Комнатные пальмы, список и фото

Пальмы – это группа однодольных древесных растений, которые относятся к одному семейству — Арековые – Arecaceae. Обладают, как правило, сложными листьями очень большого размера, чаще перистыми, однако встречаются и веерные. В природе насчитывается около 3,5 тысяч видов этих растений, однако в домашних условиях могут выращиваться лишь некоторые из них. На этой странице представлен список наиболее неприхотливых пальм, которые подходят для комнатного выращивания.

Стоит отметить, что цветение пальм не отличается особой красотой и продолжительностью, многие виды, вообще, никогда не цветут в домашних условиях и заводятся исключительно ради их эффектных, красивых листьев. Обычно уход за комнатными пальмами не сложен. Большинство требует яркого освещения и высоких температур содержания.

Многие начинающие цветоводы относят к пальмам все древесные растения, которые выращиваются в комнатных условиях и имеют голый ствол, а листья лишь на верхушке. Однако это — распространенная ошибка, в действительности пальмами являются лишь представители семейства арековых.

happyflora.ru

Суккуленты / Succulents

Суккуленты — растения, имеющие способность аккумулировать в себе длительное время запасы воды.

Для подавляющего большинства суккулентных растений оптимальным освещением будут прямые солнечные лучи. В период с середины мая и по сентябрь:

  • до 11-00 и после 15-00 – прямые солнечные лучи;
  • с 11-00 и до 15-00 – рассеянные солнечные лучи, для рассеивания использую притеняющую сетку с коэффициентом затенения 35-40%.
  • Данная освещённость указана применительно для ясной погоды. Если на улице облачность, то в притенении нет необходимости. Для того чтобы получить навык в определении достаточности освещенности необходимо чаще наблюдать за растением, знать его сортовые признаки: окраску, габитус, сроки и длительность цветения.

    При недостаточном освещении :

  • растение вытягивается, увеличиваются междоузлия;
  • растение искривляется, наклоняясь к источнику света;
  • оттенки тёплых тонов (красного, жёлтого) исчезают из палитры красок растения;
  • цветение отсутствует;
  • Признаки избыточного освещения :

  • на элементах надземной части растения появляются солнечные ожоги соломенного цвета;
  • надземная часть краснеет, приобретая пурпурный оттенок.
  • Избыток освещённости встречается намного реже, чем её недостаток. Для того чтобы без ожогов выдерживать высокую освещённость, суккуленты в процессе эволюции приобрели множество «приспособлений»: светоотражающие волоски (колючки) или пух, светлую окраску листьев, красноватый защитный пигмент. Например, если у Вас культивируется молочай белого оттенка, то без ущерба для себя он выдержит максимальную освещённость, а если молочай чисто зелёного цвета, то без притенения не обойтись, т.к. из-за более тёмной окраски его светоотражающая способность снижена.

    Для снижения освещённости можно в летний период растение отставить от окна на край подоконника или вглубь комнаты.

    Даже если у Вас нет возможности обеспечить растению достаточный уровень освещённости – не отчаивайтесь. Ситуацию частично может поправить стрижка – обрезается вытянувшаяся часть. У некоторых растений сокращается полив или снижается температура окружающего воздуха (для того, чтобы замедлить процессы развития). Чтобы как-то маневрировать в этом случае, необходимо хорошо знать сортовые и видовые особенности по уходу за растением.

    Температура

    При развитии в родных условиях, большинство суккулентных растений имеют один или несколько периодов покоя. Между периодами покоя идут периоды вегетационного развития. Одним из основных различий между этими двумя периодами является значительная разница в температуре окружающей среды.

    В дальнейших статьях при описании видовых особенностей суккулентов будут использоваться ссылки на следующие температуры:

  • Кратковременная минимально допустимая температура.
  • Средняя минимальная температура.
  • Оптимальная температура.
  • В естественных условиях произрастания суккулентных растений, температура может меняться в диапазоне от +30 0 С до +55 0 С. Продолжительность действия крайних температур может быть различна. Снижение температуры на 1-2 часа до определённой величины назовём кратковременной минимальной температурой . Минимальную температуру, которая держится неделями/месяцами – минимальной средней температурой . Оптимальная температура – диапазон температур, при котором происходит вегетативное развитие растения.

    Значение кратковременной минимальной температуры Вы должны учитывать, если растение, например, вынесено на улицу и существует риск подвергнуться весенним или осенним ночным заморозкам.

    Средняя минимальная температура – её значение используется, как правило, при содержании суккулентных растений в период покоя (в осеннее — зимнее время).

    К поддержанию оптимальной температуры в период вегетации необходимо стремиться для того, чтобы растение нормально развивалось, и как следствие сохранялись его декоративные свойства.

    В процессе эволюции суккулентные растения формировались и приобретали навыки выживания в засушливом климате.

    Суккуленты могут сохранять влагу в:

  • утолщённом стебле (кактусы, молочаи);
  • утолщённых листьях (алоэ, литопс, хавортия, эхеверия).
  • Для уменьшения испарения воды:

  • покрыты восковой оболочкой;
  • листья (стебель) имеют округлую форму (у многих суккулентов листья в виде колючек);
  • по сравнению с другими растениями количество дыхательных устьиц минимально, и они в дневное время закрыты (через дыхательные устьица происходит значительное испарение влаги);
  • при продолжительном отсутствии влаги у многих суккулентов надземная часть сморщивается, образуя рёбра. У некоторых она полностью или частично отмирает, впоследствии отрастая при появлении влаги.
  • Что всё это значит лично для Вас?

    При выращивании растения в комнатной культуре, для успешного содержания, Вы должны обеспечить ему условия, приближённые к указанному засушливому климату. При этом обязательно нужно учитывать разницу в ПОЛИВЕ в период покоя и в период вегетации.

    Период вегетации

    Частота полива – с сильным подсушиванием земляного кома между поливами. Старайтесь не поливать растение перед или во время пасмурной холодной погоды.

    Суккуленты необходимо поливать утром. При поливе избыток воды должен стечь из дренажного отверстия в горшке. Если количества воды при поливе будет недостаточно, т.е. из дренажного отверстия вода не будет вытекать, то в почвенной смеси будут накапливаться соли, что негативно скажется на развитии растения.

    Вода для полива . В природных условиях суккуленты используют дождевую воду или конденсата из воздуха. То есть, в оптимальном случае вода для полива должна быть не жёсткой, слегка кислой, по составу близкой к дисцилированной.

    Какой же водой поливать? Для полива можно использовать дождевую воду или талую (если у Вас не кислотные дожди), конденсат из кондиционера, а также бутилированную воду.

    Вариант похуже, если для полива Вы будете использовать отстоянную водопроводную воду. В этом случае приготовьтесь к тому, что почвенная смесь в горшке будет портиться и понадобится либо частичная, либо полная её замена.

    Во всех случаях вода должна быть прогрета до комнатной температуры.

    Период покоя

    Существует два периода покоя.

    1-й период: с сентября/октября по февраль/март;

    2-й период: летом при температуре воздуха выше 40 0 С.

    С 1-м периодом понятно: зима, мало света, холодно, короткий световой день. Если Вы выдерживаете рекомендованную температуру зимнего содержания растения, то суккулент либо вообще не поливается зимой, либо поливается с частотой 1 раз в месяц. Если температура в комнате у Вас в этот период завышена, то поливают чаще, но это уже отклонение от правил, которое чревато как минимум снижением декоративности растения, в худшем случае корни растения загниют.

    2-й период – из–за высокой температуры окружающей среды растение впадает в стагнацию; при этом замедляются все процессы жизнедеятельности, снижается потребление влаги. В этом случае внимательно следите за тем, когда высохнет земляной ком.

    Частота полива – с сильным подсушиванием земляного кома между поливами.

    Основной критерий – воздухопроницаемость и водопроницаемость почвы. Для большинства видов суккулентов оптимальная кислотность почвы — слабокислая/нейтральная.

    При выращивании суккулентных растений использую следующий состав почвенной смеси:

    1 часть дерновой земли + 1 часть листовой земли + 1 часть перлита или крупнозернистого песка + 10% древесного угля + 10% кирпичной крошки + 10% мха сфагнума +10г костной муки (на каждые 10л смеси).

    Правила проведения подкормок: период подкормок, концентрация удобрений, частота подкормок такие же, как и для кактусов.

    При избытке удобрения на растении появится множество тонких, слабых побегов.

    Посадка и пересадка

    Пересадку и посадку суккулентов проводят в период с марта по август. Правила посадки или пересадки такие же как и для кактусов.

    Нематоды, мучнистые червецы, щитовки, ложнощитовки, паутинные клещи, тля, земляные черви, сциары (грибной комарик). Методы и способы борьбы см. в разделе сайта «ВРЕДИТЕЛИ».

    Одни из самых опасных вредителей для суккулентов являются насекомые из группы кокцид (ложнощитовки, щитовки, дактилопиды, червецы, войлочники). У них огромная плодовитость и с ними сложно бороться. Наиболее вероятный их источник это импортные растения или растения, которые наши туристы «взяли» при посещении тропиков и субтропиков. Визуально наиболее заметны самки этих вредителей.

    Если Вы хотите избежать проблем с вредителями, то все вновь приобретаемые растения должны пройти КАРАНТИН минимум месяц. В карантине растение необходимо тщательно осматривать, обращая внимание на стебли, жилки и пазухи листьев, стволы растения. В этих местах наиболее вероятно можно заметить щитки личинок. Некоторые вредители могут заселить корневую шейку и поверхностные корни, поэтому их возможно увидеть лишь освободив корни от почвенной смеси.

    Откуда ещё ждать беды в лице вредителей:

  • при летнем содержании растения на улице;
  • от подруги или друга-цветовода на одежде;
    • из офиса (офисные цветы очень часто неухожены и служат рассадником вредителей);
    • с букетов срезки;
    • с зелени, овощей, фруктов;
    • с нестерилизованной почвенной смеси, которую Вы применили для посадки/пересадки растения.
    • Предвестником подавляющего числа заболеваний служат отклонения от рекомендуемой видовой технологии содержания.

      Наиболее распространенные грибковые заболевания: корневые и стеблевые гнили. Суккулентные растения поражаются практически всеми грибковыми патогенами (см. раздел БОЛЕЗНИ). Итог почти всех грибковых болезней — гибель суккулента. В редких случаях можно отщипнуть часть здоровой ткани и использовать её в качестве материала для вегетативного размножения.

    • соблюдайте рекомендованную технологию выращивания растения,
    • содержите суккулент в чистоте,
    • проводите профилактическую обработку растения от болезней.
    • Размножение суккулентов

      Суккулентные растения размножают двумя способами:

      1. Семенное размножение.
      2. Вегетативное размножение.

      Первый способ – посев семян.

      Если семена собственные, то тут всё понятно – изучили технологию посева и посеяли. Если семена приобретаются, то тут намного всё сложнее:

    • у некоторых семян всхожесть сохраняется в течение недели, у других годами, т.е. семена могут быть просроченными;
    • семена могут быть заражены патогенами;
    • может быть пересортица семян.
    • Со всем этим мне пришлось столкнуться, очень часто одна партия семян может быть качественной, у другой будет всхожесть нулевая или того хуже. Технология посева, условия содержания сеянцев, период прорастания – индивидуальны (см. соответствующие статьи).

      Второй способ – вегетативное размножение.

      В качестве материала для размножения используют: отводки, стеблевые черенки, листовые черенки. Технология размножения также индивидуальна.

      azflora.com

      Подсветка для рассады – виды и правила использования

    • View the full image
    • Подсветка для рассады

      Зачем нужна подсветка для рассады

      Виды осветительных приборов

      Энергосберегающие

      Люминесцентные

      Фито лампы – специально разработанные для растений

      Как правильно устанавливать лампы

      Использование подсветки

      Хитрости садоводов

      Вырастить рассаду – дело непростое. Она вытягивается, становится бледной или поражается грибковым заболеванием. Однако опытные садоводы научились выращивать крепкие и здоровые сеянцы. Они знают, что растение, прежде всего, нуждается в свете. Его недостаток не дает вырастить полноценные всходы.

      Поэтому подсветка играет ключевую роль в непростом деле по выращиванию рассады. С ее помощью росточки получают все, что им необходимо для роста. Подсветка для растений нужна, несмотря на скептические комментарии некоторых огородников, мол и так вырастет. Рассмотрим вопрос о выборе осветительного прибора для растений.

      Зачем нужна подсветка для рассады

      В открытом грунте растения получают весь спектр солнечного излучения. Но поместив их в жилое помещение, картина меняется. Культура недополучает самых полезных излучений – синего и красного. Именно эти спектры способствуют развитию здоровой, развитой и крепкой рассады. В условиях квартиры дать им полезный свет невозможно.

      Но подсветка решает проблему, она обеспечивает растения синим и красным излучением – росточки не вытягиваются, не блекнут и не болеют.

      Иммунная система растения становится крепче. Теперь понятно, зачем нужна дополнительная подсветка рассаде. Более того, с ее помощью можно заниматься выращиванием растений круглый год и обеспечивать их полноценным световым днем, пусть и искусственным. Причем красный цвет помогает развитию уже подросших сеянцев, а синий формирует крохотные, едва проклюнувшиеся росточки, он участвует в фотосинтезе – листья обретают тот самый здоровый зеленый оттенок, а не бледный.

      О преимуществе и пользе дополнительного освещения речь уже не пойдет, все ясно без лишних аргументов, оно необходимо растениям так же, как и вода. Рассмотрим виды ламп и разберемся с тем, что же выбрать из большого ассортимента в садовых центрах.

      Виды осветительных приборов

      Правильный выбор подсветки базируется на расчете количества люксов и люменов на площадь, занимаемую рассадой. Для начала стоит разобраться в самых важных характеристиках ламп – что такое люкс и что такое люмен. Последний обозначает единицу, измеряющую световой поток. А люкс показывает степень освещенности 1 м2 световым потоком. Именно на люксы и нужно обращать внимание при покупке подсветки. В идеале, количество люксов должно быть не меньше 8000. Если площадь с рассадой больше 1 м2, нужны лампы, которые бы в сумме давали по 8000 л на каждый кв. м. То есть, как правило, одним прибором не обойтись.

      На стандартный подоконник понадобиться как минимум две лампы.

      При выборе подсветки следует также обращать внимание на тип излучения – должен быть красный и синий в обязательном порядке. Равномерность освещения играет большую роль, иначе растения будут развиваться неравномерно. Итак, выделяют несколько видов осветительных приборов:

    • Энергосберегающие
    • Люминесцентные
    • Фито лампы
    • Разберем каждый вид и посмотрим, что же выбрать для домашней теплички во благо зеленых питомцев.

      Энергосберегающие

      Популярный среди огородников тип подсветки. Он и излучение дает полезное, и электроэнергию сберегает, как это видно из названия лампы. Подсветка недорогая, долго служит. С ее помощью садовод выращивает вполне здоровую и крепкую рассаду.

      Энергосберегающие лампы – это самые распространенные и широко используемые в садоводстве типы подсветок.

      Однако энергосберегающие подсветки обычно слабенькие. Технические характеристики указывают на недостаточное количество люксов и люменов. Поэтому даже на стандартный подоконник понадобится 2-3 лампы или больше в зависимости от площади. Иначе растения будут тянуться к единственному «солнышку», которого для всех мало. Стебли будут кривыми и слабоватыми.

      Люминесцентные

      Еще один альтернативный тип подсветки, который применяют садоводы. Он конечно не предназначен конкретно под рассаду, но его эффективность оценили и используют.

      При выборе этих ламп следует обращать внимание на технические характеристики.

      Показатель цветовой температуры, который обозначается литерой «К», должен быть выше 4 500. Что это значит? Чем выше этот показатель, тем больше синего излучения получит растение. Отметка 4 500 соотносится с солнечным светом. Поэтому так важно обращать внимание на этот параметр. От низкого показателя не будет никакого толку. Как вариант, люминесцентную лампу можно использовать для подсветки, но фито лампу, конечно она не заменит.

      Этот тип подсветки рассчитан специально для флоры и включает в себя подвиды. На них и остановимся для более детального изучения. Выделяют:

      • Светодиодные. Эти лампы очень удобны. Это небольшие приборы, потребляющие незначительное количество электроэнергии. Коэффициент полезного действия большой, он считается оптимальным вариантом для освещения рассады. В лампе учтены все виды излучений, необходимы для нормального развития культур.
      • Металлогалоидные. Эти приборы идеально подходят для выращивания растений. Они включают полезные излучения с хорошим коэффициентом передачи света. Более того, эффективность металлогалоидных ламп выше, чем у ртутных. В них применяются иодиды металла, а не только ртуть.
      • Натриевые. Эти лампы применяют для выращиваниях уже взрослых сеянцев. Дело в том, что превалирующий оттенок в подсветке – красный. Он отвечает за иммунитет культуры, набор силы в корневой системе. Однако для рассады тоже подходит.
      • Индукционные. Они отличаются от своих собратьев «бесконечным» периодом работы – до 100 000 часов. То есть однажды, приобретя такую лампу, можно забыть про замену или покупку новой – на век садовода ее однозначно хватит. По всем характеристикам лампа оптимально подходит для подсвечивания растений. Излучает и синий, и красный спектр.
      • Эти типы подсветки активно используют в специализированных садовых центрах, оранжереях и зимних садах. Опытные садоводы предпочитают именно их, так как эффективность освещения фито ламп намного превосходит своих собратьев.

        Все эти типы фитоламп должны быть в арсенале профессионального садовода, который не отрицает надобность света для зеленых питомцев, особенно ранней весной. Они помогут вырастить здоровую и крепкую рассаду.

        Как правильно устанавливать лампы

        Установка подсветки базируется на технических характеристиках прибора. Помните люксы и люмены? От их количества и показателей передачи света и устанавливаются лампы. То есть растение должно получать достаточно света.

        Даже если садовод приобрел светодиодный прибор с хорошими характеристиками, это не значит, что одной лампы будет достаточно для большой площади с рассадой. На стандартный подоконник, например, понадобится две фито лампы. Устанавливают их вертикально, а не сбоку или снизу.

        Специальные приборы не греют, а освещают, поэтому не нужно бояться опускать лампу над растениями.

        Расстояние от прибора до растений будет примерно 30-40 см в зависимости от культуры. Если установить лампы сбоку, рассада начнет гнуться к свету, что нежелательно. Если листья начинают буреть по краям – лампа расположена слишком близко. То есть смотрите по растениям и регулируйте расстояние между подсветкой.

        Использование подсветки должно быть эффективным и полезным. Поэтому важно следовать основным правилам применения осветительного оборудования для рассады. Прежде всего, необходимо учитывать сезон посадки:

      • Если это февраль или даже январь, подсветка должна работать ежедневно – 4 часа утром и 4 часа вечером. То есть нужно досвечивать световой день до стандартного летнего.
      • В марте и апреле светлых часов намного больше, чем в зимние дни. Поэтому целесообразней использовать лампы по 2-3 часа утром и вечером.
      • Всходы, только что появившиеся, многие досвечивают круглые сутки. Но это не совсем правильно. Биологический процесс развития подразумевает период покоя – ночь. Растениям он также нужен, как и всему живому. Поэтому освещать сеянцы следует стандартные 12 часов, не более.

        Период подсвечивания также будет приходиться и на день, в пасмурные дни. Конец апреля, май не требует дополнительного освещения. Рассаду уже выносят на свежий воздух для закалки, там растения получают дневную норму настоящего солнечного света. Использование подсветки зависит от региона, периода посадки и длины светового дня. Учитывайте эти факторы. Так приборы освещения дадут полезный и эффективный результат.

        Хитрости садоводов

        При использовании люминесцентных ламп свет рассеивается настолько сильно, что культуры недополучают положенного солнечного рациона. Опытные садоводы придумали хитрость – они сооружают перегородки из белых ватманов или фольги. Эти материалы собирают свет и отражают его на рассаду. Так полезное освещение не «разбегается» вокруг, а фокусируется на растениях.

        Если контейнеры расположены на подоконниках, подсветку можно прикрепить на специальные, съемные штыри.

        Они крепятся к верхней горизонтально поверхности рамы, на них вешается осветительное оборудование. По окончании сезона их снимают и убирают до следующей весны.

        Ящики с рассадой желательно размещать на восточных или западных окнах. Так не придется слишком тратиться на электроэнергию, несмотря на использование специальных ламп. Дело в том, что на западе и востоке больше солнца, чем на севере. Время использования оборудования сократится на пару часов. Южная сторона, хоть и солнечная, но не рекомендуется для выращивания рассады. Молодые сеянцы могут сгореть на подоконниках из-за попадания на них прямых солнечных лучей.

        Подсветка нужна каждому садоводу, который занимается выращиванием не только рассады, но и всесезонных культур. Разобравшись, зачем она нужна и какие виды осветительных ламп подходят для зеленых питомцев, можно приобретать помощников для выращивания здоровой и крепкой рассады. Также не забывайте о простых, базовых правилах ухода за молодыми сеянцами.

        Больше информации можно узнать из видео:


        megaogorod.com