Как осуществляется размножение девичьего винограда отводками весной

Существует несколько способов размножения винограда. Все они хороши и эффективны, но самым популярным и простым считается размножение отводками. Особенно успешно это будет происходить в районах, которые не заражены филлоксерой. После укоренения молодых побегов в этот же или на следующий год уже можно получить урожай.

Преимущества размножения отводками

Этот способ применяется для ремонта старых кустов, получения саженцев и заполнения свободных мест. Такое размножение позволяет развить большой массивный куст с отводкой к стенам или другим построениям и создать самые необычные формы. Этот древний способ часто используют для создания декоративного вида большинства лиан, в том числе, девичьего винограда. Таким образом, можно расширить виноградник, при этом, не неся больших затрат.

Для этого используют молодые побеги со здорового материнского куста, который даёт хороший урожай.

Как правильно прикапывать отводки

Рядом с маточным кустом необходимо вырыть длинную лунку глубиной около 50 см с вертикальными стенками. Вырытая канавка должна быть под наклоном 40 градусов к материнскому кусту.

На той части побега, который будет заглублён в почву, удаляют листочки и заслепляют глазки. Перед посадкой лозы в вырытую ямку необходимо внести смесь чернозёма с навозом. Затем всё это рекомендуется тщательно перекопать. После этого можно заглублять отводок под наклоном к материнскому кусту. Обязательно на поверхностной части побега должно быть как минимум 3 листочка с точкой роста.

Высаженную лозу, в том числе девичьего винограда, прикапывают верхним слоем почвы, хорошо уплотняют и поливают двумя вёдрами воды.

Как только вода впитается, ямку полностью засыпают. В зависимости от климатических условий производят регулярный полив.

Таким способом возможно вырастить единичные молодые кустики. Очень часто отводки используют для замены старого куста молодым.

Размножение зелеными отводками

Размножение зелёными отводками девичьего винограда осуществляется с помощью длинных плетей, которые содержат почки. Посадка осуществляется в ямку глубиной 5 см. По виду отводки девичьего винограда, высаженные в ямки, напоминают синусоиду. Ведь их углубление в почву производится именно таким образом: одна волна в земле, другая над землёй, и так повторяется несколько раз. Углублённую часть лозы необходимо пришпилить проволокой, или же простой шпилькой для волос. Затем побеги девичьего винограда нужно хорошо полить.

Размножение короткими отводками

Также размножение винограда, в том числе девичьего, производится помощью короткого отводка. Для этого нужно вырыть канавку такой же глубины. Затем хорошо её полить. Далее в неё опускают лозу так, чтобы над поверхностью почвы оставалось её часть длиною в 15 см. Отводок хорошо присыпают землёй и подставляют к нему опору, чтобы он не изменил своё положение.

Размножение воздушными отводками

Размножение винограда воздушными отводками также очень популярно. Это очень старый метод. Для этого на одревесневшем побеге стимулируют формирование корневой системы. Процесс осуществляется весной. С верхушки побега удаляют листья. Отступив от верхушечного края на 20 см, делают кольцевой надрез коры в полсантиметра.

Срезанную поверхность обматывают влажным мхом и по верху обворачивают чёрным полиэтиленом. На повреждённом месте в скором времени появятся молодые корешки. Ведь именно в этой части лозы скапливаются все необходимые вещества для образования корневой системы. С наступлением осени побеги с корешками срезают, и высаживаю в теплицу или горшки, помещают в прохладное место. На следующий год, весной, их высаживают в открытый грунт на постоянное место.

Размножение одревесневшими отводками

Помимо размножения зелёными отводками девичий виноград, а также любой другой сорт винограда можно размножить одревесневшими отводками. Лучше всего это делать весной или осенью.

Для этого нужно выбрать побег, который расположен ближе всех других ветвей к земле. Также отводок должен быть удачно расположен к тому месту, где будет сформирован новый куст. Затем нужно выкопать канавку глубиной в 50-60 см. После внесения удобрения – перегноя и чернозёма, можно углублять приготовленный отводок. Перед посадкой в почву на побеге нужно оставить 3-4 глазка, которые будут на поверхности. Остальные нужно заслепить.

Если размножение будет осуществляться в осенний период, то верхушку лозы необходимо присыпать горкой земли 20 см. Уже на первом году жизни у побега появятся первые плоды и вырастут несколько молодых ветвей. На следующий год можно формировать куст и при этом получить небольшой урожай.

С помощью отводок куст очень быстро разрастается за счёт двойного питания. Ведь он всё ещё привязан к материнскому кусту, но уже имеет свою корневую систему.

Через 3 года отводки смело можно отделять от главного кустарника.

Метод Катавиак

Очень распространённый способ размножения отводками – Катавиак.

Чаще всего такое размножение применяется для реконструкции или ремонта виноградника. Выкопанные кусты, которые росли без опоры, высаживают у стен, ограждений или арок. Особенно это необходимо для такого сорта, как девичьей виноград. Поскольку вьющаяся лиана не сможет восстановиться и полноценно расти без какой-либо опоры.

Китайский метод размножения отводками

Метод китайской горизонтальной отводы осуществляется весной. Для этого выбирают хорошо вызревший побег в нижней части куста и укладывают его в ямку глубиной 20 см. Перед этим на дно ямки вносят смесь перегноя с чернозёмом. Для закрепления лозу пришпиливают проволокой или шпилькой для волос, затем присыпают верхним слоем земли. На нижней части ветви, глазки, которые не прикрыты почвой, аккуратно срезают ножом.

Здесь нужен своевременный уход – с каждым появлением побегов и их ростом, канавку нужно присыпать землёй. Побеги и корешки будут успешно появляться и разрастаться на всех узлах отводка. Молодой виноград очень важно регулярно поливать и подкармливать минеральными удобрениями. Регулярность и обильность полива зависит от климатических условий и времени года. В летнее время растению требуется полив один раз в неделю до окончания сезона. Внесение удобрений осуществляется вместе с увлажнением. Трёхразовая подкормка за всё лето будет вполне достаточной для полноценного роста и развития молодого куста. С наступлением осени отводок следует выкопать и разделить на отдельные саженцы, которые потом высаживают в открытый грунт.

Пересадка и уход за молодыми кустами винограда, полученными из отводков

  1. Для пересадки молодых кустиков, полученных отводками, на постоянное место используют длинные и хорошо вызревшие побеги. Пересадку лучше всего осуществлять в деревянные ящики глубиной 50 см и шириной 20 см.
  2. В заполненный ящик плодородной почвой, высаживается приготовленная лоза. Все глазки, которые будут находиться в почве, заслепляются. На поверхности должно быть минимум 3 глазка. Постановка ящиков производится так, чтобы ветви материнского куста не создавали тень высаженным побегам.
  3. Верхние кончики отводков с глазками аккуратно загибают и привязывают к опоре. Отводок хорошо присыпают почвой. Вновь появившиеся молодые побеги также следует привязать к колу или любой другой опоре.
  4. Дальнейший уход за высаженными побегами заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы, а также удалении сорняков. Поливать отводки рекомендуется не чаще, чем каждые 10 дней.
  5. В конце сезона у отводка будет мощная корневая система и несколько молодых побегов. Молодые кусты необходимо обильно полить перед высадкой на постоянное место. Отводки аккуратно отделяют от маточного кустарника, выкапывают вместе с ёмкостью, затем высаживают в открытый грунт. Эту процедуру рекомендуется делать в вечернее время.
  6. Ящик погружают в почву, верхний слой хорошо присыпают землёй. После этого можно вынимать боковые дощечки поочерёдно, заполняя пустоту землёй. В самом конце достают нижнюю часть конструкции, после чего виноград присыпают грунтом. Сразу после этого растение следует обильно полить, а ветви подвязать к опоре.
  7. Ту часть куста, на которой имеются листья, уменьшают на 30 процентов. На протяжении лета с периодичностью один раз в неделю, виноград обильно поливают двумя вёдрами воды. Выращивание лоз таким методом позволяет быстро получить новый куст с урожаем. Уже на следующий год после посадки виноград будет радовать вас вкусными ягодами и пышным видом.

Для получения детальной информации вы можете посмотреть обучающее видео «Размножение винограда отводками».

letovsadu.ru

Как заготовить черенки (чубуки) винограда осенью и сохранить их зимой?

Осень — лучшее время для того, чтобы получить новый посадочный материал винограда и размножить имеющиеся сорта. Виноград является такой культурой, которая легко и быстро размножается черенкованием. При правильной заготовке, обработке и хранении чубуков весь процесс получения качественного посадочного материала оказывается несложным.

Однако есть и другая сторона медали, о которой нельзя забывать. Виноградари-любители, польстившиеся возможностью вырастить много саженцев, чтобы потом отобрать самый крепкий экземпляр, оказываются заложниками своей «жадности». Я знаю, как много времени уходит на то, чтобы пристроить лишние саженцы «в хорошие руки». А как трудно бывает устоять от соблазна загустить ряды виноградных кустов или превратить в виноградник весь участок. Речь не идет о тех виноградарях, которые выращивают посадочный материал на продажу.

Нарезаем черенки

Черенки обязательно должны иметь живые, а не засохшие или поврежденные глазки (почки). Поэтому посадочный материал нужно успеть заготовить до того, как усилятся осенние заморозки, которые в отдельные годы случаются уже в конце сентября — начале октября. Некоторые виноградари считают, что вероятность повреждения почек возрастает к концу листопада, поэтому начинают заготавливать чубуки рано осенью. Виноград, который выращивают в теплице, имеет намного больший запас времени.

Кусты винограда, с которых предполагается нарезать черенки, отмечают заранее. Осенью легко перепутать, где рос тот или иной сорт, особенно в большом винограднике. Требований к маточным кустам несколько. Прежде всего, они должны быть здоровыми и урожайными, а также интересными для дальнейшего размножения.

Черенки осенью нарезаются с вызревшей части лозы. Ее легко узнать не только по окраске. Она должна быть теплой. Я иногда показываю знакомым «фокус». Предлагаю обхватить рукой зеленую часть черенка и ту, у которой появилась кора с характерной окраской цвета потемневшей соломы. Зеленая (невызревшая) часть побега даже в летнее время будет холодной, а вызревшая — теплой.

Порослевые и жировые побеги лучше на черенки не использовать.

Черенки нужно освободить от листьев, пасынков и усиков. Больше шансов перезимовать у чубуков диаметром не менее 1 см. Тонкие черенки хуже хранятся в зимний период. Я слышала мнение, что выросшие из них кусты слабее. Для меня желательно, чтобы заготовленные части лозы имели хотя бы 5 междоузлий. Отлично, если есть возможность сохранить зимой части лозы длиной в 6 — 8 междоузлий, чтобы потом вырезать самую здоровую часть. Многие виноградари считают вполне достаточной длину черенка в 3 — 4 почки и меньше.

Черенки сразу же должны быть сгруппированы по сортам. Их легко перепутать, поэтому на пучки прикрепляются этикетки. Не бумажные, которые могут стать причиной распространения плесени и гнили, а пластиковые, металлические или сделанные из фольги. Чем больше информации будет на этикетках, тем лучше.

Срезанные черенки легко испортить, если не обработать их в течение суток. При любой задержке лучше хотя бы временно прикопать черенки или завернуть их в полиэтиленовый пакет.

Подготавливаем черенки к зимнему хранению

Нарезанные черенки, собранные в пучки и снабженные этикетками, нужно подготовить к зимнему хранению. Для того, чтобы зимой они не засохли, их важно насытить влагой, а потом продезинфицировать. Сначала черенки полностью опускают в воду и выдерживают их в ней в течение суток. После этого минут тридцать обеззараживают в интенсивно-розовом растворе марганцовки. Из средств, позволяющих продезинфицировать черенки, некоторые виноградари больше доверяют раствору 3% медного купороса. Посадочный материал нужно промокнуть бумажным полотенцем и разложить на сухой бумаге (можно газетной) для просушки.

Подготовленные таким образом черенки имеют много шансов перезимовать, если будет правильно организовано их хранение. Черенки заворачивают в полиэтиленовую пленку или пакеты, после чего плотно обвязывают. Есть и другие способы сохранения черенков в зимний период.

Зимнее хранение черенков винограда

Хранят черенки винограда в холодильниках, подвалах (температура воздуха от 2° до +6°С), в погребах, на утепленных лоджиях и т.п. или прикапывают в землю на глубину не менее 25 см. Место выбирают тщательно. Лучше, если осенью там будет сухо, а весной талые воды не превратят землю в болото.

Состояние черенков, которые хранятся дома, проверяют хотя бы раз в месяц. Нужно принять срочные меры, если черенки стали подсыхать или заплесневели. Тогда подсыхающие черенки снова вымачивают, просушивают и упаковывают. Черенки, на которых появилась плесень, промывают или протирают, а потом обеззараживают в растворе марганцовки (хинозола, Максима и др.), просушивают и упаковывают для дальнейшего хранения.

Некоторые виноградари практикуют иные варианты хранения черенков винограда в зимнее время. Так, в книге «Дачный виноградник по правилам и вопреки» (Т. Юдиной и Г. Ленской) описан интересный способ осенней заготовки черенков. Для размножения берут те тонкие однолетние черенки толщиной 5 — 6 мм, у которых есть здоровые почки, находящиеся друг от друга на расстоянии не менее 20 см. Длина черенка — всего одно — три междоузлия. От срезов до верхней и нижней почек — 5 см. На полиэтиленовую пленку насыпают влажные пропаренные опилки слоем в 1,5 см. На них кладут черенки, выравненные по нижнему краю, после этого пленка сворачивается в рулон. Рулон вставляется в полиэтиленовый пакет, слегка прикрывается и кладется на нижнюю полку холодильника или в другое место, где температура воздуха ниже +7°С. Черенки нужно время от времени осматривать, их срезы должны оставаться светло-зелеными.

Мне рассказывали, что черенки прекрасно хранятся в прохладном месте, если их уложить на влажный песок, а потом немного в него вдавить. У меня этот прием не сработал.

Один садовод, который живет под Одессой, поделился со мной своим опытом размножения винограда (со стопроцентной гарантией, конечно). Он черенкует виноград достаточно просто: наполняет цветочные горшки не самой жирной почвой и втыкает в нее чубуки. К сожалению, этот садовод не смог ответить на мои вопросы, уточняющие количество почек и некоторые другие детали. Судя по его не очень сильно раздвинутым в стороны рукам, длина чубуков была около 50 см. Горшки этот виноградарь ставит в подвал и накрывает их сверху колпаками, сделанными из пластиковых бутылок (без дна) из-под воды и разных напитков. Почву поливает редко. К весне почки пробуждаются и начинают прорастать. Горшки выставляются сначала в дом, а потом в теплицу или в сад. За лето вырастает хорошо развитый саженец.

Моя знакомая, получившая прошлой осенью в дар пучок черенков винограда, воткнула их в землю в том месте подмосковного участка, где зимой долго лежит снег. Она забыла про инструкцию, которую дали вместе с виноградными черенками. По ней, каждый черенок следовало прикрыть пластиковой бутылкой (без дна, но с крышкой) и лапником. До середины лета бутылку советовали не трогать, только в жару снимать с нее крышку. Почти все черенки перезимовали (кроме двух). Весной, когда вспомнили про инструкцию, чубуки накрыли колпаками из пластиковых бутылок, под которыми они оставались до тех пор, пока там умещались. Я сама видела результат — хорошо развитые саженцы.

Одна женщина, имеющая несколько кустов белого винограда с крупными сладкими ягодами, рассказывала мне, что всегда приступает к размножению винограда после осенней обрезки. Она высаживает черенки в цветочные горшки и ставит их на светлый подоконник. Ухаживает за высаженными чубуками как за комнатными растениями. Редкие неудачи связывает с тем, что при посадке чубуки оказались перевернутыми и были посажены «вниз головой». К сожалению, названия сорта она не знала.

Говорят, что неплохо сохраняются чубуки, которыми заполняют сухие чистые пластиковые бутылки. Бутылки с закрытыми крышками кладут набок и хранят в прохладном месте, например, в подвале.

У меня однажды перезимовали оставшиеся после обрезки части лозы, которые абсолютно случайно оказались под слоем земли. Получилось так, что после очередной осенней обрезки я сложила их в небольшую кучку рядом со сливой, чтобы сжечь в костре. В спешке насыпала на них сверху компост, когда прикрывала им приствольные круги на зиму. Весной я обратила внимание на виноград, сгребая компост граблями. Под «теплым одеялом» он сохранился: почки набухли и стали оживать. Один незамеченный в почве кусочек лозы позже стал прорастать. Из него получился хороший саженец.

Этой осенью я хочу заготовить черенки для своих соседей. Кроме того, мне обещали принести черенки виноградного куста с вкусными сладкими ягодами. Скорее всего, я посажу чубуки в цветочные горшки, которые прикрою сверху полиэтиленовыми пакетами или пластиковыми бутылками. Горшки буду держать в подвале до весны, изредка слегка увлажняя почву. Вариант с хранением в полиэтиленовой пленке мне нравится меньше и кажется более хлопотным.

У меня накопился свой скромный опыт успешного черенкования винограда. Есть один секрет, которым со мной поделился немолодой таджик. В Таджикистане он ухаживает за плодоносящим виноградником, заложенным еще его дедом. Секрет заключается в том, что черенки нужно сажать так, чтобы три почки находились в земле, а две оставались сверху. Как только я стала выдерживать эту пропорцию, отбраковки не стало. Теперь я использую только те чубуки, у которых есть пять развитых почек.

www.podmoskovje.com

Всё для дачи

В условиях средней полосы России саженцы плодовых деревьев и декоративных кустарников желательно сажать весной. Они в это время лучше приживаются, чем осенью. Это вам скажет любой опытный садовод. Однако покупать их лучше как раз осенью, а высаживать на постоянное место весной. Возникает вопрос, зачем тогда приобретать раcтения заранее? Ответ прост – осенью выбор саженцев всегда богаче.

Действительно, весной на садоводческих рынках продают посадочный материал, который остался не раскупленным с прошлого года. Поэтому опытные садоводы покупают саженцы яблонь, груш, вишен и декоративных кустарников именно осенью и до весны прикапывают их под снегом. Ну а с приходом тёплых весенних деньков, когда почва оттает, каждое деревце отправляется на своё постоянное место прописки.

Расскажем, как правильно прикопать саженцы плодовых деревьев на зиму.

Начать следует с правильного выбора посадочного материала при покупке осенью. В первую очередь обращать внимание следует на корневую систему растения и на то, чтобы все листья на деревцах были удалены. Для чего это надо? Дело в том, что при выкопке саженцев из земли в питомнике сильно повреждаются их корни. Они служат растению для впитывания влаги, без которой оно жить не сможет. Листва же нужна для испарения идущей из корней по стеблю и веткам влаги. Поэтому если у саженцев не удалить все листья они могут быстро высохнуть и вряд ли приживутся.

Прикопать саженец плодового дерева до весны совсем не сложно. Для этого выкапываем небольшую яму так, чтобы в ней помещалась его корневая система. Затем деревце укладываем в неё под углом 45° верхушкой на юг. Это предотвратит весной ожог саженца солнечными лучами. Теперь можно аккуратно засыпать нижнюю часть растения землёй, присыпав часть его стволика. Над корнями надо образовать земляной холмик высотой не менее 20 сантиметров.

Если саженцев осенью закуплено много, то прикопать их на зиму лучше в траншее. Ну а весной перезимовавшие деревца и кустики выкапываем и сажаем в подготовленные с осени посадочные ямы. Они при таком подходе приживутся наверняка.

www.fazenda-box.ru

КАК ПРИКОПАТЬ САЖЕНЦЫ

Как правильно прикопать саженцы до весны?

Осенью в средней полосе России, обычно, из плодовых растений сажают только кустарники. Плодовые деревья предпочтительнее сажать ранней весной – в апреле. Это касается растений с открытой корневой системой. Растения в горшках можно сажать в любое время с апреля по октябрь.

При посадке в середине сентября вероятность приживаемости яблони (морозостойких сортов) – около 90%, груши – около 70%. Если вы решитесь на осеннюю посадку деревьев, то постарайтесь посадить саженец в ранний срок (середина сентября), а поздней осенью (ноябрь) хорошенько пролейте саженец, а после полива укройте приствольный круг в диаметре 1 – 1,5 м на 10 – 20 см сухими рыхлыми материалами (листва, перегной, торф и т.д.). Можно дополнительно поверх мульчи положить лист картона (фанеры, шифера и т.д.), это сохранит мульчу сухой, а значит, дополнительно уменьшит ее теплопроводность, и позволит земле дольше оставаться теплой.

И все же лучше отложить посадку купленных саженцев на весну, т.к. в зимнее время неукоренившимся саженцам может не хватить влаги и питательных веществ для дыхания и обеспечения зимостойкости.

Для прикапывания растений необходимо выполнить следующее:

  • Замочить саженцы на 2 – 4 часа в воде.
  • Выбрать защищенное от ветра место, которое не заливается талой водой. Например, приподнятая грядка или холмик с южной стороны от строения или забора.
  • Выкопать траншею в направлении с запада на восток. Глубину и ширину канавы надо сделать такой, чтобы корневая система саженца после укладки оказалась полностью ниже уровня земли. Землю удобнее откидывать в северную сторону от траншеи. Южную стенку траншеи необходимо сделать наклонной, уклон должен быть пологим 30 – 40 градусов к горизонту.
  • Уложить саженцы корнями в траншею макушками на юг, как можно ближе к горизонтальному положению (см. рисунок). Расстояние между соседними стволами 10 – 15 см.
  • Если саженцев мало, то можно каждый саженец защитить от грызунов – обмотать ствол еловым лапником или укрывным материалом (спанбонд, лутрасил и т.д.) длиной 0,6 – 1,0 м. Если саженцев много, то еловый лапник укладывается после засыпки саженцев землей.
  • Присыпать корни и большую часть ствола саженца землей, пролить водой, притоптать землю. Рыхлой сухой землей довести слой трунта над корнями и стволом до 20 см.
  • Если еловый лапник еще не укладывался, то покрыть место присыпки лапником слоем 5 – 10 см. Особенно тщательно надо укрыть стволы деревьев в том месте, где они выходят из земли.
  • Необходимо заготовить и сложить в сухом месте сухие рыхлые материалы (опавшая листва, опилки, сено, торф и т.д.) для дополнительного укрывания саженцев. А так же водонепроницаемый укрывной материал (полиэтилен, картон и т.д.) в таком количестве, чтобы хватило укрыть корни и ветви саженцев полностью.
  • Примерно в конце ноября или начале декабря, когда ночные температуры воздуха будут около 10 градусов мороза, необходимо произвести дополнительное укрытие корней и веток саженцев сухими материалами слоем около 20см. Поверх сыпучих материалов надо расстелить полиэтиленовую пленку, картон или другой водонепроницаемый материал, чтобы укрытие оставалось при дожде сухим и сохраняло тепло. Если будете пользоваться полиэтиленом, то надо оставить с боков отверстия для проветривания.
  • Зимой при оттепели желательно протаптывать снег вокруг места прикопки саженцев, т.к. грызуны боятся пересекать протоптанные тропинки.
  • Рано весной, сразу после схода снега необходимо убрать полиэтилен, чтобы не создавалось парникового эффекта.
  • Как только земля оттает необходимо высадить саженец на постоянное место.
  • Прикопка саженцев на зиму:

    Примечания:

  • Грызуны больше всего любят яблони, особенно летних сортов, частично едят грушу. В меньшей степени они любят косточковые (алычу, черешню, вишню и т. д.)
  • Не следует торопиться с окончательным укрытием, если температура менее 10 градусов мороза, то укрытие надо отложить на более поздний срок.
  • Если весной грызуны повредят корни и кору саженцев, то необходимо обрезать сильно поврежденные части (если это возможно), а остальные обработать 3% раствором медного купороса и после высыхания замазать садовым варом. Обычно растения легко восстанавливаются, если кора ствола и корней повреждена по окружности до 50% – 70%.
  • www.pitomnik-m.ru

    Как и для чего саженцы прикапывают до весны?

    Как правило, саженцы и привитые штамбовые деревца начинают продавать осенью. В это время на рынке самый разнообразный выбор сортов и видов. Но, купив нужные саженцы, не всегда можно успеть посадить их до наступления холодов.

    Поэтому, если до конца сентября можно посадить семечковые деревья, такие как яблони, груши, айву, черноплодную рябину, то, косточковые (персики, вишни, абрикосы и т.д.) лучше сажать на постоянные места уже с приходом весны.

    1 Как правильно прикопать саженцы до весны?

    По осени для косточковых деревьев лучше просто подготовить посадочные ямы. А саженцы правильно прикопать, чтобы они смогли безопасно перезимовать. Прикопка саженцев необходима в первую очередь для того, чтобы защитить от вымерзания корневую систему дерева.

    Потому что, в отличие от обмерзших ветвей, которые можно просто обрезать и они отрастут заново, если вымерзнет корень, растение просто погибнет.

    Прикопка саженцев – процесс ответственный, и должен проходить в строгом соответствии с некоторыми правилами. Их несколько:

    Схема направления, глубины и наклона прикопа саженцев

  • правильно выбрать место для прикопки;
  • выкопать канаву с востока на запад;
  • выкладывать саженцы на одинаковом расстоянии друг от друга (25-30 см);
  • укладывать деревца корнями на север, кроной на юг;
  • правильно присыпать землей;
  • обеспечить защиту от вредителей (мышей, крыс, кротов и других грызунов);
  • Теперь давайте детальнее рассмотрим каждый из пунктов.
    к меню ^

    1.1 Выбор места

    Чтобы прикопать ваши саженцы на зиму, нужно выбрать достаточно высокое сухое место, рядом с которым не будут находиться:

    • компостные или силосные ямы;
    • копны сена или заросли травы.

    Подобные места очень любят различные грызуны, которые до весны могут не оставить на ваших саженцах ни единого пригодного корешка.

    Кроме того, место должно быть хорошо защищено от ветра, а вода там не должна застаиваться, чтобы не допустить загнивания коры и корней. Идеальным станет выбор места у южной подветренной стены какого-либо строения.

    1.2 Как правильно выкопать канавку?

    Копать нужно с востока на запад, с вертикальной северной стенкой и южной пологой, примерно под углом в 45°. Такой угол обеспечит самое удобное положение ствола и корней на время прикопки. А география расположения предохранит деревца от перегрева в ясные солнечные дни.

    Правильное место для прикопа саженцев

    Если у вас есть два вида саженцев – обычные и привитые штамбы, то глубина канавки для них должна быть разной. Варианта два – либо копать две, либо одну, но на «два отсека» разной глубины.

    Для обычных саженцев – копаем на глубину 30-40 сантиметров, для привитых штамбов – до 65 сантиметров. Глубже копать нельзя – корни не будут получать доступа воздуха и могут просто задохнуться или сгнить.
    к меню ^

    1.3 Как прикопать саженцы?

    Пред тем, как начать прикапывать, саженцы нужно:

    1. Замочить полностью в воде, чтобы корни и кора достаточно напитались влагой. Если саженцы успели подсохнуть, иногда процесс замачивания может растянуться на 12 часов.
    2. Необходимо заранее позаботиться об этикетках, чтобы по весне не гадать какие же сорта и названия были написаны на этикетках. Можно обернуть их полиэтиленом или скотчем, но, как показывает практика, кусочек пластика и маркер лучше сохранят надписи в земле.
    3. Укладываем деревца кронами на юг на пологий склон канавки, предварительно осмотрев корни. Нежизнеспособные участки (поврежденные или измочаленные корешки) нужно удалить, затем аккуратно пересыпать землей корни и часть ствола до корневой шейки.

      Однорядный и двурядный способы прикопа саженцев

      Расстояние между деревцами должно быть не меньше 25 сантиметров. Если земля сухая и возможно образование пустот, из-за которых корень может в последствие запреть, присыпку нужно обильно полить водой. Привитые штамбы нужно засыпать землей до и сверху привоя.

      Прикопанный на зимний период фонд саженцев нужно накрывать лишь когда почва начнет промерзать вглубь на 3-5 сантиметров. Для этого, нужно практически полностью засыпать деревца рыхлой землей так, чтобы остались торчать только веточки. Земля, к слову, является идеальным природным утеплителем.

      Ветки нужно прикрыть колючим еловым лапником, или ветками ежевики, шиповника. Когда выпадет снег, холмики прикопки нужно покрыть снегом, оставляя вокруг канавок чистую от снега землю на ширину до 2-3 сантиметров. Эти мероприятия дадут растениям защиту от грызунов.

      Некоторые советуют присыпать холмики смесью земли и опилок или крупной стружки, но, стружка и опилки имеют свойство напитываться влагой, что при сильных морозах может привести к сильному смерзанию всей массы. Такая смесь земли и опилок очень долго отмерзает по весне, а это может погубить ваши саженцы, за счет того, что они просто сопреют.
      к меню ^

      1.4 Выкапываем саженцы и прикапываем их до весны (видео)


      к меню ^

      2 Выемка саженцев

      Весной, когда вы начнете освобождать саженцы из мест прикопки, чтобы не допустить запревания коры и корней это нужно делать сразу после оттаивания снега. Если затянуть с раскрытием саженцев, то после начала прогревания почвы в конце апреля у растений начнут развиваться молодые корни.

      Молодые корни саженцев крайне легко повредить, что очень плохо скажется в последствие на процессе приживания деревьев. Кроме того, когда будете делать выемку штамбов, не вздумайте дергать или раскачивать растение – привой может просто отломаться.

      Если же вы решите не прикапывать саженцы, а попробовать сохранить деревца в подвале или погребе, знайте, что практика доказала не раз – очень мало плодовых деревьев доживают до весенней посадки при сохранении в условиях подвалов. Даже если их периодически увлажнять…

      moezerno.ru

      Как прикопать саженцы осенью

      • Как прикопать саженцы осенью
      • Где купить саженцы
      • Когда начинать сажать сад
      • В средней полосе России в октябре плодовые деревья на постоянное место сажать нельзя. Это связано с тем, что они не успевают прижиться и при первом незначительном похолодании могут погибнуть. Поэтому приобретенные саженцы нужно прикопать до весны.

        Выбирая место для прикапывания молодых растений, нужно учитывать некоторые нюансы. Во-первых, его лучше не располагать с южной стороны участка во избежание солнечных ожогов коры. Во-вторых, такое место выбирают на небольшом склоне или возвышенности. Это защитит саженцы от излишнего скопления влаги. Если участок ровный, тогда вокруг делают канавки для отвода воды. Почва на участке должна быть плодородной и со средним механическим составом. Легкие почвы быстрее промерзают, и это может навредить корневой системе, а более тяжелые и торфяные являются очень переувлажненными, что может привести к перепреванию коры. Поэтому к выбору места необходимо подходить очень тщательно.

        Затем переходят непосредственно к правильному прикапыванию саженцев. Для этого на подготовленном участке делают бороздку глубиной до 30 см по направлению с запада на восток. Землю выкладывают на ее южный край. В бороздку осторожно укладывают саженцы под углом 20 градусов к горизонту стволиками на юг для предотвращения солнечных ожогов весной. Далее засыпают корни растений и нижнюю часть штамба рыхлой землей, которую заранее подготавливают. При этом саженцы присыпают так, чтобы образовался небольшой холмик высотой до 20 см и шириной до 50 см. Временные посадки обильно проливают водой без лишнего энтузиазма.

        Для защиты от грызунов саженцы обкладывают лапником. Также зимой необходимо притаптывать снег вокруг них. В плотном снегу грызуны не водятся. Если снега не достаточно, а слой должен быть не менее 30 см, тогда его накидывают вручную.

        В течение зимы следят, чтобы на участке не образовался наст. Он может повредить кору штамба или поломать некоторые ветви.

        Высаживание саженцев весной на постоянное место проводят сразу после схода снежного покрова, не дожидаясь высыхания почвы. При этом пересаживают только здоровые и неповрежденные растения.

        www.kakprosto.ru

    Рубрики: Выращивание