Дюки: сорта на выбор

Изучаем дюки

В последние годы растёт интерес к вишнёво-черешневым гибридам, или дюкам. Эта косточковая культура в садах Западной Европы известна ещё с XV II в. У нас первый отечественный сорт дюка Краса Севера получил И. В. Мичурин больше 120 лет назад. Но до конца 80-х годов прошлого века сортов дюков было немного. Старые европейские сорта оказались незимостойкими, сорта И. В. Мичурина не всегда устраивали садоводов урожайностью, размером или качеством плодов. Новые сорта дюков, полученные нашими селекционерами в начале 90-х годов прошлого века, величиной и качеством плодов значительно превзошли старые, испытывают их и в средней полосе.

Для их оценки по комплексу хозяйственно ценных признаков 13 лет назад на бывшей Россошанской опытной станции садоводства весной был заложен сад, в котором высадили 30 сортов и отборных гибридов. Большинство из них получено автором статьи совместно с Л. И. Тараненко. Кроме того, в испытания включили старый французский дюк Прен корай, сорт Превосходная Веньяминова, выведенный в Воронежском сельскохозяйственном институте, Саратовскую малышку и Мелитопольскую радость, созданные соответственно на Саратовской опытной станции садоводства и в Институте орошаемого садоводства (г. Мелитополь). Деревья привиты на сеянцах антипки (магалебской вишни) местной популяции, распространенной на юге Воронежской области. Каждый сорт представлен не меньше чем 6 деревьями, а самые перспективные – 15-20 деревьями. В качестве контрольного, с которым сравнивались изучаемые сорта, был взят старинный, но до сих пор популярный и широко распространённый сорт вишни Гриот остгеймский.

Чтобы выяснить, вишня или черешня лучший опылитель для дюков, их высадили отдельно в черешневом и вишнёвом садах. Что показал эксперимент?

12 сортообразцов, в основном отборные гибриды нашей селекции, давали по годам стабильно низкий урожай. И хотя некоторые из них, например Лакомка, отличались исключительно вкусными плодами, все их пришлось выбраковать, поскольку урожай не превышал 3-5 кг с дерева. Из новых сортов нашей селекции испытание проходили Донецкий великан, Дородная, Дочь Ярославны, Ивановна, Кормилица, Крепкая, Ночка, Пивоня, Спартанка, Фесанна, Ходоса, Чудо-вишня, Шпанка донецкая, 37-37-65.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, который нужно было выяснить в первую очередь: какова зимостойкость дерева и цветковых почек новых сортов на юге Центрального Черноземья? Основные типы повреждений деревьев черешни и вишни в нашей зоне – это подмерзание коры штамбов и развилок скелетных ветвей (так называемые солнечные ожоги) и подмерзание камбия. Солнечные ожоги часто бывают основной причиной преждевременной гибели деревьев черешни и реже вишни. Осмотр деревьев дюков в восьмилетнем возрасте не выявил каких-либо значительных морозобоин у них на штамбе. Небольшие повреждения, оцененные в 0,5-0,8 балла по пятибалльной шкале, отмечены только у сортов Спартанка, Кормилица, Дочь Ярославны, Ходоса, 37-37-65.

Подмерзание камбия часто встречается в северных районах выращивания черешни, оно приводит к засыханию крупных скелетных ветвей, а иногда и к полной гибели дерева. Наблюдается оно либо при ранних сильных морозах поздней осенью, либо при сильных возвратных морозах после продолжительных оттепелей. Связано это с тем, что камбий позднее других тканей дерева входит в состояние покоя и раньше других выходит. Сильное подмерзание камбия наблюдалось в зиму 2003-2004 г., когда после тёплой погоды в начале года в конце февраля резко похолодало и температура по ночам понижалась до минус 28-30°. Это привело к полной гибели цветковых почек у подавляющего большинства сортов черешни, многих дюков и вишни. Сильно подмёрз камбий у многих сортов черешни, в том числе северных, например, Брянская розовая подмёрзла на 2,6 балла. У дюков сильно, на 2,7 балла, подмёрз камбий только у Дочери Ярославны, у Саратовской малышки он пострадал на 0,9 балла, у Ходосы, 37-37-65, Дородной — на 0,3-0,4 балла. У остальных сортов и отборных гибридов подмерзания камбия не отмечено.

Показательной для оценки зимостойкости дюков оказалась критическая зима 2005-2006 г., когда температура опускалась до минус 40, 50. Эти морозы вызвали сильное подмерзание или полную гибель многих плодовых культур, особенно груши, черешни, абрикоса. В августе 2006 г. состояние деревьев у большинства сортов черешни оценивалось в 0-2 балла, у северных сортов – в 2-3 балла, и только у Брянской розовой, Веды и Славы Жукова – в 3-3,3 балла. На фоне черешни состояние дерева у дюков было гораздо лучше. Сильно пострадали только два сорта – Чудо-вишня и Дочь Ярославны, состояние деревьев у которых оценивалось на 1,5-2 балла. В удовлетворительном состоянии (3,5-4 балла) были сорта Шпанка донецкая, Ночка, Превосходная Веньяминова, Дородная, Кормилица, Пивоня. Хорошим или отличным (4,1-5 балла) было состояние у остальных сортов, а у дюков Мелитопольская радость, Спартанка, Прен корай, Фесанна, 37-37-65 и Крепкая оно было лучше, чем у Гриота остгеймского, то есть эти сорта показали в экстремально суровую зиму зимостойкость лучшую, чем Гриот остгеймский.

ЦВЕТКОВЫЕ почки У всех изучаемых сортообразцов дюков достаточно зимостойки в обычные для юга Центрального Черноземья зимы. За десятилетний период изучения их сильное подмерзание наблюдалось в зимы 2003-2004 и 2005-2006 гг. В последнюю экстремально суровую зиму цветковые почки полностью погибли у всех сортообразцов дюков, как и у всех сортов вишни обыкновенной. Сильное подмерзание отмечалось и в мягкую зиму 2003­2004 г. с резким падением температуры до минус 28­-30 градусов в конце февраля. Полностью или почти полностью погибли цветковые почки у Дочери Ярославны, Фесанны и 37-37-65. Сравнительно слабо – на 2-3 балла – цвели Ходоса, Кормилица, Чудо-вишня, Превосходная Веньяминова, Прен корай. Удовлетворительно – на 3-4 балла – цвели Мелитопольская радость и Саратовская малышка. Остальные сорта, как и контрольный сорт Гриот остгеймский, цвели на 4-5 баллов. Но плодоношение у всех сортов летом 2004 г. было слабым. Хорошо плодоносила только Спартанка, удовлетворительно – Саратовская малышка, Пивоня, Шпанка донецкая, Ночка.

СОРТА хорошо плодоносили и на черешневом, и на вишнёвом участках. За все годы изучения средняя урожайность на обоих участках была приблизительно одинаковой. Но по годам разница в урожайности одних и тех же сортов при опылении вишней и черешней весьма значительна. Так, в 2003 г. урожайность на черешневом участке была в среднем в 4 раза выше, чем на вишнёвом, а в 2005 г. – наоборот. Скорее всего, это объясняется разницей в сроках цветения дюков и вишни при разных темпах наступления весны. В 2003 г. весна была затяжной, и дюки зацвели гораздо раньше вишни, особенно поздно цветущих самоплодных сортов Любская, Молодёжная, Булатниковская и других, которые считаются лучшими опылителями среди сортов вишни. В 2005 г. весна, наоборот, выдалась дружной и тёплой, дюки и самоплодные сорта вишни зацвели почти одновременно.

Высокой урожайностью на обоих участках отличались Ходоса, Саратовская малышка, Спартанка, Ивановна, Чудо-вишня. Они рано вступали в плодоношение и быстро наращивали урожайность. В 2005 г. в 8-летнем возрасте у этих сортов урожай с дерева достигал 20-25 кг, на вишнёвом участке у Саратовской малышки – 28 кг. У Кормилицы, Ночки, Донецкого великана, Превосходной Веньяминова, Мелитопольской радости, Крепкой, 37-37-65 урожайность оказалась средней – 10-18 кг. У всех этих дюков более высокая урожайность по сравнению с Гриотом остгеймским. Невысокая урожайность была у дюков Пивоня, Дочь Ярославны, Фесанна, Дородная, Мелитопольская радость. У Дочери Ярославны и Фесанны это связано с низкой зимостойкостью, причем у первого сорта в суровые зимы сильно подмерзают и дерево, и цветковые почки, а у второго – цветковые почки. Мелитопольская радость отличается нерегулярной урожайностью, так, среди вишни в 2003 г. средний урожай с дерева был всего 1 кг, а через год, в 2005 г., – 21,4 кг. Среди черешни в 2005 г. он был 10,8 кг.

ДЛЯ ДЮКОВ как в черешневом, так и в вишнёвом саду был богатый набор опылителей, поскольку одновременно там испыты­валось около 150 сортов и отборных гибридов черешни и свыше 70 сортов вишни. На участках садоводов, где число сортов черешни и вишни невелико, дюки могут не найти себе подходящих опылителей и будут слабо плодоносить. В качестве примера можно привести Чудо-вишню, которая в садах испытания обильно плодоносила и среди черешни, и среди вишни, но в садах у сотрудников бывшей Россошанской опытной станции садоводства её урожай был невысоким либо она приносила только единичные плоды. Точно установлено, например, что наиболее распространенный в россошанских любительских садах сорт черешни Юлия её не опыляет.

А. Сычов, кандидат сельскохозяйственных наук, Белгородская область

Ещё раз о сортах дюков

В предыдущем номере мы говорили о зимостойкости и урожайности дюков. Теперь поведём речь об устойчивости дюков к болезням, сроках созревания, вкусе и размере плодов у разных сортов.

На юге Черноземья все изученные сорта и отборные гибриды дюков показали хорошую устойчивость к коккомикозу. За годы изучения на черешневом участке у большинства сортов степень поражения коккомикозом не превышала 1 балла. Исключением были только Чудо-вишня и Дочь Ярославны, у которых в наиболее влажном, 2004 г. поражение оказалось соответственно на уровне 1,7 и 3,5 балла (у Гриота остгеймского – 2,9 балла). На вишнёвом участке в 2004 г. на 1,1-2 балла были поражены Донецкий великан, Превосходная Веньяминова, Шпанка донецкая, Ходоса, Мелитопольская радость, Фесанна, Пиваня, Ивановна, Крепкая, Кормилица. У остальных сортов степень поражения не превышала 1 балла. Поражения монилиозом не наблюдалось.

По срокам созревания все сорта дюков можно разделить на 5 групп. Самые ранние сорта – Прен корай, Чудо-вишня и Крепкая – созревают на юге Черноземья 16-20 июня, на несколько дней раньше старинного популярного раннего сорта Кентская. В следующую пятидневку вместе с Кентской созревают Саратовская малышка, Дочь Ярославны, Мелитопольская радость. В средний срок, в последнюю пятидневку июня, вместе с Гриотом остгеймским поспевают дюки Фесанна, Кормилица, Ходоса, Спартанка. В начале июля снимают плоды у Ивановны, Дородной, Пивони, 37-37-65, Донецкого великана. И наконец, в съёмную зрелость вхо­дят плоды у сортов Ночка, Превосходная 8еньяминова и Шпанка донецкая. Таким образом, период созревания дюков растягивается на целый месяц.

У всех изученных сортов плоды крупнее по сравнению с контрольным сортом Гриот остгеймский. Крупнее они и плодов старинного французского дюка Прен карай. У самых крупноплодных сортов ­ Чудо-вишня, Фесанна, Пиваня и Донецкий великан – средний вес плода за все годы изучения превысил 8 г, в благоприятные годы был на уровне 9-10 г. Вкус у всех сортов и элитных сеянцев хороший и высокий. Отличный вкус у Кормилицы, Фесанны, 37-37-65, Донецкого великана, Дочери Ярославны.

Очень плотной мякотью и высокой транспортабельностью плодов отличается сорт Крепкая, плоды которого способны висеть на дереве, не теряя вкусовых качеств, до 2 недель, в то время как у большинства сортов этот срок не превышает 5 дней.

Среди сортов раннего срока созревания вне конкуренции Чудо-вишня. Но из-за сниженной зимостойкости этот сорт пригоден только для южных районов и наиболее благоприятных по микроклимату мест Центрального Черноземья. В группе среднеранних сортов лучший – Саратовская малышка. Она отличается сдержанным ростом дерева, высокой урожайностью, крупными десертными плодами, которые скрыты внутри кроны и поэтому слабо расклёвываются птицами. У Мелитопольской радости интенсивно окрашенные вкусные плоды, они отлично подходят для переработки на сок. У сорта высокая зимостойкость, но плоды слишком нежные для дальних перевозок.

Из сортов, созревающих в средний срок, одновременно с Гриотом остгеймским, лучший по комплексу признаков Ходоса. Он обладает хорошей зимостойкостью, высокой урожайностью, крупными десертными плодами. Кормилица уступает Ходосе по зимостойкости и урожайности, но превосходит по качеству плодов. У неё и Фесанны самые вкусные плоды, это эталоны отличного вишнёвого вкуса. К сожалению, у последней подмерзают цветковые почки. Сорт Спартанка уступает им размером и вкусом плодов, у них нежная мякоть, мокрый отрыв, снятые плоды «текут». Зато у Спартанки отмечены высокая зимостойкость дерева и цветковых почек, что делает сорт желанным в любительских садах более северных районов.

Ивановна – лучший из сортов среднепоздней группы, у неё дерево сдержанного роста, высокая регулярная урожайность, крупные плоды, из которых выходят отличные продукты переработки. Близкие к ней по качеству плодов Дородная и Пивоня значительно уступают по урожайности, кроме того, у Дородной слишком сильнорослые деревья.

В группе поздних выделяются сорта Ночка и Превосходная Веньяминова. Дерево у Ночки относительно слаборослое – чуть сильнее, чем у Ивановны. По остальным показателям Ночка близка к Ивановне. Превосходная Веньяминова даёт крупные плотномясые плоды хорошего вкуса, но окраска у них становится тёмно-красной только при перезревании. Кроме того, сорт нескороплоден и дерево средней зимостойкости.

У Шпанки донецкой светло-красные с жёлтой и нежной мякотью плоды. Этот сорт единственный среди дюков частично самоплодный, у него весьма сдержанный рост. В период плодоношения дерево буквально облеплено плодами.

А. Сычов, кандидат сельскохозяйственных наук

(Приусадебное хозяйство №№ 5-6, 2011)

sadisibiri.ru

Высокоурожайные сорта перца для открытого грунта

Перец — культура очень популярная. Родиной ее является Центральная Америка. Наши огородники знают, что от продолжительности лета зависит метод выращивания этого овоща. Об этом мы тоже поговорим позднее. Главный вопрос, который нас интересует: какие сорта перца выбрать, чтобы собрать небывалый урожай к осени. Ежегодно появляются новые сорта и гибриды, порой, в их разнообразии сложно разобраться.

Разнообразие перца

Вырастить урожай болгарского перца, сладкого и сочного, а также острого — мечта для каждого огородника. Срок его созревания в средней полосе несколько выше, чем теплый летний сезон. Именно поэтому выращивать его можно только рассадным способом. На юге высаживать семена можно непосредственно в открытый грунт.

Все перцы разделяются по:

  • сортам;
  • цветам;
  • срокам выращивания;
  • вкусовым качествам и так далее.
  • Для тех, у кого лето короткое и прохладное, лучше выбрать скороспелые и низкорослые сорта. Однако огородники хорошо понимают, что эти сорта могут оказаться сухими, невкусными, а ведь так хочется вырастить не просто растение, а получить вкусный и сочный продукт. Урожайность также имеет огромное значение. Разберемся с самыми урожайными сортами перца, которые можно вырастить в открытом грунте.

    Лучшие сорта и гибриды

    Под словом «лучший» подразумевается урожайный и скороспелый сорт, а также довольно неприхотливый. Мы приведем сравнительную таблицу, согласно которой можно будет легко оценить характеристики сортов и гибридов.

    Самые урожайные сорта перца для открытого грунта:

  • сорт «Капитошка»;
  • сорт «Авангард»;
  • сорт «Боцман»;
  • сорт «Венгерский желтый»;
  • гибрид «Буржуй»;
  • сорт «Дерби»;
  • сорт «Орион»;
  • сорт «Анлита»;
  • гибрид «Гренадер»;
  • сорт «Трапез»;
  • гибрид «Буратино»;
  • гибрид «Меркурий»;
  • гибрид «Монтеро».
  • На сегодняшний момент гибридов и сортов перца очень много на рынке. По данным этого года, самыми продаваемыми являются:

    Их мы тоже включим в таблицу, чтобы сравнить характеристики с тем, что приведены выше.

    Каждого огородника и дачника интересуют определенные характеристики сорта, который ему приглянулся. Нельзя выбирать семена только по картинке, важно изучить:

  • схему посадки;
  • урожайность;
  • возможность выращивания в определенных условиях;
  • размеры плода.
  • Это как минимум. Приведенная ниже таблица поможет быстро получить информацию.

    Скорость созревания, в днях

    Размеры и вес плода, в сантиметрах и граммах длина/вес

    Высота растения, в сантиметрах

    Урожайность, в килограммах с квадратного метра

    Схема посадки рассады

    среднеспелый, максимум 136

    60х40 на глубину 0,5 сантиметров

    сочная, сладкая мякоть

    60х40, сорт хорошо терпит похолодания

    раннеспелый, от 105 до 135

    в среднем 20/до 140

    среднеранний, до 120

    нет информации/до 140

    60х40, не высаживать слишком часто

    сочный сладкий плод

    среднеранний, до 125

    ароматный и сочный

    50х35, глубина 2-3 сантиметра, на 1 м2 не более 3 растений

    среднеспелый, от всходов до технической спелости не более 110

    в среднем 6-7/до 83

    раннеспелый, до 125

    очень красив, слегка острая мякоть

    50х35, глубина 1-3 см

    среднеранний, максимум 117

    50х30, глубина посева семян 2-4 сантиметра

    средняя скорость, до 140

    80, много листвы

    на 1 м2 не более 4 растений

    ультраскороспелый гибрид, 88-100

    ультраскороспелый, максимум 100

    в среднем 100-120

    Как вы смогли заметить, есть сорта перца, урожайность которых достигает 17-20 килограмм с квадратного метра. Это очень много. Чтобы получить такое количество овощей к осени, необходимо тщательно соблюдать условия посадки и выращивания. Для удобства жителей средней полосы мы привели примеры ультраскороспелых сортов и гибридов, поспевающих за 100 дней и обеспечивающих огородников стабильным и высоким урожаем.

    Для того чтобы перец вырастить, необходимо придерживаться определенных правил. Для каждого региона существуют свои условия выращивания перца. Поговорим непосредственно о методах.

    Еще несколько урожайных сортов перца для открытого грунта представлены на видео ниже.

    Методы выращивания перца в открытом грунте

    Итак, в зависимости от погодных условий, влажности воздуха и типа почвы выбирают рассадный или безрассадный метод выращивания. Если создать для растения неблагоприятные условия, никто не сможет гарантировать вам высокую урожайность. Труд огородника — это самая настоящая тяжелая работа. Прилагая усилия, можно собрать богатый урожай.

    Рассадный метод

    Для тех краев, где лето слишком короткое, нет возможности сразу высадить семена перца в открытый грунт, даже если это стойкий скороспелый гибрид. 100 теплых солнечных дней можно встретить лишь на ограниченном пространстве нашей большой страны. Как правило, в течение лета в Сибири, на Урале могут вдруг начаться дожди, а температура при этом понизится до крайне малых отметок. Эти факторы губительны для перца. Поэтому предпочитают сначала выращивать рассаду дома, в тепле, а после высаживать ее в грунт.

    Срок высадки перца на рассаду зависит целиком от климата, в котором вы проживаете. Как правило, срок этот ограничен датой 1 марта. После этой даты можно высаживать только ранние и ультраранние сорта.

    Грунт для семян перца может быть:

  • купленный в магазине с хорошим составом, качественный;
  • изготовленный самостоятельно по нижеприведенному рецепту.
  • Для приготовления почвы самостоятельно необходимо взять 2 стакана песка и такое же количество древесной золы, смешать все с ведром перегноя. К полученной смеси нужно добавить 2-3 литра воды и прокипятить. После этого смесь перекладывают в формы. Высаживать семена можно в теплый грунт.

    Посадку производят по схеме, указанной на упаковке. В отношении рассадного метода посадки это правило не является обязательным, ведь придется проводить пикировку и пересаживать каждое растение в открытый грунт.

    Иногда лучше высадить каждое семечко в отдельный стаканчик или торфяную таблетку, это упростит пересадку и не потревожит корневую систему растения.

    Безрассадный метод

    Данный метод предполагает высадку семян непосредственно в открытый грунт. Это возможно, если продолжительность теплых летних дней выше, чем срок созревания перца. Он отсчитывается, как правило, с момента появления первых всходов. В России целесообразно это делать только в Крыму и в Краснодарском крае, хотя срок плодоношения все же может сократиться. Для остальных регионов хорош только рассадный метод, описанный выше.

    Ниже мы детально опишем требования данной культуры к почве, поливу, температуре воздуха, подкормке, уходу и так далее. Урожайность очень зависит от выполнения данных требований.

    Высаживать семена в землю можно двумя способами:

  • не проращивая их;
  • после того как они прорастут.
  • Здесь каждый волен выбирать тот способ, который ему ближе. Второй же ускорит проращивание на несколько дней. Для этого в течение 5 часов посадочный материал выдерживают в воде при температуре +50 градусов. Они должны набухнуть. После этого можно переложить семена во влажную марлю и продержать их так дня два или три. Проклюнутся они после такой подготовки за день-два.

    Посадка производится строго по схеме, указанной на упаковке. Не стоит также сильно заглублять проращенные семена.

    Стандартная схема — это посадка 4-6 растений на 1 квадратный метр. Им не должно быть тесно на грядках в земле. Само растение, как и его корневая система, развиваются достаточно долго.

    Требования выращивания культуры

    Перец — культура особенная. При недостатке солнца она быстрее начинает плодоносить, хотя это повлияет на урожайность. Важно, чтобы для растения были созданы определенные условия. Условия выращивания перца схожи с теми, согласно которым выращивают томаты. Если есть опыт в этом деле, можно легко совмещать оба занятия на грядках.

    Общие требования

    Так как перец родом из теплых мест, он нуждается в:

  • продолжительном тепле;
  • обилии света (особенно при выращивании рассады);
  • обильном и качественном поливе.
  • Если климат в вашем регионе неустойчив, придется заранее соорудить пленочные укрытия или отказаться от высадки в открытый грунт в пользу выращивания перца в теплице.

    Требования к почве

    Перцы любят легкие почвы. Максимальная кислотность грунта должна составлять 7 единиц. Превышение этой цифры может отрицательно сказаться на урожайности. Если кислотность повышена в регионе, земля нуждается в известковании.

    Земля должна быть рыхлой, ее время от времени нужно обрабатывать. Также есть определенные требования к температурному режиму для всех сортов. Земля должна достаточно прогреться для того, чтобы высаживать перцы в открытый грунт.

  • пониженная температура воздуха для перца составляет +13 градусов и ниже;
  • оптимальная температура воздуха для выращивания — +20-32 градусов.
  • Похолодание может повлиять на цветение сортового перца. При понижении температуры воздуха рассада может заболеть и погибнуть.

    Оптимально рассада перца должна быть освещена 12 часов подряд. Это возможно лишь на юге страны. При выращивании рассады нужно будет применять дополнительное освещение. На ночь рассаду перемещают в другое место, более прохладное, но без сквозняков.

    Состав грунта, который мы описали выше, лишний раз показывает, что перец всех сортов требователен и к плодородию почвы. Тем не менее вносить свежий навоз категорически запрещено.

    Перец не терпит калий хлористый в качестве удобрения. Вносить можно органику весной и фосфорные удобрения осенью накануне посадки. Калийные также полезны для выращивания, но без содержания хлора.

    Требования к поливу

    Что касается полива, то он важен. Перец любого сорта любит воду, можно раз в неделю совершать дождевой полив, который благосклонно скажется на растении.

    Семенной материал, рассаду и молодые всходы на грядках поливают только водой комнатной температуры, ни в коем случае не холодной.

    Корневая система перца не размещается глубоко, поэтому эта культура нуждается в поверхностном поливе. Когда растения вырастут, можно поливать их под корень.

    Высадка рассады в открытый грунт

    Предшественниками этой прекрасной культуры на грядках могут быть:

    Картофель и томат же отбирают из грунта те компоненты, что крайне важны для любого сорта перца, после них высаживать перец нельзя.

    Примерно за неделю до высадки рассады или посевного материала землю предстоит обеззаразить. Для этого используют раствор медного купороса в воде (1 столовая ложка на стандартное ведро).

    Земля должна быть теплой, хорошо прогретой. Из стаканчика берут каждое растение и сажают его в готовую лунку, не заглубляя и не придавливая в районе прикорневой шейки. Рыхлость грунта — это очень важно.

    Еще один важный нюанс: разные сорта перца старайтесь рассадить поодаль друг от друга, поскольку они могут переопылиться. Что это значит? Высаживая перец разных сортов близко друг к другу, вкус одного может в итоге перебить вкусовые качества другого сорта или гибрида. Особенно это актуально при высадке рядом сладкого и горького сорта.

    Для прохладного климата и короткого теплого летнего периода старайтесь построить для перца высокие грядки не менее 25 сантиметров. Во время роста культуру потребуется подвязывать и подкармливать. Можно делать это при помощи стандартного настоя крапивы (1 часть растения на 10 частей воды настаивают ровно двое суток).

    Заключение

    Соблюдение правил выращивания даст отличный результат в виде богатого урожая сочного перца. Неважно, какой гибрид или сорт придется вам по вкусу, ежегодно огородники стараются высадить новые сорта, опробовать их. Одновременно их коллекция пополняется теми, что уже давно полюбились. Пробуйте и вы!

    fermilon.ru

    Под общим названием «Рододендрон» объединена многочисленная группа растений семейства Вересковых. Это более 1000 разновидностей вечнозеленых, листопадных или полувечнозеленых деревьев и кустарников, высота которых может варьироваться от 10-15 см у стелющихся представителей и до 20-30 м у прямостоящих форм. Практически все растения данного вида отличаются красивым и пышным цветением, восхищая великолепием розовых, белых, фиолетовых, лиловых и красных цветков различной формой и размером от 3 до 20 см в диаметре. Рододендроны, выращиваемые в закрытом грунте, принято называть азалиями. В статье рассмотрим сорта рододендронов, правила посадки и ухода.

    Содержание:

    Рододендрон посадка

  • Сроки посадки. Оптимальным временем для посадки рододендронов считается весенний период, когда полностью прогреется земля (конец апреля — начало мая) и до распускания почек.
  • Место для посадки. В природе рододендроны предпочитают расти на склонах гор или в прибрежной зоне, с большим количеством осадков. Поэтому важно в саду воссоздать условия, близкие к естественной среде обитания:
    • лучше всего высаживать деревья и кусты рододендронов в местах, защищенных от ветра и от прямых солнечных лучей. Выбирая место перед домом или вблизи забора, следует учитывать степень разрастания кроны, а также избегать повреждения кустов от схода снега с крыши;
    • не стоит сажать рододендроны по соседству с елью, липой, березой, тополем или другими деревьями с поверхностной корневой системой, так как данные представители будут лишать декоративные кусты влаги и питательных веществ. Плодово-ягодные деревья (яблоня, слива, вишня), посаженные слишком близко к рододендронам, лишают их солнечного света, препятствуя полноценному развитию и обильному цветению. Зато в тени сосен или дубов растения будут чувствовать себя великолепно.
      • Почва. В качестве субстрата используется смесь из верхового торфа, хвойной или листовой земли и песка, в соотношении 2:2:1.
        • Также хорошие результаты при выращивании рододендронов дает добавление в почвенную смесь вспученного перлита;
        • практически все виды рододендронов предпочитают рыхлые почвы, с повышенной кислотностью и хорошей водо- и воздухопроницаемостью;
        • земля для кустов не должна быть слишком пористой, состоящей только из перепревшей хвои или торфа, так как такой субстрат очень сильно пересыхает, и пролить его бывает проблематично, в результате чего растения будут страдать от недостатка влаги;
        • не следует добавлять в субстрат свежие листья, опилки, перепревший навоз, перегной, низовой торф, чернозем, известь, доломитовую муку или золу.
        • Посадочная лунка. Яма под рододендрон капается неглубокая, но широкая (глубиной до 50-60 см). Это связано с особенностью корневой системы, которая располагается близко к поверхности. На дне лунки в обязательном порядке устраивается дренажный слой, высотой 15-30 см. В качестве дренажа используется битый кирпич, гравий, галька, керамзит, гранитный щебень. Не подходят для дренажа куски бетона, белый кирпич, известковый щебень, из-за содержания в них кальция.
        • На фото: 1 – корневая система рододендрона располагается слишком высоко; 2 – корневая система слишком сильно заглублена; 3 – рододендрон посажен правильно.

        • Почвенная смесь засыпается слоем в 20-45 см и утрамбовывается, затем выкапывается лунка по размеру корневого кома сажаемого растения. По краям лунки делают небольшие бортики, чтобы при поливе вода не разливалась. Прежде чем высаживать рододендрон, необходимо его корень полностью погрузить в воду и подержать до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки.
        • Расстояние при посадке. Расстояние между рододендронами может меняться в зависимости от размеров кроны кустов и деревьев. При групповой посадке высокорослых раскидистых кустов расстояния оставляют около 2 м, среднерослых сортов – около 1,5 м, а между низкорослыми компактными видами до 70 см.
        • Мульчирование

        • В качестве мульчи используют полуперепревшую сосновую хвою или торф, насыпая ее слоем до 8 см. Такая мера помогает сохранить влажный микроклимат, оберегает корни от палящего солнца в летнее время, а в зимний период не дает им вымерзать, кроме того это отличное средство, препятствующее росту сорняков.
        • Практически все виды рододендронов относятся к влаголюбивым растениям, непереносящие в почве избытка воды. При близком залегании грунтовых вод, следует посадки поднимать на высоту до 15 см, сажая на земляной холм, обложенный камнями, предотвращающими осыпание земли.
        • В засушливые сезоны рододендрон опрыскивают чистой водой с добавлением антистрессовых препаратов (Эпин, Циркон), проводя процедуру рано утром или в вечерние часы.
        • Полив производится 3 раза в неделю по 10 литров на куст. Если растение низкорослое или имеет небольшой размер, то достаточно 5 литров воды.
        • Подготовка к зиме

        • Селекционеры, занимающиеся разведением рододендронов, стараются выводить сорта с повышенной устойчивостью к морозам. Морозостойкость рододендрона – это сохранение цветочных почек при сильных заморозках.
        • Особенно красиво смотрятся вечнозеленые представители в зимнее время, листва которых скручивается в плотную трубочку и спокойно зимует при минусовой температуре (до – 35 градусов).
        • Сорта, плохо переносящие пониженные температуры следует укрывать на зиму. Для этого после первых заморозков, рододендроны укрывают мешковиной или любым другим подходящим материалом, слегка связав ветви бечевкой. Снимают такое укрытие ранней весной, сразу же после схода снега, выбирая для этого пасмурный, безветренный и сухой день.
        • Размножение

          Рододендроны в приусадебном хозяйстве размножают несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности.

          Размножение черенками

        • В качестве материала для черенкования используют верхушечные побеги или полуодревесневшие веточки годовалого возраста, длиной до 5 см, с тремя междоузлиями.
        • Посадочный материал выдерживают в течение часа в растворе стимулятора роста или в соке алоэ.
        • Подготовленные черенки укореняют в субстрате из торфа и песка (2:1), поддерживая температурный режим в 18-20 градусов. В солнечную погоду ящички с черенками следует притенять.
        • На дно емкости для укоренения обязательно помещается дренажный слой из гравия или керамзита.
        • В течение месяца начнут появляться новые побеги и, когда на них распустятся по 3-4 листа, прищипывают верхние почки, провоцируя прирост боковых побегов. Данную процедуру необходимо повторить в течение первого года развития молодого растения 2-3 раза.
        • Размножение семенами

        • Использование данного способа предпочтительно для получения экземпляров дикорастущих видов. На отцветших растениях в августе-сентября образуются небольшие плоды в виде коробочек с 5-ю створками, где содержаться палочковидные семена, не более 2 мм в длину.
        • Для того чтобы они проросли их следует подвергнуть стратификации в течение 1-2 месяцев, при температуре близкой к 4 градусам. Для этого семена помещают в слегка влажный песок или вермикулит и помещают в холодильник.
        • После такой процедуры, посевной материал промывают и на 8-12 часов замачивают в растворе стимулятора роста (Эпин, Корневин).
        • Проращивают семена в смеси торфа и песка (3:1), не заглубляя посевы. Первые всходы появляются на 6-8 день. Главное в период роста обеспечить сеянцы постоянным светом в период с 8 утра до 8 вечера, стараясь держать ящички с рассадой при переменной температуре 15-20 градусов.
        • Первый год растения лучше держать в тепличных условиях, постепенно закаляя его, и лишь весной следующего года высадить на постоянное место.
        • Размножение отводками

        • Пожалуй, такой способ размножения относится к наиболее простым. Рядом с материнским кустом выкапывается неглубокая траншея, которая заполняется рыхлой и питательной почвой. На молодой гибкой ветке в нескольких местах делаются надрезы, для стимуляции образования корней. После чего побег осторожно наклоняется и размещается в подготовленной канавке.
        • При этом все листья, которые будут находиться в земле, удаляются. Отводок пришпиливается, с помощью крючков или палочек, а затем присыпается сверху смесью торфа и песка.
        • В течение всего сезона отводок должен находиться в увлаженном состоянии, а при необходимости подсыпается земляной субстрат. Оптимальное время для проведения процедуры весенний сезон.
        • Первые признаки укоренения начнут проявляться к середине лета. Молодые растения не следует сразу же удалять от материнского куста, лучше всего оставить до следующей весны, а затем пересадить на постоянное место.
        • Материнский куст, с которого укоренялись отводки, подвергать повторной процедуре рекомендуется не раньше чем через 5-10 лет.
        • Размножение делением куста

        • Этот способ наиболее редкий, из-за малого количества посадочного материала, получаемого в итоге. Тем не менее, техника его довольно проста.
        • Взрослый куст полностью выкапывается и разделяется на несколько делянок. Каждую часть высаживают отдельно в заранее подготовленную почву, для которой в равных частях смешивается верховой торф и перепревшая сосновая хвоя.
        • Декоративный вид растения приобретают на 2-3 год после посадки, когда активно начнут появляться молодые отростки.
        • Размножение привитием

        • Такой способ используют только для получения сортовых видов, а в садоводстве применяется довольно редко. В качестве сортового материала используются молодые верхушечные побеги.
        • Во время прививки плотно соединяется подвой и привой, место соединение заматывается изолентой. Прививка обычно делается ближе к корням куста.
        • Оптимальное время — весна, до полного распускания почек.
        • Рододендрон уход

        • Дважды в год кусты необходимо подкармливать кислым удобрением. Ранней весной в почву под кустом добавляют смесь сернокислого калия, суперфосфата и сернокислого аммония либо готовое удобрение, например «Кемира-универсал», а затем растение обильно поливают. Следует избегать применения удобрений, содержащих хлор. После цветения производят вторую подкормку смесью фосфора и калия, также заделывая в почву, стараясь не попадать на корешки.
        • Рододендроны отличаются правильной (симметричной) формой кроны. У молодых кустов можно слегка прищипывать макушки, для обильного ветвления. Для создания красивой гармоничной композиции из старых кустов, их необходимо формировать. Для этого обрезают ветви, толщиной до 4 см, деформирующие крону, а также растущие в неправильном направлении. Срезы обрабатывают садовым варом, декоративная форма восстанавливается через 1-2 года. Как правило, формировать кусты начинают со 2-3 года после посадки или пересадки, производя стрижку в конце марта.
        • Чтобы продлить цветение кустов необходимо удалять отцветшие бутоны, также это приведет к более пышному цветению на будущий год. Рыхление почвы вокруг растения, особенно глубокое, недопустимо. В августе полив ограничивают, чтобы не стимулировать рост молодых побегов. Если на рододендронах обнаружены листогрызущие насекомые, то бороться с ними следует различными инсектицидами, например, опрыскивать препаратом «Актаром».
        • При правильной посадке, на оптимально подобранном участке, уход за рододендронами минимален.

          Рододендрон сорта

        • Многие виды рододендронов произрастают в естественных условиях. В России можно увидеть около 18 разновидностей, большинство из которых встречаются на Кавказе, во флоре Сибири и Дальнего Востока. Рекордсменом по выращиванию растения считается Япония, где культивируется более 60 видовых представителей рододендровых кустарников и деревьев.
        • В России разведением растения начали заниматься с середины XVII столетия, и с тех пор было создано несколько гибридных групп и линеек новых сортов. Но большинство экземпляров выведены в Европе, США и Канаде.
        • Рододендроны разделены на большие группы, в каждой из которых множество различных сортов. Отличительной чертой растения является то, что даже старые сорта, выведенные в XVII- XVIII веках, до сих пор не утратили своей актуальности. Это связано с тем, что каждое новое поколение отличается формой листьев или оттенком соцветий, а не просто улучшается какой-нибудь показатель предшествующего вида. Приобретая определенный сорт, необходимо ознакомиться с его родословной, чтобы хорошо представлять об условиях, которые станут для него идеальными. Далее представлены наиболее популярные сорта рододендронов с описанием и фото.
        • Рододендрон плотный (impeditum)

        • Это обширная группа низкорослых кустарников с сизыми широкоэллиптическими листьями и плотной кроной.
        • Цветение приходится на май-июнь, может происходить повторное цветение в августе-сентябре.
        • Цветки диаметром 2-3 см, фиолетово-голубого оттенка.
        • Прирост в год около 3 см.
        • Морозоустойчивый вид, предпочитающий влажные, кислые или слабокислые воздухопроницаемые почвы.
        • Сорта

        • Азурика (Azurika) – высота куста до 40 см, диаметр кроны до 70 см, цветы темные, сине-фиолетового оттенка;
        • Блюмаиз (Blaumaise) – миниатюрный компактный кустарник, высотой до 40 см, с голобыми цветами;
        • Блю Тит (Blue Tit) – высота куста до 1 м, голубые цветы среднего размера;
        • Блю Тит Магор (Blue Tit Magor) – высота куста до 1,2 м, цветет крупными цветами, пурпурно-синего оттенка;
        • Бухловице (Buchlovice) – куст высотой до 50 см, с плотной кроной до 80 см в диаметре, имеет невзрачные сиреневые цветы, небольшого размера;
        • Крумлов (‘Krumlov’) – высота куста до 50 см, диаметр кроны до 80 см, цветет сиреневым цветом;
        • Луизелла (Luisella) – кустарник имеет густую компактную крону и мелкие цветы, фиолетово-розового оттенка;
        • Моерхайм (Moerheim) – высота куста до 40 см, имеет пышную, раскидистую, крону, цветет фиолетовым цветом;
        • Рамапо (Ramapo) – куст высотой до 60 см, с диаметром кроны до 1 м, в мае густо покрывается светлыми пурпурно-голубыми цветами;
        • Сихров (‘Sychrov’) – высота куста до 50 см, крона раскидистая до 90 см в диаметре, цветет светло-сиреневыми цветами.

        Рододендрон катавбинский (Сarawbiense)

      • Вечнозеленый кустарник, с широкой раскидистой кроной и длинными продолговатыми листьями, темно-зеленого цвета.
      • Высота куста 2,5 м, цветет рододендрон в мае-июне, продолжительность цветение до 1 месяца.
      • Оттенок цветов пурпурно-сиреневый, иногда белый, соцветие до 6 см в диаметре.
      • Ежегодный прирост 10 см.
      • Жизненный цикл кустов около 100 лет.
      • Теневыносливый, морозоустойчивый вид, предпочитающий кислые или слабокислые, хорошо дренируемые почвы, богатые питательными веществами.
      • Альбум Новум (Album Novum) – пряморастущий куст, высотой 2,5-3 м, с диаметром кроны до 3 м, цветы белые, с зелено-желтыми прожилками;
      • Боурзалт (Boursault) – цветы диаметром до 5 см, лилово-фиолетового оттенка, с крапинками зеленовато-желтого цвета;
      • Грандифлорум (Grandiflorum) – высокорослый сорт, ежегодный прирост до 15 см, цветы лилово-сиреневые, 7 см в диаметре, покрыты золотисто-коричневыми крапинками;
      • Пурпуреум Грандифлорум (Purpureum grandiflorum) – высота куста до 2,5 м, крона полушаровидная, шириной 3 м, цветы насыщенного пурпурно-лилового оттенка;
      • Розеум Элеганс (Roseum Eleganse) – высота куста до 3 м, диметр кроны до 3,5 м, цветы розового оттенка, с красноватыми крапинками.
      • Рододендрон якушиманский (Уakushimanum)

      • Шаровидный кустарник высотой до 1 м, относится к медленнорастущим видам.
      • Диаметр кроны до 1,5 м. Имеет узкие длинные листья темно-зеленого цвета.
      • Период цветения с мая по июнь. Цветки меняют окрас с нежно-розового в начале до насыщенно-белого оттенка к концу цветения.
      • Светолюбивый, зимостойкий вид, предпочитающий слабокислые или кислые почвы, состоящие из торфа и богатые гумусом.
      • Молодые, неокрепшие растения, требуют укрытия на зимний период.
      • Альмут (Almut) – вечнозеленый медленнорастущий кустарник, высотой до 80 см, с куполовидной кроной, диаметром до 1,5 м, цветки белые с красными крапинками, морозоустойчив, но молодые растения лучше укрывать на зимний период;
      • Анушка (Anuschka) – вечнозеленый кустарник до 2 м высотой, цветет насыщенным розовым цветом, прекрасно себя чувствует в умерено-влажной почве;
      • Арабелла (Arabella) – вечнозеленый кустарник высотой до 1 м, цветки крупные, красные с белой серединкой и гофрированным розовым краем, крона шаровидно-плоская;
      • Астрид (Astrid) – вечнозеленый кустарник, высота до 1 м, диаметр кроны до 1,5 м, цветки ярко-красные, крупные (8,5 см);
      • Блюреттия (Blurettia) – медленнорастущий кустарник, с шаровидной кроной, цветет в конце мая крупными розово-фиолетовыми цветами, с гофрированной темной окантовкой;
      • Калинка (Kalinka) – вечнозеленый кустарник, до 2 м высотой, с плотной кроной, цветет бледно-розовыми цветами, с желтыми или зелеными пятнами на лепестках и гофрированным краем;
      • Марракеш (Marrakesch) – вечнозеленый кустарник, высотой до 70 см, куполовидная крона диаметром до 1,2 м, ежегодный прирост в ширину до 5 см, цветы светло-лососевого оттенка, морозоустойчивый сорт;
      • Сильберволке (Silbrwolke) – медленнорастущий кустарник до 1 м высотой, цветки белые с желтыми крапинками, распускаются в начале июня;
      • Фантастика (Fantastica) – вечнозеленый кустарник с плотной кроной, до 90 см высотой, цветет ярко-красными цветами, с розовыми прожилками, продолжительность периода цветения около месяца;
      • Шнеекроне (Schneekrone) – вечнозеленый кустарник, с куполовидной кроной, цветет нежно-белыми или розовыми цветами, с волнистым краем;
      • Эдельвейс (Edelweis) – вечнозеленый кустарник, высотой до 70 см, с куполовидной кроной, цветет в мае-июне, крупными светло-розовыми или белыми цветами, с красноватыми крапинками на лепестках.
      • Рододендрон каролинский (Сarolinianum)

      • Кустарник до 1,5 м высотой с широкоокруглой кроной.
      • Темно-зеленые листья растения покрыты снизу чешуйками.
      • Цветение начинается в мае и продолжается около 3-х недель. Цветы рододендрона среднего размера, до 4 см в диаметре, белого или розового оттенка.
      • Ежегодный прирост до 5 см.
      • Требователен к условиям освещения, предпочитает слабокислую влажную почву.
      • Морозоустойчивый вид.
      • Пи.Джей.Элит (P.J.Elite) – полулистопадный кустарник высотой до 1 м, с широкоокруглой кроной шириной до 90 см, становится густой и пышной на 4-5 год, цветки небольшие малиново-розовые или малиново-красные, предпочитает полутенистые места, морозо- и засухоустойчивый сорт;
      • Пи.Джей.Мезитт (P.J.Mezitt) – полулистопадный кустарник, высотой до 1 м, осенью листья становятся коричневого цвета, большинство опадает, по весне оставшийся вновь приобретают зеленый цвет, обладает кроной округлой формы и цветами рубиново-розового оттенка.
      • Рододендрон даурский (Dauricum)

      • Листопадный или полулистопадный кустарник высотой до 2 м.
      • Цветет с конца апреля по май, цветение начинается до распускания листьев. Цветы имеют различные оттенки розового.
      • Крона очень ветвистая, с мелкими листочками.
      • Морозоустойчивый вид, но иногда страдает от возвратных весенних заморозков.
      • Эйприл Даун (April Dawn) – листопадный кустарник, до 1 м высотой, с оливково-зелеными листьями, меняющими к осени цвет, цветки полумахровые, светло-розовые с желтыми или зелеными крапинками, до 5 см в диаметре;
      • Эйприл Рейген (April Reign) – вечнозеленый медленнорастущий карликовый кустарник до 60 см высотой, цветет мелкими розовыми махровыми цветами;
      • Эйприл Роуз (April Rose) – вечнозеленый мелкоцветный и медленнорастущий кустарник до 1 м высотой, с махровыми цветами малиново-розового или багряного оттенка;
      • Эйприл Уайт (April White) – вечнозеленый кустарник высотой до 90 см, с широкой, раскидистой кроной, цветет белыми цветами, полумахровой формы, диаметром до 4 см;
      • Дабл Уайт (Double White) – полулистопадный кустарник высотой до 80 см, с вертикально-растущей кроной 70 см в диаметре, цветки белые, махровые, до 4 см.
      • Рододендрон кавказский (Сaucasicum)

      • Вечнозеленый кустарник, достигающий высоты 1,5 м.
      • Имеет стелющиеся стебель и ветви. Листья овально-продолговатые, темно-зеленые, с обратной стороны покрыты густым войлоком рыжего цвета.
      • Бутоны небольшие, до 3 см в диаметре, желтовато-белого оттенка, на лепестках могут быть красноватые или зеленоватые крапинки.
      • Цветет с середины июня до конца июля, иногда возможно повторное осеннее цветение.
      • Растет медленно, оптимальные условия – затененные влажные местность.
      • Каннингемс Уайт (Cunningham`s White) – высокорослый куст до 2 м, диаметр кроны 1, 5 м, сильноветвистый, цветки белые с фиолетовыми или коричневыми крапинками, малотребователен к кислотности почвы, необходимо дополнительное укрытие от ветра;
      • Рижский Белый – невысокий кустарник до 70 см высотой, цветет обильно, белыми цветами;
      • Похйолас Дотер / Дочь севера (Pohjolan Tytar) – невысокий куст до 1 м высотой, правильной формы, обильное цветение нежно-сиреневым цветом, к концу цветения цветы приобретают почти белый оттенок.
      • Рододендроны имеют несколько сотен сортов, большинство из которых морозоустойчивы и пригодны для выращивания в суровом климате.

        strport.ru

  • Рубрики: Выращивание