бокам и на дне и мох укладывать в горшок не стала. На дне немного кокосового волкна, остальное кора. И вот прошел почти год, а орхидея не поправляется. Корни и листья не наращивает, листья подвисают и мягковатые. Единственный новый лист растет очень медленно. Поливаю не часто. Не могу точно сказать, сколько раз в месяц, но примерно раза три.

        Теперь вытаскивать ее из горшка третий раз боюсь. Чтобы еще хуже не сделать. Знакомая говорит, что я сильно много лезу к цветку. Может быть, это действительно так?

        #5 Natali

        Ирина, я практически уверена в том, что ваша орхидея страдает от регулярного недостатка влаги.

        Мои фаленопсисы, посаженные в «дырчатые» горшки, живут в дополнительных кашпо, которые не дают влаге слишком быстро испаряться. В субстрат моих орх, помимо коры, входит сфагнум — без него бы кора не смогла удерживать влагу сколь-нибудь значительное время (речь идет о нормальной сосновой коре, а не перепревшей трухе, продающейся в магазинах).

        #6 Irena

        Спасибо за ответ! Обычно я поливаю так, что горшок погружен всего на 1/4 примерно, после полива горшок остается довольно легким на вес и кора особо не темнеет (видно, что особо водой не напитывается).

        Вчера, прочитав Ваш ответ, поздно вечером я очень хорошо полила орхидею без удобрения. Посто отстоянной водой и налила воды в таз больше обычного, горшок примерно на половину погружен был. Теперь горшок тяжеловатый и кора темная.

        Еще по совету Татьяны (эрудита), начала протирать листья влажной тряпкой. Посмотрю ,что получится. Только как определять частоту полива — корней-то у меня через горшок не видно почти, все в коре (так, два хвостика только видно, один из которых из дырки торчит).

        Кора у меня магазинная, но она вроде нормальная — никаких посторонних примесей, кусочки примерно одинаковой формы, не трухлые, твердые. Сфагнума, к сожалению в горшок не положила, но при следующей пересадке обязательно исправлю ошибку.

        #7 annarosto

        Если корней не видно, подозреваю, что горшок великоват. И в данном случае мох добавлять не надо ни в коем случае. Объем горшка должен соответствовать объему корневой системы орхидеи. Если горшок великоват, значит, там и коры многовато — вывод: большое кол-во влаги, поглощаемой корой, небольшое количество корней не в состоянии поглотить/переварить всю влагу — кора медленно просыхает, корни находятся в постоянно влажном субстрате. и гниют.

        #8 Irena

        Или пересаживайте, или просто периодически проливайте субстрат из лейки без замачивания.

        Да, горшок великоват, есть такое. Не могла при пересадке сообразить, какой нужно и купила аж три штуки для одной орхидеи, но все оказались большеваты. Я думала, что корни вырастут, а они. Но пересаживать боюсь, не хочу нарушать.

        Натали оказалась права. Отдельное ей спасибо! Цветок, видимо недополучает воды, несмотря на большеватый горшок. Дырки на стенках горшка играют свою роль. Да и в квартире температура приличная. Полила я его хорошенько позавчера, протерла листья, орхидея уже немного «повеселела». Листья стали более жесткие. Как так получилось с моей любовью к поливу, не понимаю Теперь буду протирать каждый день листья и как-то соображать с поливом. Только боюсь, что теперь листья не станут такими толстыми и жесткими, как должно быть, они уже достаточно давно подвисают и мягковатые.

        Сообщение отредактировано Irena (12.03.2016 — 11:42):

        #9 эрудит

        Ирина, расскажу коротко ,как я ухаживаю за своими орхидеями.
        1. Мои орхидеи посажены в очень большие горшки (2,5 л.) и в очень крупную кору (7см.?6см.), напиленную пилой на кубики, как детские кубики. Горшки большие, потому, что крупная кора в маленькие не поместится. Я это сделала, чтобы лет 5 орхидеи не пересаживать, чтобы кора подольше не сгнивала. Большие кубики коры не могут плотно прилегать друг к другу, поэтому много места пустого для роста корней.
        2. Все горшки имеют много дырок по всей поверхности, как горох на платье, чтобы воздух свободно циркулировал внутри горшков и чтобы грунт , после полива, быстро высыхал. Все горшки прозрачные, для доступа света к корням.
        3. Я никогда и ничем не удобряю свои орхидеи. Прочитала, что они не любят химические удобрения, поэтому и советуют их разбавлять в 3-4 раза от рекомендуемой нормы. Но посмотрела химический состав луковой шелухи и корок цитрусовых( лимона, апельсина и мандаринов) и поняла, что никакой химик не составит такие удобрения, как это сделала природа. Поэтому я поливаю свои орхидеи, каждый раз, только настоем смеси луковой шелухи и корок цитрусов, этим же » компотом», как я его назвала, я протираю листики орхидей. Каждый раз компот должен быть свежим.
        4. Горшки очень большие, поэтому поливаю в 2 недели один раз, замачиванием на 30 минут, но горшок полностью, до самого верха, покрыт «компотом». Пока орхидея залита, протираю этим же раствором листики.
        Компот не только питает орхидею, но еще и прекрасное средство против всех вредителей, гнилей и болезней. Поэтому мои орхидеи никогда и ничем не болеют!
        5.Для увеличения влажности, каждый горшок стоит в прозрачном ведре на перевернутой маленькой баночке из под сметаны. В ведре всегда вода, но дно горшков никогда не прикасается с водой.
        Вот все подробно сфоткала, внимательно рассмотри каждое фото, все хорошо видно!
        Желаю удачи! Все у Вас получится!

        homeflowers.ru

        Дырки в листьях орхидеи

        На листьях появляется сахаристый налет, листья желтеют и опадают.

        Крошечное (длинной около1 мм.) желтоватое насекомое с 2-мя парами крыльев, покрытыми восковидным налетом.

        По краю листа надъедено. В туберидиях проедены ходы.

        Гусеницы и личинки

        Червеобразные личинки насекомых, которых легко заметить.

        Длинные, червовидные насекомые с огромным количеством ног. Обитают в почве, выходя на поверхность только в ночное время.

        У зараженного растения подгнивают корни и основание побегов.

        Очень редко встречается на орхидных. Крошечные насекомые, которые повреждают ослабленные растения, внедряясь в ткань растения.

        Поврежденные листья приобретают серебристо-белый цвет. Цветы и молодые листья деформируются. При сильном поражение растение усыхает.

        Клещ плоскотелка оранжерейная

        Чаще всего поражают листья.

        В местах поражения появляется матовый отблеск, при очень внимательном рассмотрение можно рассмотреть очень тонкую паутинку. Деформируются цветы и листья, приобретая мраморный оттенок, затем растение буреет и засыхает.

        Широко распространенные вредители. Очень мелкие, трудно различимых насекомые. Поражают цветы и в первую очередь нижнею часть листьев. Питаясь клеточным соком, приводят к нарушению обмена веществ.

        На молодых листьях, бутонах, цветах небольшие дырочки, повреждает точки роста, а также молодые корни.

        Небольшие, ракообразные обитающие в почве, покидающие ее в ночное время.

        Крошечные, прыгающие по поверхности субстрата насекомые, величиной 1-2 мм.

        Появляются в кислом субстрате, и не какого вреда не приносят. Хотя по некоторым данным им приписывают повреждение молодых корней, но я за ними такого не наблюдал. Они являются индикаторами, что растение заливается водой, что может привести к загниванию.

        На молодых листьях, бутонах и цветах крупные дырочки неправильной формы. Также объедает молодые корни.

        Редко встречающиеся в домашней коллекции вредитель. Они схожи с кузнечиками. Величиной от 1 до 4 см., от серого до черного цвета.

        На молодых листьях, бутонах и цветах крупные дырочки неправильной формы. На почве, растение и горшке хорошо заметный блестящий, слизкий след. За короткий срок могут полностью погубить молодые, миниатюрные и нежные растения.

        Эти вредители делаться на 2 группы. 1-ые имеют раковину (улитки) и 2-ые не имеющие ярко выраженной раковины (слизни). Величина колеблется от несколько миллиметров до десятков сантиметров.

        На растение сахаристый налет. Колонии легко заметить, цвет вредителя от светло-зеленого до черного. На их выделениях развиваются грибные заболевания.

        Крошечные насекомые несколько миллиметров величиной. Образует большие колонии. Повреждает молодые листья, цветы, побеги. Являются переносчиками вирусных заболеваний.

        На листьях характерная серебристая окраска с массой крошечных темных экскрементов. Затем пораженные части растения буреют.

        Мелкие растительноядные, летающие насекомые. Повреждают листья, цветки и туберидии.

        На растение появляются крошечные щеточки ( щитовки ) или белые, серые, пушенные насекомые ( червец ), поражающие стебли, листья, особенно пазухи листьев. В местах поражения появляется медвяной налет. На растение появляются светло-желтые пятна, которые затем буреют, коричневеют и т.п. Растение замедляет рост, деформируется.

        Растительноядные сосущие насекомые. Величина от нескольких миллиметров (в основном наши местные вредители) до нескольких сантиметров (тропические, которые в последнее время стали попадать в нашу страну с растениями собранными в природе). Их также можно встретить на Голландских растениях.

        Быстрый распад субстрата.

        Крошечные мушки, питающиеся главным образом продуктами распада. Но их личинки могут повреждать и здоровые части растения, в частности корни.

        Препараты (опробованные мной при борьбе с вредителями).

        АКТЕЛЛИК»- против тли, белокрылки , клеща, триаса, блошки, щитовки и т. д. Защитное действие 15 дней. 2-ой класс опасности.
        (ампула (2мл.) на 2 л. воды, при сильном поражение: 2 ампулы на 2 л. воды. Часто хватает однократного действия.)
        «КАРБОФОС» — те же вредители, но без защитного действия. 2-ой класс опасности.
        (30 г. на 3,5 л. воды)
        «АГРАВЕРТИН,КЕ» — тот же комплекс вредителей, но он более слабого действия.
        (5 мл. на 1 л. воды, часто требует повторной обработки)
        «БИ 58» -сильный препарат универсального действия.
        (30 мл. на 1 л. воды, хватает однократной обработки)

        3 группа: Самая неприятная группа, сюда входят грибковые, бактериальные и вирусные заболевания.

        Поражает листья, побеги и туберидии. Образуются четко выраженные бурые пятна с различной величины с мелкими черными точками. Порожный лист покрывается мозаикой и затем отмирает.

        Переноситься каплями воды при опрыскивание.

        Обычно поражает молодые побеги и листья. На зараженных растениях появляются водянистые светло-коричневые пятна, затем они темнеют.

        Прогрессирует при избыточной влаги и низкой температуре.

        Пораженные туберидии, корни и листья загнивают.

        Возбудитель проникает в растение через поврежденные корни. Поражается при нарушение агротехники.

        Мягкая, водянистая гниль с резким неприятным запахом. Развивается быстро, стремительно.

        На орхидных встречается очень редко. Проникает через раны.

        На цветах появляется мелкие бурые пятнышки, которые со временем распространяется на весь цветок.

        Обычно появляется при нарушение водного и температурного режима.

        Поражаются листья, туберидии и центральная точка роста. Порожная часть сначала желтеет, затем приобретает темно-серый цвет. Ткани становятся мягкими и покрываются бело-розовым налетом (споры гриба). Края листа подсыхают и скручиваются.

        При нарушение вентиляции, теплового и водяного режима.

        Пораженные ткани чернеют, туберидии сморщиваются и усыхают. При поражении корней и оснований туберидий гибнет все растение.

        Заболевание имеет очаговое распространение и быстро распространяется от больных к здоровым растениям.

        Белый мучнистый налет, способствует развитию пятен бурого цвета. Порожает листья, цветоносы, бутоны и цветы.

        На порожных цветах – пестролепесть , деформация, на листьях слабая крапчатость, хлоростичность и деформация.

        Проявляется на листьях виде некрозов, от темно-коричневого до черного цвета. Они по форме могут быть; в виде пятен, штрихов или же кольцевой пятнистости.

        На молодых листьях хлоротичные пятна, штрихи, расположенные параллельной жилки листа. По мере развитие, штрихи и пятна становятся более очерченными. Старые листья имеют некротизацию листа. Растения отстают в росте.

        Одно из опаснейших заболеваний. Пораженные растения уничтожаются.

        На нижней стороне, начиная с верхушки листа, образуются оранжево-желтые округлые образования. На верхней стороне листа с обратной стороны этих образований образуются хлоротичные пятна.

        При сильном поражение растение уничтожают.

        Препараты для борьбы с бактериальными и грибковыми заболеваниями.

        «ФУНДАЗОЛ» — универсального действия.
        (Зачищаются, пораженные места просушиваются и припудриваются.)
        «ОКСИХОМ» — уничтожает опасные заболевания, такие как черная бактериальная пятнистость, корневая гниль и т. д.
        (10 г. на 5л. воды)
        «ТОПАЗ» — хорош при мучнистой росе, ржавчине.
        (5мл. на 10 л. воды)
        «ФИТО Плюс» — вершинная и корневая гниль, мучнистая роса, серая гниль и т. д.
        (подготовка почвы, 10 г. на 1 л. , опрыскивание растений 5 г. на 1л.)
        «СТРЕПТОМИЦИН СУЛЬФАТ» — при бактериальных поражениях.
        (1 ампула на 1 литр воды.)
        3. эти препараты сдерживают развитие грибковых, инфекционных и бактериальных заболеваний.
        «ИММУНОЦИТОФИТ» -универсальный препарат иммунного действия, подавляет огромный комплекс заболеваний. Хорошо себя зарекомендовал. Прекрасно подходит для профилактики. Обработка 1 раз в месяц.
        (1 таблетка разводится 1 ст. ложкой холодной воды, а через 20 — 30 мин. размешать с 2 л. воды.)
        «ТРИХОДЕРМИН» — как и первый подавляет, но более слабого действия.
        (20-40 г. на 10 л. воды для внекорневой обработки, 20 г. для корневой)
        «ФИТОСПОРИН» — от комплекса грибковых и бактериальных болезней.
        (1 с. л. на 10 л.)

        Надеюсь предлагаемые мной таблицы помогут любителям при лечение своих питомцев.

        www.epiphyte.ru

        Вредители орхидеи. Как определить и побороть?

        Вредители орхидеи беспокоят редко. Несмотря на свою аристократичность и кажущуюся уязвимость, эти растения относительно устойчивые к заболеваниям и редко поражаются вредителями. Как и у других цветочных собратьев, основная причина болезней — неправильный уход. В этом случает иммунитет растения ослабляется и откуда ни возьмись появляются вредители, пятна на листьях и т.п.

        Если растение правильно выращено, если хорошо развиты корни и соблюдается режим полива и удобрения, то болезни ему не угрожают. Легко заболевают изнеженные высокой температурой и излишним питанием орхидеи. При неверном уходе за орхидеей создаются благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Это может стать причиной болезни и гибели цветка. Итак, следите, чтобы вы не повторяли эти ошибки в выращивании:

        Жарко. Слишком высокая температура содержания, солнечное место с прямыми лучами и «запаривание», когда орхидею держат в теплицах или создают высокую влажность при слишком высокой температуре. Запаривание намного опаснее ожога, потому как перегреву подвергается все растение. Сначала повреждаются почки и бутоны, а затем и бульбы, листья. Появляются различные по размерам отмершие клетки. Они и становятся очагами развития патогенных заболеваний.

        Холодно. Оптимальная температура для содержания орхидей +20 — +25. Длительное понижение среднесуточной температуры до +15 — +16 градусов может спровоцировать несвоевременное цветение. Кратковременное воздействие низкой или высокой температуры не оказывает заметного влияния. Но если вы оставили свою орхидею в неотапливаемом помещении в октябре-феврале на 10-12 часов, то это почти гарантия ее болезней. У некоторых видов повреждаются вегетативные почки. После этого они прекращают свой рост, истощаются и зачастую умирают. От повреждения холодом орхидеи оправляются редко.

        Темно. От нехватки света орхидеи вытягиваются. Ткани приобретают светло-зеленый цвет, а листья становятся удлиненными. Эти орхидеи легко поддаются болезням.

        Диета. Орхидея — не тот вид, который благодарно отзывается на любые подкормки. Кормить свою красавицу нужно строго дозировано, строго следя за тем, чтобы она соблюдала «диету». При избытке минеральных веществ орхидеи приобретают насыщенно зеленый окрас, вытягиваются, а на бульбах появляются продольные трещины. Цветение слабое, соцветия быстро опадают. Такие орхидеи легко заболевают и поражаются вредителями. Если орхидея не кормить, не пересаживать и вообще только поливать вскоре она начнет образовывать мелкие приросты, быстро завершающие рост. В скором времени они слабеют и умирают.

        Вредители орхидеи. Кто есть кто?

        Щитовки

        Они напоминают бурые наросты, небольшие до 0,8 см. Однако если вы попытаетесь поддеть чем-нибудь этот «нарост», он отделиться от ствола или листа не оставив повреждений. Лишь светло-зеленую блямбу под собой.

        Щитовки растут медленно, еще медленнее передвигаются, но тем не менее они ослабляют растение. Обычно щитовки заводятся на орхидеях, которым слишком жарко и не хватает влажности. Перенесите ее в более прохладное место, поставьте на поддон с водой или регулярно опрыскивайте.

        Щитовки имеют плотный «панцирь» и опрыскиваниями с инсектицидом их не возьмешь. Только механически, руками, мыльным раствором можно избавиться от этой напасти.

        Червец мучнистый (Пемфиги)

        Насекомые белого окраса. Располагаются под основаниями листьев, на бутонах, лепестках с тыльной стороны. Узнать о присутствии мучнистых червецов можно по налету на субстрате, корнях или внутренних стенках горшка. Это вещество, похожее на вату, образуется вокруг самок червецов, которые всегда неподвижны. Приподняв эту «вату» можно увидеть и самих насекомых, и их яйца. Больше всего вредителей скапливается на цветках и цветоносах, а также на внутренней стороне листьев.

        мучнистый червец на орхидее

        Обычно причиной появления червецов является перекорм орхидеи азотосодержащими удобрениями. Тогда само растение растет слишком быстро, листья становятся более рыхлыми, интенсивно-зелеными.

        Избавиться от мучнистого червеца сложно. Вам придется дважды в день удалять их вручную, смачивая места бывшего обиталища мыльным раствором или водой. Нижнюю часть растения и субстрат нужно обязательно пролить Фитовермом дважды с интервалом в неделю. Но и после этого не расслабляйтесь. Лечение считается успешным, если мучнистый червец не появился вновь в течение месяца.

        Паутинный клещ

        Это не обязательно красное, но всегда очень живучее и по этой причине распространенное насекомое-вредитель. Паутинным клещом поражаются очень многие комнатные растения. Особенно он лютует зимой, когда в квартирах очень сухой воздух. Поэтому будьте бдительны и аккуратны: на орхидею паутинный клещ может попасть с вашего же бальзамина, фуксии, бегонии.

        Паутинный клещ потому так и называется, что распространяет очень тонкую паутину, которую легко увидеть после опрыскивания орхидеи. Скрученные желтые листья — это уже запущенная стадия. Здесь паутинный клещ порезвился вволю.

        Как и многие вредители орхидей, паутинные клещи высасывают из растения соки. Эти насекомые коварны: заметить их на первых этапах очень сложно. А на поздних сроках уже трудно восстановить растение, поскольку орхидею чаще всего попутно поражают грибки – на листьях образуются черные пятна. Паутинные клещи больше всего любят молодые и мягкие листья. Но это не значит, что ими они и ограничиваются.

        паутинный клещ на орхидее

        Для начала промойте верхнюю часть растения водой с хозяйственным мылом или средством для мытья посуды (1 ст.л. на 1 л теплой воды). Всех клещей такая обработка не уничтожит, но поможет сократить их количество. Обработайте и место, где стояла орхидея, горшок и подставку. Затем хорошо полейте орхидею и накройте прозрачным пакетом на 3 дня (тепличка). Это увеличит влажность воздуха вокруг цветка,а клещи этого очень не любят. Следите, чтобы орхидея не пострадала от парникового эффекта! Перегрев нельзя допускать! Для верности обработайте растение акарицидами (инсектицидами, которые действуют на клещей): Ниссоран, Оберон и т.п.

        Паутинный клещ очень живуч и быстро вырабатывает иммунитет к препаратам. Чередуйте их, чтобы избавиться от клеща наверняка.

        Трипсы

        Трипсы — мелкие продолговатые насекомые — живут в субстрате и обнаружить их не так-то легко. Присутствие трипсов выдают мелкие точки и штрихи на нижней стороне листьев и серебристая пленка на любой части растения. Трипсы питаются соком орхидеи и повреждения от них очень похожи на повреждения от паутинного клеща, но имеют более сильный и ярко выраженный эффект. Повреждают трипсы не только корни, но и листья и цветки орхидеи.

        Трипс на орхидее

        Трипсы могут поразить любую ослабленную орхидею, поэтому еще раз обращаю ваше внимание: уделите внимание уходу за орхидеей. Трипсы, как и паутинные клещи предпочитают орхидеи, которые содержатся в слишком сухих и жарких помещениях.

        От трипсов избавиться очень тяжело. Они имеют крылья и могут расплодиться по всему дому, поражая многие растения домашнего цветника.

        Если вы подозреваете, что на вашей орхидее трипсы, хорошо вымойте ее под теплым душем. Затем все поврежденные участки листьев необходимо вырезать до здоровых тканей. После этого растение следует опрыскать Актелликом или Фитовермом согласно инструкции, повторяя процедуру еще 2 раза через каждые 10 дней.

        Подуры (ногохвостики)

        Увидели на субстрате мелких светло-серых или серо-коричневых прыгающих насекомых? Это подуры. Любят они переувлажненный субстрат и чаще всего появляются на орхидеях, которые растут во мху. Поймать этих вредителей сложно – они юркие и прыгучие. Подуры объедают молодые корешки и этих вредителей нужно выводить как можно скорее, не давая им возможности расплодиться и погубить орхидею.

        Главная мера борьбы с подурами – просушить субстрат. На какое-то время сократите поливы, а грунт присыпьте песком. После этого растение нужно опрыскать Фитовермом.

        Эти маленькие червячки повреждают корни, листья, почки и стебли орхидей. На орхидеях встречается только один вид нематод – светлые (почти прозрачные) нематоды до 1-2 мм в длину. Несмотря на миниатюрные размеры этот «червячок» весьма прожорлив и если вовремя не принять меры по их уничтожению растение можно потерять.

        Нематод можно распознать по следующим признакам: цветок отстает в росте, листья вырастают деформированными или на них видны бороздки и светлые пятна, которые со временем темнеют. Уменьшается число цветков, на псевдобульбах появляются омертвелые участки, на корнях вздутия.

        нематоды на орхидее

        Наиболее распространенная причина заражения — «неправильный» субстрат. Если вы экономите и вредпочитаете подсыпать «настоящей земли» своей орхидее, не брезгуя и землей с собственного участка, ждите нематод.

        С нематодой бороться очень тяжело. Проще сказать «проще не бороться». Шансов выжить у орхидеи немного. Но вы всё же можете попробовать. Для начала изолируйте поврежденную орхидею от других, здоровых собратьев, пролить субстрат раствором Декариса или Левамизала (по 1 таблетке на 1 л воды в каждом случае). Препараты можно приобрести в аптеке.

        Нематоды боятся повышенных температур, поэтому справиться с ними поможет горячий душ (40°С). Но тут очень важно не перестараться и не погубить само растение.

        Мокрицы редко появляются на орхидеях, но всё же лучше упомянуть о них, чем промолчать. Мокрицы попадают в горшок с орхидеей в случае, если она выносится или содержится на улице. Мокрицы могут объедать молодые части растений: новые росты, молодые листочки и корни. Обычно они оставляют после себя дырки на листьях.

        Мокрица на орхидее

        Мокрицы, вопреки своему названию, боятся воды. И чтобы избавиться от мокриц орхидею нужно замочить в емкости с водой на 10 минут. Когда субстрат намокнет, мокрицы будут выбираться из него и карабкаться по орхидее, спасаясь от «наводнения». После этого их можно смыть водой, зеленым мылом.

        Если субстрат орхидеи уже просто кишит мокрицами, пересадите свою красавицу в новый. Не забудьте хорошо промыть корни перед полной пересадкой.

        Надо же сколько всякой гадости наровит сожрать такую красоту, как орхидеи!
        Я люблю, когда в квартире много цветов, но занимаются у нас цветами мама и мой муж. Меня они к цветам и близко не подпускают. Говорят я не умею с ними обращаться.

        Главный симптом того, что цветок поражен данным вредителем – желтеющие и опадающие листья. Червец имеет огромную способность к размножению, поэтому уже через некоторое время колония вредных насекомых исчисляется сотнями. Избавиться от незваного пришельца очень сложно. Червецы наносят орхидеи значительный вред. Они выпивают все жизненные соки, а ранки, образующиеся на местах присасывания очень подвержены развитию грибковых и бактериальных заболеваний.

        Мучнистый червец опасен тем, что может быть занесён на здоровое растение даже ветром в открытое окно. Этот паразит обладает сильной плодовитостью и очень быстроможет населить растение сотнями себе подобных. Паразит вытягивает все питательные вещества из цветка, а на ранах, оставленных, им развиваются грибковые инфекции. Насекомое продолговатой формы имеет длинные усы и белую опушку на теле. Разберёмся, как лечить орхидею в домашних условиях при атаке червеца.

        my-flower.su

        Разновидность и особенности подбора горшков для орхидей

        Среди тысяч разновидностей орхидей лишь малая часть селится на грунте, остальные предпочитают с помощью мощных корней карабкаться на стволы деревьев, каменистые выступы и обживаться в местах, где почвы практически нет. Поэтому и горшки для орхидей, выращиваемых в домашних условиях, сильно отличаются от привычных цветочных контейнеров.

        Что должно руководить цветоводом при выборе емкости для тропических красавиц? Как найти подходящий горшок?

        Какой горшок нужен для орхидеи?

        Эпифиты и литофиты – это растения, не терпящие переувлажнения корней. И выбирая горшок для орхидеи важно отталкиваться именно от этого основного, но не единственного требования.

        Специализированные емкости для растения этого семейства должны обеспечить:

      6. хороший отток влаги;
      7. активную аэрацию корневой системы и субстрата внутри горшка;
      8. безопасное извлечение сочных, длинных корневищ, которые часто расходятся далеко за пределы контейнера;
      9. приемлемый для орхидеи температурный режим.
      10. Среди орхидей есть виды, у которых корни не только всасывают питательные вещества и влагу, но и активно участвуют в процессе фотосинтеза.

        Какой горшок для орхидеи нужен в этом случае? Как ни странно может звучать для начинающих любителей этой культуры, для таких орхидей необходимо приобрести полностью прозрачную емкость.

        Как выбрать горшок для орхидеи из глины, цветного или прозрачного пластика? Эпифитные растения не нуждаются в большом объеме субстрата, поэтому и крупный горшок не нужен. Главное, чтобы:

      11. на его дне и нижней части стенок были отверстия для дренажа;
      12. высота емкости была равна ширине горловины;
      13. объем соответствовал размеру корневой системы.

    Чаще всего можно увидеть комнатную орхидею в горшке, как на фото, сделанном из пластика или керамики. Встречаются и воздухопроницаемые корзины для свободного роста корней.

    От стеклянного горшка лучше отказаться. Он может травмировать не только цветок, но и человека, к тому же не позволяет корням дышать. Такую емкость лучше использовать как эффектное кашпо для орхидеи, посаженной в прозрачный пластик.

    Пластиковые горшки для орхидеи

    Это наиболее распространенный и предпочтительный вариант горшка для орхидеи. Пластиковые емкости не дают корневой системе пересохнуть, они легки в обслуживании и могут послужить не одному растению.

    Кроме этого, конструкция подобного горшка для орхидеи предусматривает несколько отверстий для слива лишней влаги, а значит, и беспокоиться из-за задержки влаги в субстрате не приходится. Если же имеющихся дренажных отверстий недостаточно, цветовод может самостоятельно, без риска разрушения контейнера, сделать новые.

    Пластик легко переносит нахождение и на ярко освещенном подоконнике, и в тени, надежно защищая корневую систему цветка от переохлаждения или перегрева.

    Иногда при пересадке любители орхидей сталкиваются с ситуацией, когда разросшиеся корни через дренажные отверстия вышли наружу, и извлечь листовую розетку без повреждений горшка или растения не получится. В таком случае пластик легко разрезать хозяйственными ножницами, ничуть не повредив корни, что невозможно, если используется керамический или стеклянный горшок для орхидеи.

    Для видов, корни которых заняты в процессе фотосинтеза, предлагаются прозрачные горшки. Однако такие емкости удобно использовать не только для посадки фаленопсисов и похожих растений. Сквозь пластик хорошо видно:

  • как развивается корневая система;
  • как расходуется влага;
  • как сохнет субстрат.
  • Поэтому такие емкости можно рекомендовать цветоводам без большого опыта содержания орхидей. За комнатной орхидеей в горшке, как на фото, легко и интересно наблюдать. От внимательного взгляда не укроются даже малейшие повреждения корней или признаки перелива.

    Глиняные горшки для орхидей

    Весомым преимуществом горшков для орхидей из обливной или неглазурованной керамики является прекрасная проницаемость для влаги и воздуха. Поливная влага не скапливается в одном месте, а эффективно распространяется по всему земляному кому, корни долго не пересыхают и не перегреваются.

    Но при массе достоинств у этого вида контейнеров есть и недостатки:

  • корневища прочно присасываются в пористой поверхности керамики, что чревато травмами цветка при размножении и пересадке:
  • пористость горшка со временем снижается от проникающих в материал солей, которые негативно влияют и на глину, и на состояние корней орхидеи.
  • Собираясь использовать глиняную емкость, цветовод должен знать, как правильно посадить орхидею в горшок.

    Перед посадкой растения горшки для орхидеи из глины дезинфицируют, как следует, прогревая в духовом шкафу, а затем пару часов замачивают в чистой поливной воде. Если в дело идет сосуд, использовавшийся ранее, его полезно погрузить в подкисленную воду. Это поможет избавиться от соляных разводов на керамике.

    Видео о подборе горшка для орхидеи

    www.glav-dacha.ru

    Рубрики: Особенности