Как вырастить гладиолус в домашних условиях?

Содержание:

Прекрасные клумбы наполняют садовый участок яркими красками. Цветам отводят самое почетное место. Особого внимания заслуживают луковичные растения, великолепие которых удивительно сочетается с простотой выращивания.

Гладиолусы. Краткое описание

Семейство Ирисовые насчитывает множество растений, несравненных по красоте. Популярным представителем этого семейства являются гладиолусы, или шпажники. Многолетнее клубнелуковичное растение известно с давних времен и имеет богатую историю. Естественная среда произрастания – это тропики и субтропики Европы, Азии и Африки. Шпажники отличаются многообразием форм. Известны десятки тысяч сортов садовых гладиолусов и не менее двухсот природных видов.

Грациозное длинное растение имеет вертикальные стебли. Высота его составляет от пятидесяти сантиметров до полутора метров. Жесткие листья, длина которых достигает восьмидесяти сантиметров, словно острое лезвие меча, устремляются вверх. Воронковидные цветы имеют различный окрас и форму. Колосовидное соцветие может быть довольно плотным или рыхлым.

Как вырастить гладиолусы? Общие правила посадки

Чтобы вырастить полноценный гладиолус, который порадует обильным и красивым цветением, необходимо соблюдать определенные правила агротехники. Шпажники — влаголюбивые и теплолюбивые растения. Для посадки луковиц важным моментом является выбор участка. Гладиолус будет мощным и здоровым на хорошо освещенном, защищенном от ветра и сквозняков участке. При плохом освещении растения сильно вытягиваются и плохо цветут. Нормальное развитие цветка обеспечивается плодородием почвы. Наиболее подходящий ее тип – это чернозем или легкий суглинистый грунт. При посадке нелишними будут комплексные удобрения. Их добавляют в лунку под каждое растение.

Гладиолусы — сильнорослые цветы. Возникает вопрос: как вырастить гладиолус, чтобы стебель был устойчивым и не ломался? Правильная глубина посадки будет способствовать устойчивой фиксации растения в грунте. После выбора участка для цветника и подготовки почвы готовые к посадке клубнелуковицы сортируют по размерам.

Крупные клубнелуковицы углубляют на десять сантиметров, средние — на пять-семь. Мелкие луковицы – детки – высаживаются на глубину от двух до трех сантиметров. Расстояние между лунками составляет от пяти до пятнадцати сантиметров (в зависимости от размеров посадочного материала).

Как вырастить гладиолус в домашних условиях? Выбор кашпо для выращивания

Луковичные цветы можно встретить не только в составе садовых цветников. Шпажники поселяются порой в самых неожиданных местах. Выращивание гладиолусов в открытом грунте – не единственный возможный вариант посадки луковичных цветов. В условиях искусственной почвы они будут украшением любого интерьера. Но до того как вырастить гладиолус, необходимо решить ряд вопросов. Прежде всего, нужно правильно подобрать емкость, в которой будут расти цветы.Допущенные ошибки не позволят получить полноценное цветущее растение. Для того чтобы решить проблему того, как вырастить гладиолус с нормальной развитой корневой системой, необходимо знать степень ее разрастания. Она разветвляется в почве на глубину в сорок сантиметров. Полноценное питание цветка сможет обеспечить слой почвы толщиной не менее сорока пяти сантиметров. Исходя из этого параметра, подбирается подходящая емкость для выращивания. Можно использовать большие цветочные кашпо или пластиковые контейнеры, емкость которых должна быть не менее двенадцати-пятнадцати литров.

Гладиолусы на подоконнике. Правила посадки

Непривычное зрелище – гладиолусы на окне жилого помещения. Как вырастить гладиолус в горшке, чтобы он был здоровым и полноценно развивался и цвел? В домашних условиях более подходящими будут мелкоцветковые и миниатюрные сорта шпажников. Они имеют высоту стебля от тридцати до пятидесяти сантиметров. Корневая система цветов этих сортов менее мощная. О выборе подходящей емкости было уже сказано.Дренажное отверстие обязательно должно наличествовать в горшке. Цветы не переносят застоя влаги. На дно емкости насыпают дренажный материал, который обеспечит нормальный отток воды. Хорошая дренажная система обеспечит нормальные условия выращивания. Горшок наполняют почвой, которая должна быть довольно плодородной и одновременно влагоемкой. От ее состава зависит успех выращивания полноценных растений. Клубнелуковицы в горшках углубляют на восемь-двенадцать сантиметров, выдерживая расстояние между ними в шесть-семь сантиметров.

Как вырастить гладиолус на балконе. Выбор цветочного контейнера

Декоративное оформление балконов и лоджий невозможно без цветов. Для этой цели можно использовать луковичные растения. При выборе сортов предпочтение отдают гладиолусам с небольшой высотой стебля. Для того чтобы организовать миниатюрный цветник, подбирают подходящие емкости. В этом случае можно использовать контейнеры необходимых размеров.

Цветочники подбирают по тому же принципу, который используется и при выборе горшков для выращивания гладиолусов. Они должны иметь объем не менее пятнадцати литров. Обычно на балконах или лоджиях применяют большие емкости, в которые можно высадить большее количество растений, чем в горшки, используемые для выращивания в помещении.

Как вырастить гладиолусы из луковиц, чтобы обеспечить нормальный водный баланс? Контейнеры обязательно должны иметь отверстия для оттока воды. Перед заполнением их почвенной смесью на дно укладывают дренажный материал. Почва должна быть достаточно плодородной. В домашних условиях можно использовать покупные универсальные легкие торфяные грунты, предназначенные для выращивания цветочных культур.

Цветник в домашних условиях. Агротехника выращивания

Перед тем как вырастить гладиолус на окне или балконе, следует изучить условия посадки и содержания этих цветов. В открытом грунте гладиолусы высаживают при температуре почвы не менее десяти градусов Цельсия. В условиях закрытого грунта шпажники начинают высаживать с середины апреля.

При выборе места для расположения горшков и контейнеров на подоконнике, балконе или лоджии следует учитывать то, что гладиолусы — теплолюбивые и светолюбивые растения. Емкости с цветами располагают в хорошо освещенных местах. Растения не переносят сквозняков и низкой температуры воздуха. При выращивании на балконе необходимо следить за температурным режимом. При похолодании до десяти градусов Цельсия контейнеры временно заносят в помещение.

Первые всходы появляются через две или три недели после посадки. В это время важно обеспечить правильное увлажнение цветов. Недостаток влаги обязательно скажется на росте растения. Оно будет слабым и утратит свою декоративную форму. Обеспечивают умеренный полив, не допуская переувлажнения. Сохранение влаги можно обеспечить мульчированием торфом. При этом он будет служить в качестве дополнительной подкормки растения. Также следует уделять внимание воздухообмену. Почву в емкости постоянно рыхлят, тем самым обеспечивая доступ воздуха к корневой системе гладиолуса.

Следующий важный момент – подкормки гладиолусов. В условиях закрытого грунта без них не обойтись. Как вырастить цветы, чтобы обеспечить достаточный режим питания? Нормальное развитие и цветение гладиолусов потребует трех-четырех внекорневых подкормок минеральными удобрениями, для приготовления которых в одном литре воды растворяют следующие вещества:

  • аммиачную селитру – 0,5 г;
  • суперфосфат – 0,5 г;
  • хлористый калий – 0,5 г.

Сроки подкормок следующие:

  • первая – появление трех листьев;
  • вторая – появление шести листьев;
  • третья – начало цветения.
  • Профилактические меры

    Следующая часть агротехнических мероприятий при выращивании гладиолусов в домашних условиях – это профилактические приемы. В условиях закрытого грунта растения развиваются намного слабее, чем цветы, выращенные в садовых цветниках.

    Как вырастить гладиолусы из луковиц в горшках и контейнерах, чтобы при этом предотвратить заболевание цветов? Прежде всего, следует использовать здоровый посадочный материал, который перед посадкой дезинфицируется в течение тридцати минут в растворе марганцовки. Для его приготовления на литр воды достаточно 0,5 грамма перманганата калия. В период роста контролируют состояние цветов и проводят необходимые профилактические мероприятия.

    Посадочный материал. Уборка и хранение

    Уборку гладиолусов в условиях открытого грунта производят в конце сентября и начале октября. Клубнелуковица созревает через четыре недели после прекращения цветения. В условиях закрытого грунта период цветения длится немного дольше. Сроки уборки при этом, соответственно, сдвигаются. При уборке растения полностью выкапывают из грунта. После этого их просушивают и обрезают стебли.

    Луковицы очищают от земли и ополаскивают водой. Затем их выдерживают в растворе марганцовки и после этого хорошо просушивают. Далее удаляют старые луковицы и корневую систему. Завершающим этапом является тщательная просушка, которая продлится до четырнадцати дней.

    Хранить луковицы гладиолусов необходимо в сухом помещении при температуре от трех до восьми градусов Цельсия. В домашних условиях гладиолусы можно хранить в бумажных пакетах или картонных коробках, поместив их на нижнюю полку холодильника.

    Размножение гладиолусов

    Применяют несколько способов размножения – семенами и мелкими луковичками-детками. Последний способ более распространенный. Как вырастить гладиолус из деток?

    Клубнепочки — прекрасный материал для размножения шпажника. Детки образуются на основной луковице. Они небольших размеров. Для того чтобы ускорить цветение данного посадочного материала, в марте его высевают в контейнеры. Глубина посева составляет от двух до трех сантиметров. Детка гладиолуса будет расти в контейнере до сентября. Уход за растениями такой же, как и для цветов, выращиваемых из крупных клубнелуковиц. В конце сезона детка увеличивается в размере до трех сантиметров. В следующем сезоне такие клубнелуковицы станут прекрасным посадочным материалом для полноценных цветущих растений.

    fb.ru

    Болезни гладиолусов. Меры борьбы с ними.

    Получение роскошного цветения гладиолуса и посадочного материала высокого качества возможно только при правильном применении мер борьбы с болезнями и вредителями гладиолуса.
    Если вы хотите гарантированно получать великолепное цветение гладиолусов, надо запомнить несколько правил:

  • Соблюдайте севооборот. Гладиолусы не любят расти несколько лет подряд на одном и том же месте. Уже на третий год цветы начинают болеть, а на четвёртый могут заболеть все посадки.

    После гладиолусов очень полезно высаживать однолетники, выделяющие Фитонциды — бархатцы, настурцию, горчицу, календулу и другие. При этом происходит значительное снижение в почве возбудителей фузариоза и гнилей. Такой же эффект наблюдается и при посадке этих растений рядом с гладиолусами.

  • Не высаживайте гладиолусы на непроветриваемых участках. Грибные болезни развиваются на них быстро, а цветы болеют и сохнут.

  • Уничтожайте инфицированные растения с грядок гладиолусов , захватывая вместе с клубнелуковицей часть прилегающей земли.

  • Проводите профилактическое опрыскивание здоровых растений. Следует помнить, что применяемые для борьбы с болезнями химические препараты не излечивают заболевания, а только предупреждают от заболевания здоровые растения, которые соседствуют рядом с больными. Поэтому химические средства защиты следует применять, когда болезнь ещё не получила широкого распространения.
    Для профилактики болезней применяется опрыскивание настоем чеснока (100 г чеснока на 10 л воды), в первых числах сентября — полив гладиолусов раствором перманганата калия ( 5 г на 10 л воды) для дезинфекции и обогащения почвы калием.

  • Мульчируйте посадки гладиолусов хвоей сосны или сфагновым мхом. Это даёт хороший результат в профилактике заболеваний.

  • Проводите периодические опрыскивания гладиолусов от трипса и болезней поочерёдно растворами медного купороса, хлорокиси меди (20 г на 10 л воды), а при сильном распространении болезней (жёлтые листья) через 3-4 дня нужно несколько раз опрыскивать гладиолусы раствором хлорокиси меди из расчёта 30 г на 10 л воды.

  • Осенью убирайте все растительные остатки. Это позволяет поддерживать участок в хорошем санитарном состоянии.
  • У гладиолусов бывают грибные, вирусные , бактериальные и физиологические болезни. В нашей стране зарегистрировано около 30 болезней гладиолусов.

    Грибные заболевания повреждают чаще гладиолусы, выращиваемые на кислых почвах.

    Одним из наиболее опасных грибных заболеваний является фузариоз гладиолусов. В разделе СТАТЬИ читайте подробнее О фузариозе гладиолусов в подробностях

    Это заболевание встречается наиболее часто. Оно вызывается грибом рода фузариум (Fusarium oxysporum f.Gladioli). У поражённых фузариозом гладиолусов плохо развиваются корни, листья становятся тонкими, длинными и искривлёнными.В дальнейшем они желтеют и усыхают. На клубнелуковице появляются красно-коричневые пятна, как бы вдавленные внутрь. Клубнелуковицы при хранении загнивают. Заболевшие растения следует выкапывать и удалять вместе с комом земли.
    Для предупреждения заболевания рекомендуется применять все общие меры борьбы с болезнями, перечисленные выше. А также перед посадкой рекомендуется дезинфицировать клубнелуковицы в течение 30 минут в растворе фундазола или 8-10 часов в настое бархатцев. Для этого сухие растения бархатцев измельчают и заполняют ими половину эмалированного ведра, добавляют тёплой воды и настаивают двое суток. Можно также провести прогрев клубнелуковиц и деток в тёплой воде с температурой 54-55 градусов С в течение 15-30 мин.
    Для профилактики заболеваний также используем чистотел и календулу (измельчаем зелёные части растений, заливаем горячей водой (1:2), настаиваем 2-3 дня. Перед обработкой на 10 л настоя добавляем 50 г стирального порошка. Обрабатываем гладиолусы этим раствором раз в неделю в течение всего лета.

    Ещё одно распространённое заболевание гладиолусов — это склеротиния (сухая чёрная гниль). Развитию заболевания способствует повышенная влажность почвы и воздуха, выбор плохо проветриваемого участка для посадки гладиолусов. На поражённых листьях появляются очень мелкие окаймлённые тёмные пятна. Происходит ослабление листьев гладиолуса у основания, они желтеют и усыхают. На клубнелуковицах симптомы заболевания выражены слабо, но в период зимнего хранения появляются желтоватые пятна, которые постепенно увеличиваются, меняют цвет на красно-коричневый. Клубнелуковицы твердеют и загнивают.
    Более устойчивы к этому заболеванию ранние сорта гладиолусов.
    Для профилактики и борьбы применяются всё те же описанные выше меры.

    Серьёзным заболеванием гладиолуса является ботритис (серая гниль). Иначе это заболевание называют ботритисом, так как оно вызывается грибом Botrytis gladiolorum. Оно может развиваться как во время вегетации, так и в период хранения гладиолусов. Поражает почти все органы растения. На листьях во время вегетации появляются мелкие округлые коричневые пятна с красноватой каймой. Пятна разрастаются и образуют буро-коричневые участки. Листья становятся коричневыми и преждевременно отмирают. В сырую погоду на них образуется серый пушистый налёт. Споры гриба распространяются с ветром и водой. У больных растений наблюдается шейковая гниль, внизу на листьях образуются коричневые пятна, стебель надламывается и растения полегают. Дальше гниль проникает в клубнелуковицу, середина которой при этом выпадает и луковица гибнет. При этом заболевании даже у слабо поражённых клубнелуковиц корни не развиваются, всходы слабые, листья желтеют и растение быстро погибает.
    Меры борьбы с ботритисом применяются те же, что и при других перечисленных выше заболеваниях. К тому же можно добавить следующие методы борьбы:

  • обработка клубнелуковиц перед посадкой в растворе питьевой соды (50 г на 10 л воды);
  • обработка перед посадкой перманганатом калия (30 г на 10 л воды) в течение 1-2 часов;
  • опрыскиваение гладиолусов через 7-10 дней после цветения и почвы вокруг них бордоской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3-0,4%).
  • В разделе СТАТЬИ читайте подробнее Как уберечь гладиолусы от гнилей.

    Другая группа заболеваний поражающих гладиолусы — бактериальные. Они, как правило, поражают гладиолусы, выращиваемые на нейтральных и щелочных почвах.
    Наиболее часто встречается парша гладиолусов. Возбудителем заболевания является бактерия Pseudomonas marginata (McCull.) Stapp. Парша вызывает пожелтение верхушек листьев и их увядание. В нижней части растения появляются красновато-коричневые пятна пятна, которые в сырую погоду быстро увеличиваются, превращаясь в продольные полосы. Это приводит к загниванию листье и переламыванию стебля у основания. Растение гладиолуса полегает. На клубнелуковицах болезнь проявляется в виде жёлто-бурых пятен, которые затем становятся коричневыми с чёрными, будто обожженными краями.В дальнейшем пятна становятся вдавленными, со стекловидной блестящей поверхностью. Между тканью клубнелуковицы и таким пятном образуется твёрдый слой, поэтому болезнь под ними во время хранения не распространяется. После просушки посадочного материала, пятна парши можно легко удалить,смазав место среза зелёнкой.
    Эффективных химических препаратов для борьбы с паршой в настоящее время нет. Поэтому залог успешной борьбы с паршой — это использование только здорового посадочного материала и высокий агротехнический фон выращивания гладиолусов.

    Существуют и вирусные заболевания, которыми поражаются гладиолусы: жёлтая мозаика фасоли, огуречная мозаика, кольцевая пятнистость табака и кольцевая пятнистость томата. Эти вирусы имеют широкий круг растений-хозяев в природе.
    Чаще всего гладиолусы поражаются вирусом жёлтой мозаики фасоли (Bean yellow mosaic virus, BYMV). Болезнь проявляется бледно-зелёными штрихами и пятнами, которые затем желтеют и отмирают. Цветы становятся пёстрыми,с чередованием окрашенных и неокрашенных участков. Растения плохо развиваются, соцветия вытягиватся, цветки мельчают. Клубнелуковицы поражённых растений становятся бугристыми или плоскими с голубоватым оттенком. Вирус передаётся с клубнелуковицами, детками и при срезке растений.
    Огуречная мозаика (Cucumber mosaic virus, CMV) вызывает штриховатость листьев, цветоносов и цветков. Вдоль жилок листьев полосы становятся светло-жёлтыми. Гладиолусы имеют угнетённый вид, цветоносы деформируются, цветы недоразвиты и быстро увядают.

    Борьба с вирусными заболеваниями в основном состоит из профилактики этих заболеваний, так как до сих пор нет химических средств, пригодных для применения на практике. Поэтому для получения безвирусного посадочного материала необходимо строго соблюдать правило – растения с симптомами вирусной инфекции должны быть обязательно удалены из посадок!
    Тщательная уборка растительных остатков, дезинфекция инвентаря, борьба с переносчиками вирусов тлями и нематодами сокращает вероятность заражения гладиолусов вирусными заболеваниями и даёт возможность получить пышное цветение гладиолусов и посадочный материал высокого качества!

    mirgladiolus.ru

    М И Р Г Л А Д И О Л У С О В

    На главную

    www.mirgladiolus.ru и www.mirgladiolus.info

    Подготовка и посадка гладиолусов

    Гладиолус – грациозный и пышный цветок, украшение любого сада и любого торжества! Изысканная палитра гладиолусов вселяет в нас солнечное ощущение и чувство гармонии с окружающим миром!
    И если есть огромное желание вырастить эти потрясающие цветы, то, вооружившись знаниями, смело беритесь за дело! Вас несомненно ждёт успех и непередаваемое наслаждение от любования роскошными цветами!

    Гладиолусы с успехом можно выращивать в разных климатических зонах нашей страны. Вегетационный период, например, в Сибири короче, чем в Средней полосе. Однако, интенсивность и количество солнечных дней, и как следствие, сумма тепла за лето существенно больше. Поэтому и здесь можно выращивать мощные роскошные гладиолусы, с насыщенной окраской цветов, выбирая сорта раннего, среднераннего и среднего срока цветения!

    Для этого необходимо правильно подготовить к посадке почву, посадочный материал и не пропустить оптимальный срок посадки гладиолусов.
    Посадочный материал, хранящийся при температуре 4-10 градусов и пребывающий в состоянии покоя, заносим домой в конце марта — начале апреля, примерно, за 10-15 дней до посадки.
    Клубнелуковицы очищаем от кроющих чешуй. При этом внимательно просматриваем каждую клубнелуковицу и выбраковываем больные. Если повреждения небольшие или данного сорта мало, то можно вырезать больное место до здоровой ткани и смазать рану зеленкой.

    Для своевременной замены старых клубнелуковиц, надо постоянно подращивать молодой посадочный материал из деток. Размножение клубнепочками (детками) является основным способом размножения гладиолуса. Подробнее.

    Растения, выращенные из деток более устойчивые к заболеваниям и хорошо приспосабливаются к новым условиям. В результате размножения детками получается омоложенный и оздоровленный посадочный материал.

    Для посадки лучше выбирать детку среднего размера, так как на практике она имеет обычно более высокую всхожесть, чем очень крупная. При этом следует учитывать, что некоторые сорта дают только мелкую детку — сортовая особенность.

    Детки очищаем примерно за 3-5 дней до посадки, мелкие детки, чтобы не высохли за 1-3 дня для посадки. Предпочтение отдаем клубнепочкам диаметром от 5 до 7 мм.

    Очищенные клубнелуковицы размещаем в коробках или других подходящих ёмкостях, в которые вкладываем этикетки с указанием сорта. Коробки выставляем на рассеянный свет. За время до посадки почти у всех клубнелуковиц появляются ростки, достигающие иногда длины 5 см.
    Для повышения устойчивости гладиолуса к грибным заболеваниям, ускорения цветения, улучшения качества цветков, перед посадкой можно обработать гладиолусы в препаратах Фундазол, Фитоспорин, Максим, применяя их согласно инструкции.

    Место посадки гладиолусов – гладиолус светолюбивое растение, поэтому для посадки выбираем участок, открытый с юга, востока и запада, чтобы солнце освещало его весь день. С севера желательна защита от холодных ветров в виде строений и насаждений, расположенных не ближе 5 метров от гладиолусов.

    Участок, предназначенный для посадки гладиолусов, лучше с осени, тщательно обрабатываем: очищаем от сорняков, перекапываем по возможности глубже, идеальный вариант — на два штыка лопаты (примерно 30-40 см), так как корни гладиолусов уходят глубоко.
    Если почва кислая, то можно внести известковую или доломитовую муку.
    На глинистых и суглинистых почвах вносят 3-4 ведра торфа и столько же песка.
    В супесчаную почву добавляют торф или перегной. Нельзя вносить свежую органику, так как это вызывает у гладиолусов грибные заболевания (фузариоз,ботритис и другие).
    С осени можно внести фосфорные (50 г двойного или 100 г простого суперфосфата на 1 кв.м) и калийные удобрения (30-40 г хлористого калия или 40-50 г калийной соли на 1 кв.м). Бесхлорные калийные удобрения (калимагнезия,сульфат калия) лучше вносить весной.
    На дерново-подзолистых среднеобеспеченных питательными веществами почвах весной перед перекопкой почвы вносят азотные удобрения (мочевины 25-30 г или 30-40 г аммиачной селитры), калийные удобрения (сульфата калия 15-20 г или 40-50 г древесной золы на к.м) и фосфорные удобрения (15-20 г двойного или 30-35 г простого суперфофсата).
    Глубина весенней перекопки на 10 см меньше осенней.

    Лучшими предшественниками для гладиолусов являются такие культуры как земляника, чеснок, томаты, бахчевые, бобовые, из цветочных культур циния, тагетес, георгины, т.е. культуры, неимеющие с гладиолусами общих заболеваний.
    Гладиолусы нельзя высаживать после моркови и других корнеплодов из-за опасности повреждения проволочником. Нельзя размещать посадки гладиолусов рядом с посадками крестоцвеных культур, так как крестоцветные во время цветения привлекают распространённых вредителей гладиолусов – трипсов.

    К посадке приступаем, как только позволит почва. Сроки посадки гладиолусов по годам разные, но в любом случае, не желательно запаздывать с посадкой гладиолусов, и провести её в условиях Сибири в период с 5 по 25-30 мая (в зависимости от погодных условий), а в средней полосе с середины — конца апреля до середины мая.

    Оптимальная ширина гряды для посадки гладиолусов 1-1,2 м.

    Глубина посадки гладиолусов зависит от размера клубнелуковицы и структуры почвы. Если почва легкая, хорошо окультуренная, то гладиолусы обычно сажают на глубину, равную трём диаметрам клубнелуковицы. В среднем получается, что крупные клубнелуковицы будем сажать, примерно, на глубину 10-15 см, а более мелкие — на глубину 8-10 см. От размера клубнелуковицы зависит и частота посадки. Самые крупные будем сажать с расстоянием в строке 15 см, а мелкие – 7-8 см. Расстояние между строками 20-25 см.
    Если почва более тяжёлая,с примесью глины, то лучше глубину посадки немного уменьшить. Так как при заглубленной посадке первый лист очень сильно вытягивается, задерживается развитие второго листа и всей корневой системы гладиолуса.

    Посадка деток гладиолусов проводится в хорошо подготовленные грядки, при температуре почвы на глубине 9-10 см примерно 10 градусов. Клубнепочки можно сеять мелко (1-2 см), тогда всходы появляются раньше. Но при мелкой посадке нельзя допускать подсыхания почвы, иначе всходы могут не появиться вовсе. Этот вариант подходит, если Вы можете в любое время проверять состояние посадок. Более глубокая посадка до 5 см даёт постоянное увлажнение, но и более медленное, зато гарантированное прорастание.

    Выкопанную бороздку проливаем водой, можно раствором фитоспорина, на дно насыпаем 1-2 см речного песка. Ёще один вариант – посадка гладиолусов в мох. На дно бороздки укладываем небольшой слой моха-сфагнума и в него раскладываем клубнелуковицы. Во-первых,обладая бактерицидными свойствами, мох припятствует распространению гнилей на клубнелуковицах. Во-вторых, мох имеет замечательное свойство удерживать влагу и затем при сухой погоде постепенно отдавать её клубнелуковицам. Гладиолусы очень комфортно чувствуют себя при такой посадке, вырастают очень мощными и благодарят в ответ ярким, роскошным цветением!

    Очень хороший результат даёт мульчирование посадок гладиолусов перегноем слоем примерно 4-5 см. При этом отпадает необходимость частого рыхления почвы, а перегной, к тому же, отдавая питательные вещества во время дождей, служит отличной подкормкой для гладиолусов. Но мульчировать следует когда всходы достигнут высоты, примерно, 10 см.

    Проведённая в срок посадка гладиолусов правильно подготовленного посадочного материала в хорошо подготовленную почву, даёт возможность гладиолусам вовремя зацвести и нарастить красивые крупные клубнелуковицы и детки.

    Полезная статья? Поделитесь, пожалуйста, с друзьями.

    Ацидантера, или Гладиолус Мюриэл. Выращивание. Уход. Размножение.

    А цидантеру, или гладиолус Мюриэл (Gladiolus murielae), не случайно причислили к роду Гладиолус (Gladiolus). Правила выращивания ацидантеры и гладиолуса во многом сходные, а значит привычные для многих и не обременительные. (Вы читаете продолжение статьи про Ацидантеру, или Гладиолус Мюриэл. Смотреть начало статьи)

    В саду ацидантере лучше отвести солнечное место, в крайнем случае, лёгкую полутень. В тени цветение ацидантеры получается слабым, иногда вовсе отсутствует. Хотя цветонос ацидантеры крепкий и редко нуждается в подвязывании, высаживать её лучше в защищённых от ветра местах. К почвам ацидантера не требовательна. Кроме тяжёлых глинистых почв она может расти практически на любых, в том числе неглубоких почвах. Поэтому ацидантера хорошо подходит для посадки в контейнеры, и может выращиваться как комнатное растение. Ацидантера хорошо растёт на влажных дренированных почвах. Верхний слой почвы, где растёт ацидантера, никогда не должен пересыхать. Но перелить ацидантеру также вредно, как не долить, и здесь надо соблюдать меру. Особенно опасен ацидантере застой воды в почве, от этого её клубнелуковица может загнить. Наилучшее цветение ацидантеры в саду можно получить при выращивании на легкой, плодородной, дренированной почве слабокислой реакции. Поэтому перед посадкой почву перекапывают и хорошо заправляют органическими и минеральными удобрениями. В открытый грунт клубнелуковицы ацидантеры высаживают после угрозы заморозков. Однако при посадке этого теплолюбивого растения в конце мая — начале июня не всегда удаётся добиться полноценного цветения. В холодное и дождливое лето ацидантера и вовсе может не зацвести.

    Часто ацидантеру высаживают в грунт в подрощенном состоянии. В этом случае ей удаётся пышно и длительно цвести в течение августа и начала сентября, а клубнелуковицы успевают запасти достаточно питательных веществ для цветения в следующем году. В марте клубнелуковицы ацидантеры достают из хранилища и располагают на свету при комнатной температуре так, чтобы они тронулись в рост и дали стрелку. После этого клубнелуковицы высаживают в горшочки с землёй и растят до апреля на подоконнике. В середине апреля горшочки с ацидантерой можно перенести на лоджию или в теплицу, а в мае высадить в прогретую почву или в контейнеры вместе с комом земли из контейнера так, чтобы не потревожить корни.

    Ацидантера. Посадка и уход.

    В грунт ацидантеру высаживают на глубину до 8 см, в зависимости от размера клубнелуковицы, оставляя между растениями расстояние 12 см. Ацидантера любит влагу, поэтому летом, особенно в жаркую погоду, она нуждается в поливе. С момента начала цветения поливы несколько сокращают. 1 раз в 10-14 дней ацидантеру подкармливают быстрорастворимыми комплексными удобрениями, сочетая подкормку с поливом. Чтобы предотвратить испарение влаги, почву, где растёт ацидантера, мульчируют обычными способами: торфом, перегноем, скошенной травой и др. Мульчирование к тому же помогает предотвратить появление сорняков. Во время вегетации следят за болезнями (ржавчина, мучнистая роса, корневая гниль, увядание, мозаика) и вредителями (трипсы, тля, паутинный клещ, слизни), которыми могут поражаться растения. В случае возникновения этих проблем и для их профилактики применяют препараты из магазина. После отцветания цветоносы срезают, чтобы могла вызревать клубнелуковица ацидантеры. Ведь в случае вызревания семян ацидантера не запасёт питательных вешеств в подземном органе, а семена дадут цветущие растения лишь через несколько лет. Чтобы продлить вегетационный период ацидантеры и защитить её от весенних или осенних заморозков, ацидантеру в эти периоды укрывают лутрасилом (или другим материалом) или переносят контейнеры в тёплое место.

    Хранение клубнелуковиц ацидантеры.

    Осенью клубнелуковицы ацидантеры выкапывают на хранение, обычно в конце сентября. У растения срезают верхние листья, оставляя нижние, и просушивают в течение 2-4 недель в тени в проветриваемом помещение при температуре +18-20 оС, например на чердаке. Перед просушкой клубнелуковицы рекомендуют выдержать в каком-либо фунгициде для растений по инструкции. Когда клубнелуковицы подсохнут, высохшая наземная часть ацидантеры легко удалится откручиванием. У подсохшей клубнелуковицы обрезают корешки и укладывают её на хранение. Хранят клубнелуковицы ацидантеры, как гладиолусы, в сухом проветриваемом помещении при температуре +10-15 оС, завёрнутыми в тонкую бумагу типа газеты. Можно поместить клубнелуковицы в коробку с торфом, перлитом, вермикулитом. При хранении клубнелуковиц при более низких температурах их цветение задерживается или вовсе отсутствует. Сохранить клубнелуковицы не всегда удаётся. Часто они не успевают за вегетационный период накопить питательных веществ и становятся не жизнеспособными. Поэтому любители этих растений ежегодно покупают новые клубнелуковицы ацидантеры.

    Ацидантеру можно размножить клубнелуковицами, детками и семенами. Семенное размножение редко применяется в любительском цветоводстве, так как после него приходится долго ждать цветения ацидантеры. Чаще ацидантеру размножают детками, которых на клубнелуковице образуется очень много. Их высаживают на разводочные грядки и тщательно ухаживают: поливают, подкармливают, рыхлят почву, пропалывают, выкапывают на зимнее хранение. Только через 2-3 года такие клубнелуковицы достигают размера, способного образовывать цветы. При хорошем уходе клубнелуковица ацидантеры способна жить до 5 лет и более.

    Познакомившись ближе с ацидантерой, или гладиолусом Мюриэл, Вы не должны испытывать трудности в выращивании этих цветов. Поэтому мы Вам желаем получить в полной мере наслаждение от грациозности и армата ацидантеры, где бы Вы её не растили, в саду или на лоджии. Удачи Вам!

    На фото: Ацидантера (Acidanthera). Она же Гладиолус Мюриэл (Gladiolus murielae), Ацидантера двуцветная (биколор) (Acidanthera bicolor), Ацидантера Мюриэл (Acidanthera murielae), гладиолус красивоцветковый (или гладиолус каллантус) (Gladiolus callianthus), Шпажник Мюриэл (Gladiolus murielae) и просто душистый гладиолус.

    www.pro-rasteniya.ru

    Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

    Цветы каллы – посадка и уход, размножение и хранение кал (Часть 2)

    Выращивание цветов калл – размножение, посадка и уход

    Калла ,кала, или зантедеския (Calla, Zantedeschia), – род корневищных или клубневых растений. Это эффектный многолетник, цветущий с июня по сентябрь. Многообразие сортов с цветами от белого до желтого или темно-бордового, почти черного цвета позволяет удовлетворить любой вкус. После нескольких лет экспериментов стало понятно, что, несмотря на африканское происхождение, ее не так уж и сложно выращивать в российских садах – это далеко не самый капризный экзот. Как и георгины, каллу надо убирать на зиму в непромерзающее помещение, в остальном ее требования довольно скромны – их сможет выполнить и начинающий садовод. Пластичность культуры позволяет использовать ее как теплолюбивый многолетник для открытого грунта, горшечную культуру для дома, а в промышленных масштабах – для зимней выгонки на срезку.

    Корневищные и клубневые калы

    Виды и сорта каллы делятся на 2 группы: корневищные и клубневые.

    Корневищная калла эфиопская (Calla aethiopica) подходит для влажных мест. Прекрасное солитерное растение с белыми крупными цветами. Высокорослая: достигает высоты 1,2 м, создает эффектную куртину. Предпочитает полутень, где хорошо «высветляет» пространство. В природе растет но берегам рек. Гюбит глинистые почвы. Уместна в прибрежной зоне водоемов, в сочетании с водными растениями.

    Клубневые каллы (Calla elliottiana, Calla rehmannii) не требуют такой влажности. Они интересно смотрятся в партерных цветниках или в качестве яркого пятна в миксбордере. Хороший выбор для патио.

    Большой выбор сортов с цветными покрывалами позволит создать яркие композиции в затененных местах – клубневые каллы, как и корневищные, предпочитают полутень. Сорта клубневых калл мирятся с солнечной экспозицией, но могут быть немного ниже собратьев, растущих в полутени.

    Выбираем посадочный материал

    В зависимости от вида калла имеет или клубень, или похожее на клубень корневище. Размер клубня зависит от возраста: каждый вегетативный сезон он увеличивается в объеме. Выбирая при покупке клубни, обращайте на это внимание. Чем они крупнее, тем большее количество цветоносов сможет выпустить такое растение. Приобретая клубень диаметром 7 см и больше, вы можете быть уверены, что он зацветет в год посадки. Также необходимо убедиться в жизнеспособности выбранного экземпляра. Клубень должен быть плотным, не иметь гнилых мест. Сухие, сморщенные экземпляры выбраковываются.

    Кроме экзотических цветов каллы имеют привлекательные листья, причем их форма И цвет у различных сортов самые разные. Выбирая сорт, вы получите не только цветы определенного тона, но п привлекательную листву. Есть сорта с узкими зелеными листьями и с широкими стреловидными, однотонные и с серебряно-белым краном (крап создан не цветом, а более тонкой листовой пластиной в этом месте).

    Посадка и уход за каллами

    В конце февраля – начале марта вынимаем клубни после зимнего хранения, высаживаем в небольшие, чуть больше размера клубня горшки, ставим в теплое светлое место для проращивания, поливаем. Сажать клубни каллы лучше в легкий питательный субстрат с нейтральной или слабокислой реакцией. Подойдет, например, смесь торфа с речным песком (4:1). Клубни располагаем так, чтобы более неровная, бугристая часть была обращена вверх. Бугорки – это почки с зачатками будущих листьев и соцветий, причем из каждой почки выходит «букет» листьев с цветоносом.

    До появления ростков проходит 2-3 недели, за это время каллы наращивают корневую систему, а затем просыпаются и почки на верхней части клубня. Зацветают растения быстро. Уже через месяц после появления ростков, как правило, раскрываются и первые цветы. Нужно оговориться: то, что мы называем у калл цветами, на самом деле цветное покрывало, обернутое вокруг цилиндрического соцветия-початка (на нем-то и расположены цветы, причем очень мелкие). Некоторые сорта, например, ‘Schwarzwalder’ и ‘Black Star’с черными покрывалами, стремятся быстрее выдвинуть цветоносы, даже не успев полностью развернуть листья. У калл есть необычная особенность: разворачиваясь, покрывало

    сначала имеет более бледный либо вообще отличный от сортового оттенок. Так, у сорта ‘Mango’ оно первоначально желтое, а через 5-7 дней приобретает характерный для сорта оранжево-красный оттенок. Многим сортам свойственно при отцветании менять цвет на зеленый. Для наращивания клубня стоит срезать позеленевшие цветы, не давая образовываться семенам.

    Поскольку каллы ежегодно высаживают в свежую почвосмесь, необходимость в подкормках отпадает. При желании можно подкармливать настоем навоза в соотношении 1:10. Кроме подкормки такой раствор будет подкислять субстрат, создавая более благоприятные условия произрастания.

    Выкопка и хранение калл

    Калы не зимуют в нашем климате в открытом грунте. Как и некоторые другие многолетники (гладиолусы, георгины), их нужно выкапывать перед первыми заморозками (обычно 3-я декада сентября). Листья и корни срезаем не сразу, а подсушиваем 10-14 дней, чтобы питательные вещества перешли в клубни, а корни подсохли. Увядшие листья и корни удаляются очень легко. Закладываем клубни на хранение (оптимальная температура хранения +4…+ 10 °С). В городских квартирах клубни каллы обычно держат в холодильнике в отделении для фруктов, предварительно положив в бумажный пакет либо завернув в газету и периодически проверяя, чтобы не было гнили. У каллы эфиопской листья полностью не отмирают. Ее желательно высадить после выкопки в контейнер и убрать в прохладное помещение, не удаляя живые листья. Если такой возможности нет, листья срезают полностью, корневища слегка подсушивают (до подсыхания остатков листьев) и хранят тем же способом, что и клубни.

    Размножение каллы делением

    Готовность к делению у калл хорошо видна по клубню. Сначала детки плотно приращены к материнскому растению. По мере их созревания между деткой и основным клубнем образуется перешеек. С возрастом его толщина уменьшается. Когда детка достигает зрелости, перешеек легко разламывается – в это время ее можно отделить и выращивать как самостоятельное растение. Не стоит насильственно делить растение, резать ножом.

    При этом образуется раневая поверхность, и, как правило, происходит загнивание. Резать можно, когда перешеек становится не шире 5-7 миллиметров, а рану необходимо обработать толченым углем.

    Выращивание каллл – вопросы и ответы

    В этом году не успела выкопать клубни калл. Сделать это в ноябре уже поздно?

    Легкие заморозки заглубленным не менее, чем на 10 см клубням не повредят. Главное, их сразу же после выкопки внести в помещение, просушить 5-7 дней, удалить старые корни и поместить на хранение. (Я храню в подвале в опилках при температуре +3+10 град.). Кстати, однажды и вовсе не успела выкопать клубни на зиму. Укрыла их опилками, листвой. На удивление, некоторые выжили!

    Можно ли заставить клубни калл за период вегетации активно делиться?

    Заметила, что менее глубокая посадка клубней (на 4- 5 см) способствует обрастанию их детками. Вероятно, лучшее прогревание стимулирует пробуждение и развитие дополнительных ростовых почек, при этом молодым росткам легче пробиться наружу, чем со стандартной глубины в 10-12 см. Молодые детки лучше оставить зимовать на материнском клубне, а весной их можно отделить.

    Можно ли высаживать клубни калл, если в апреле почки еще не проснутся?

    Если при этом клубни выглядят крепкими и здоровыми, их высаживают сразу в грунт в предварительно увлажненные посадочные лунки. Если состояние клубней вызывает подозрение, лучше посадить их в чистый песок, присыпав не более чем на 1 см сверху, умеренно увлажнить и поместить в теплое светлое место. Дождаться появления корней и зачатков листьев, а затем, когда минует угроза возвратных заморозков, аккуратно переса-дить в открытый грунт.

    Каллы фото:

    Молодой клубень не готов к делению (слева) При созревании детки между ней и клубнем образуется перешеек (справа)

    Цветение купленного в садовом центре клубня каллы в первый год после посадки

    При посадке кал располагайте клубень так, чтобы его неровная, бугристая часть была обращена вверх – здесь расположены почки.

    Автор: Т. Ерофеева

    Фото: Ю.Астановицкая. Т. Ерофеева. Ю.Каптелова

    Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

    Лилии тигровые и лилии чалмовидные – виды, фото и описание

    Выращивание чалмовидных и тигровых лилий – разбираемся в видах и сортах

    Сегодня поговорим о растениях, которые не претендуют на первенство по размерам, но своим необычным и элегантным видом обязательно привлекут ваше внимание и придадут легкость цветочным композициям.

    Для начала напомним, что такое вид и сорт. Вид – это группа растений, похожих между собой внешне и по внутреннему строению, а также процессам жизнедеятельности, способные свободно скрещиваться между собой с образованием плодовитого потомства. В результате эволюции каждый вид приспособился к определенным почвенно-климатическим условиям и занимает в природе собственную территорию обитания.

    Сортом же является группа растений, искусственно созданных человеком в результате скрещивания, или же отобранная среди разных особей дикого вида, отличающихся одним-двумя признаками. Например, скрестив между собой лилию прекрасную и лилию Генри, получили сорт Black Beauty. В то же время белоцветковые растения лилии прекрасной – тоже отдельный сорт.

    Сорта, близкие по происхождению (от скрещивания одинаковых или похожих видов), объединяют в отдельные разделы садовой классификации. Все выращиваемые гибридные сорта лилий, в зависимости от происхождения, распределены в восьми основных разделах, виды, их разновидности и формы выделены в девятый.

    Лилии одного раздела имеют общие биологические особенности. Традиционно лилии в каталогах цветоводческих фирм размещают по разделам садовой классификации, и это оправданно, так как лилии разного происхождения не только отличаются внешне, но и нуждаются в специализированном уходе.

    Однако иногда лилии в каталогах группируют, используя отдельные особенности внешнего вида, например, по цвету, высоте, махровости или форме цветка. Такое искусственное деление помогает садоводу подобрать специфический сортимент, например, низкорослые сорта для горшечной культуры.

    Как правило, подобные группы содержат виды и сорта, похожие только внешне, но совершенно разные по своей биологии и требованиям к уходу. Об одной из таких групп и будет наш рассказ.

    Среди прочих форм цветка у лилий встречается чалмовидная, при которой сам цветок «смотрит» в сторону или вниз, а его лепестки отогнуты назад, действительно напоминая турецкую чалму. Часто такие цветки имеют характерную крапчатость, из-за которой их называют тигровыми. Поэтому иногда в каталогах или в розничной торговле отдельно выделяют группы Лилии Тигровые (Tiger Lilies) и Лилии Чалмовидные (Turk Lilies). В зависимости от фирмы одни и те же виды и сорта могут (оказаться в любой из этих двух групп Чаще всего «тигровой турчанкой» оказывается собственно лилия тигровая, имеющая более правильное научное название -лилия ланцетолистная, и все ее садовые формы.

    Также сюда могут записать и немного похожую лилию Лейхтлина, совсем не похожие лилию карликовую. Генри, пре красную, леопардовую, лесную и некоторые их гибриды. Как правило, это растения высокого роста, с чалмовидными поникающими цветками оранжевого, желтого, красного, розового и белого цвета, часто усыпанные крапом.

    ЛИЛИЯ ЛАНЦЕТОЛИСТНАЯ

    Лилия ланцетолистная, или тигровая (Lilium lancifolium) издавна выращивается в Китае и Японии как овощное растение. Ее белая, 6-8 см в диаметре, очень плотная луковица с широкими чешуйками вполне съедобна. Цветки кирпично-красные, с крупным крапом, направлены вниз, чалмовидные, диаметром 10-12 см, не пахнут. Соцветие рыхлое, из 5-7 (до 15) цветков на крепком темном стебле.

    Цветение: середина – конец июля. Высота растения – 100 см и выше. В пазухах листьев почти по всему стеблю развиваются многочисленные черные луковички. Кроме обычной лилии, встречаются также ее разновидности: махровая Флоре Плено (var. Flore Pleno) и блестящая Спленденс (var. Splendens), более крупная, до 2 м.

    Растет на любых почвах, зимостойкая. Тигровая лилия имеет не нормальный, как у других видов, двойной, а повышенный, тройной набор хромосом, поэтому очень устойчива. Например, она не страдает от вирусов, но может заразить ими другие лилии, американские садоводы даже называют ее «тифозная Мэри». Для защиты соседних растений их обрабатывают препаратами против тли. Размножается делением «гнезд» материнских луковиц, крупными луковичками стебля и подземной части растения, хорошо образует детки при чешуйковании.

    ЛИЛИЯ ЛЕЙХТЛИНА

    Лилия Лейхтлина (Lilium leichtlinii) в XIX в попала в европейские сады случайно, вместе с луковицами другого японского вида. Отличается ярко-желтыми пятнистыми цветками. Высокие (до метра) стебли, со слегка опушенными листьями и бутонами, имеют свойство «блуждать» в своей подземной части.

    В результате такой особенности лилия выбирается на поверхность не в месте посадки, а немного сбоку, и образует в этой подземной части множество луковичек-деток. Любит влажную, богатую питательными веществами почву и полутень. Сильно поражается вирусами, поэтому следует тщательно удалять больные растения и обрабатывать посадки от сосущих вредителей (тли). Размножается делением «гнезд» материнских луковиц, многочисленными подземными детками, луковичными чешуйками и семенами.

    ЛИЛИЯ КАРЛИКОВАЯ

    Лилия карликовая, или тонколистная (Lilium pumilum, Iilium tenuifolium) – действительно маленькая и с тонкими листьями. Встречается на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири, Монголии, северном Китае. Луковица белая, до 4 см в диаметре и б см высотой, с малочисленными широкими, плотно прилегающими чешуйками. Высота – 60-80 см. Соцветие рыхлое, грациозное, из 7-20 цветков.

    Ярко-красные чалмообразные цветки – до 4 см в диаметре, обладают тонким нежным запахом. Цветет в начале июня. Луковицы высокой зимостойкости, но недолговечны, распадаются с образованием нескольких мелких деток на 3-4-й год выращивания. Легко размножается семенами, зацветая уже на 2-3-й год. Растет на любых дренированных почвах, очень зимостойкая и засухоустойчивая, не болеет.

    Очень красивы гибриды, выведенные в результате скрещивания этих трех лилий между собой и с другими близкими видами. Они относятся к самому многочисленному разделу садовой классификации – Азиатские гибриды, насчитывающему более пяти тысяч сортов. «Тигрицы» и «турчанки» среди азиаток наиболее разнообразны по высоте растений, расцветке

    и форме цветков. Совсем близкие сорта, имеющие общих родителей, порой объединяют в серии: высокие крупнокрапчатые цветки у серии Tiger, нежные и чистые цвета почти без крапа у серии Pearl. Есть более старые белые сорта Уайт Тайгер (White Tiger) и сорта-новинки, белый с крупными вишневыми пятнами Ланкой и оригинальный танго-сорт (с мелким крапом в виде напыления) – Пурпл Лайф (Purple Life).

    Азиатские гибриды довольно неприхотливы, отличаются зимостойкостью и интенсивным вегетативным размножением, луковицами, детками, чешуйками. Большинство сортов российской селекции способны образовывать стеблевые бульбочки, с помощью которых они легко размножаются.

    На подземной части стебля все сорта образуют луковички-детки. Это способствует широкому распространению Азиатских гибридов в садах. Сравнительно болезнестойкие, хотя сорта с розовыми и белыми цветками менее устойчивые. Хорошо растут на открытых солнечных участках или в полутени. Предпочитают нейтральную или слабокислую почву, выдерживают слабощелочную. Пригодны для выгонки. Относительным недостатком этой сортогруппы можно считать отсутствие запаха, хотя есть и ряд ароматных сортов.

    ЛИЛИЯ ГЕНРИ

    Лилия Генри (Lilium henryi) – китайского происхождения, имеет плотную крупную луковицу темного цвета с мощными корнями, которые втягивают ее в почву, смещая в сторону от места посадки. Высота расте ния – от метра до двух, стебли дуговидно изгибаются под весом раскидистого соцветия из 6-14 грациозных цветков. Они оранжевые, очень яркие, направлены вниз, на длинных цветоножках, чалмовидные, с длинными тычинками и пестиком, диаметром 6-8 см. Цветение позднее, середина – конец июля.

    Любит питательную, рыхлую почву, выдерживает кислую. Предпочитает солнечные участки с притенением в жару. Хорошо зимует, устойчива к болезням и вредителям. Размножается делением «гнезда» материнских растений, чешуйкованием, образует большое количество корневых луковичек. Плодоносит, сеянцы развиваются медленно, зацветая на 4-5-й год.

    Один из созданных на ее основании сортов, Леди Элис (Lady Alice), имеет цветки диаметром около 12-14 см, белые, с крупной оранжевой звездой по центру, без запаха. Это типичный орлеанский гибрид, входящий в раздел Трубчатые и Орлеанские уже на следующий год покажут себя во всей красе. Для выращивания трубчатых и орлеанских гибридов выбирают солнечные и защищенные от ветра участки. Они не требуют притенения даже в самое жаркое время.

    Обязательное условие – хороший дренаж и водопроницаемая, рыхлая и питательная почва с нейтральной, а лучше со щелочной реакцией. Торф вносить не рекомендуется, это может повлиять на развитие растений. При повышенной кислотности необходимо известкование, внесение мела или древесной золы. Зимостойкость довольно высокая, хотя в суровые бесснежные зимы без укрытия растения подмерзают, особенно посадки первого года.

    ЛИЛИЯ ПРЕКРАСНАЯ

    Лилия прекрасная (Lilium speciosum) издавна выращивается у себя на родине, в Японии. Ее утонченные, ароматные чалмовидные цветки с сильно отогнутыми долями околоцветника вполне оправдывают название растения. Размером 12-15 см, чисто-белые, розовые, малиновые, часто крапчатые, с длинными тычинками и желтыми, красными или коричневыми пыльниками. Высокие стебли с широкими блестящими листьями достигают 80-150 см и могут слегка прогибаться.

    Луковицы желтовато-розовые, диаметром 6-8 см. Требует довольно глубокой посадки, от 20 до 25 см, в очень рыхлую, умеренно увлажненную почву. Больше всего для растений подходит торфянистая почва, с добавлением песка и лиственной земли (как для рододендронов), на тяжелой глинистой почве растения болеют и быстро гибнут.

    При выращивании лилии прекрасной в открытом грунте надо помнить, что луковица должна зимовать в сухой почве. Поэтому осенью, перед началом дождей, почву прикрывают непромокаемым материалом, например пленкой, которую снимают после первых заморозков, а посадки укрывают. Во время роста боится сухого воздуха и палящего зноя. Желательно также притенять почву.

    Этим условиям соответствуют групповые посадки лилий на фоне кустарников и высоких трав, подсаживание почвопокровных растений и мульчирование почвы. Чувствительна к тли. вирусам, луколичным гнилям (особенно на слишком влажных, плохо дренированных, «забитых» почвах), ботритису.

    В продаже иногда появляется ее снежно-белая форма Альбум (Album) и красная Рубрум (Rubrum). От последней отобран красивый, устойчивый к вирусам, клон Ушила (Uchida) с розовыми пятнистыми цветками. Путем скрещивания лилии прекрасной с другими японскими видами получены чрезвычайно декоративные Восточные гибриды, некоторые из которых могут оказаться среди «тигровых турчанок». Это такие пятнистые сорта, как Тайгер Эдишн (Tiger Edition), Хорал Квин (Coral Queen), Тайгервудс(Tiger-woods), Салмон Стар (Salmon Star), Диззи (Dizzy).

    ЛИЛИЯ КОРОЛЕВСКАЯ

    По прихоти составителей каталогов в группе тигровых лилий могут оказаться абсолютно на них не похожие, как, например, лилия королевская (Lilium regale). Самая молодая из садовых лилий, обнаруженная всего лишь сто лет назад в труднодоступных районах Китая среди камней на отвесных горных склонах, вполне заслужила свое название. Ее цветки белые, имеют желтый зев и коричневато-пурпурные снаружи, сильно пахнут.

    В соцветии 3-9 цветков, направленных в стороны и вниз, диаметром 9-12 см, при длине трубки до 15 см. Стебель крепкий, прямой, высота – 90-120 см. Луковица крупная, темно-пурпурная. Цветение в конце июня – июле. Растение очень устойчиво к болезням и вредителям, а также неблагоприятным погодным факторам. Растет на любых почвах и в любых условиях. Имеет белоцветковую форму Альбум (Album), более утонченную, но чаще поражающуюся вредителями.

    Размножается делением материнских луковиц, корневыми луковичками, чешуйкованием. Регулярно плодоносит, образуя множество семян, сеянцы зацветают на 3 – 4-й год; полученные таким способом семена более здоровые и крепкие, образуют больше цветков.

    От лилии королевской происходит множество сортов с более-менее трубчатыми цветками, принадлежащих к группе Трубчатые и Орлеанские гибриды. Однако они тоже могут попасть в список «тигровых» или «чалмовидных»: оранжевая Африкан Квин (African Queen), желтые Роял Голд (Royal Gold), Еллоу Плэнет (Yellow Planet) и Голден Сплендор (Golden Splendor), прекрасные розовые Пинк Перфекшн (Pink Perfection) и Пинк Плэнет (Pink Planet).

    Созданные на протяжении последних десятилетий абсолютно новые сорта ОТ, или Ориенпит-гибриды, происходят от скрещивания лилий разделов Восточные гибриды и Трубчатые. Это крупные величественные растения, высотой до 1,5 м и больше, соцветия – из 6-12 и до 30 цветков диаметром 12-18 см. Чаще других в списках «тигровых» или «чалмовидных» лилий оказываются американские сорта Блэк Бьюти (Black Beauty), Скарлет Делайт (Scarlet Delight) и Шехерезада (Sheherezade), имеющие поникающие вишневые цветки.

    ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ

    Изредка в продаже встречается типичная «турчанка» – лилия кудреватая, саранка (Lilium martagon). Вид распространен в умеренной зоне почти по всей Евразии, в том числе в лесах Украины. Предпочитает полутень, особенно жарким летом. Луковица ярко-желтая, рыхлая, с узкими заостренными чешуями. Листья на стебле собраны в две-три мутовки. Цветки с очень толстыми лепестками, от светло-розовых до сиреневых, часто с крапинками, направлены вниз, чалмовидные, диаметр – 3-4 см. Соцветие из 9-15 цветков, рыхлое, кистеобразное. Цветет рано, с конца мая – начала июня. Высота растения – 80-120 см. Имеет еще более декоративную белоцветковую форму Альбум с ярко-желтыми тычинками. Сам вид и его сорта, называющиеся «Мартагон» или «Кудреватыми гибридами», могут выделять в отдельный раздел каталога или помещать среди прочих чалмовидных лилий.

    Кудреватые гибриды идеально подходят для тенистых мест сада. Посаженные группой из 5-8 луковиц, они прекрасно выглядят среди деревьев в саду и создают романтическое настроение, как, например, сорт Миссис Бэкхауз (Mrs. R. О. Backhouse). Для них подходит суглинистая влажноватая почва, разбавленная листовым перегноем. Они не поражаются виру- сами и не требуют укрытия на зиму. Медленно укореняются – после пересадки можно ждать цветения только через 1-2 года, зато потом на протяжении многих лет радуют своими цветками. Луковицы нарастают медленно, корневых луковичек практически не образуют. Регулярно плодоносит, но сеянцы развиваются медленно, зацветая на 5-7-й год.

    ЛИЛИЯ ЛЕОПАРДОВАЯ

    Крайне редко встречающаяся в каталогах лилия леопардовая (Lilium pardalinum) родом с Западного побережья Северной Америки. У нее белые корневищеобразные луковицы, которые при делении «гнезда» приходится разрезать ножом на части по количеству побегов. Стебли высотой 80-120 см, в хороших условиях вырастают до 2 м. Часть листьев собрана в 2-3 мутовки.

    Цветки чалмообразные, с сильно отогнутыми заостренными лепестками, двухцветные, внутри желтые, к концам малиново-красные, с крупными пятнами, 10-12 см в диаметре. Цветет в июне. Как и лилия прекрасная, любит рыхлые, влажные и подкисленные почвы, притенение в жару, но растет и на открытых участках (с обязательным мульчированием почвы, потому что луковица сидит мельче, чем у прочих лилий, на глубине 8-10 см, и может пересохнуть).

    При удачном подборе места выращивания неприхотлива, устойчива к вредителям и болезням, зимостойка, на одном месте без пересадки может выращиваться 5-6 лет и дольше. Плодоносит, размножается также делением луковиц и чешуйками.

    © Автор: Лариса Кикоть, к. б. н., научный сотрудник

    vsaduidoma.com

    Рубрики: Уход