Эхмея (Aechmea) – это многолетнее травянистое растение из семейства бромелиевых, имеющее более 300 разновидностей. Родиной эхмеи принято считать Южную и Центральную Америку. Название «эхмея» берет корни от греческого слова «aechme», [эхмэ] – наконечник пики. Вероятно, такое название растение получило из-за заостренной, пикообразной формы прицветников.

Все виды растения теплолюбивы, предпочитают светлые помещения. Размножение эхмеи может происходить как семенами, так и «детками». Если растение выращивается из семян, то цветение наступит на третий год.

Растения рода эхмея – эпифиты, образующие вегетативные побеги и растущие в естественной природе в развилках деревьев, расселинах каменных насыпей или скал. Характерной средой обитания для эхмеи являются субтропические и тропические леса.

Большинство видов эхмеи- очень красивые растения, получившие заслуженное признание цветоводов.

Наиболее распространенные виды комнатного цветка эхмея и фотографии этих видов

Содержание:

Эхмея, несмотря на то, что естественной средой ее обитания являются тропические и субтропические леса, хорошо растет и развивается в искусственно созданных условиях. Рассмотрим самые популярные виды эхмеи, которые могут произрастать в домашнем цветнике.

Эхмея Вайльбаха (Aechmea weilbachii)

В живой природе встречается в тропических лесах Бразилии. Эхмея Вайльбаха – эпифит, имеет бокаловидную розетку ярко-зеленых, мягкокожистых, мечевидной формы листьев. Цветет данный вид эхмеи сложными кистевидными соцветиями. Цветонос и прицветник, как правило, красные, а цветы – сиренево-голубые. Цветет, как правило, весной, в апреле и мае.

В домашних условиях эхмею Вайльбаха лучше размещать с восточной или западной стороны. Для того, чтобы растение росло правильно, зимнюю температуру следует поддерживать не менее +18 градусов, поливать эхмею – равномерно. Также нужно обеспечить цветку хороший дренаж.

Эхмея Вайльбаха размножается как делением (во время пересадки), так и семенами.

Эхмея двурядная (Aechmea distichantha)

Вид -эхмея двурядная

Имеет два вида: эпифит и наземный. Листовая розетка может иметь диаметр до одного метра, раскидистая, рыхлой структуры. Листья у двурядной эхмеи имеют темно-коричневые шипы по краям, сам лист – зеленый, узкий, достигающий до 50 см длиной при ширине в 3 см. Цветет эхмея двурядная лиловыми цветами с ярко-красными прицветниками. Цветонос этого растения имеет величину около 60 см. У разновидности эхмеи двурядной «variegata» по краям листьев проходят белые полосы.

Эхмея изогнутая (Aechmea recurvata)

У этой разновидности эхмеи узкие и длинные листья срастаются в трубку и образуют розетку. По краям листья имеют небольшие шипы, основная же часть листа гладкая. У эхмеи изогнутой очень красивые соцветия, в которых и лепестки, и прицветник чаще всего бывают ярко-красного цвета. Как правило, соцветие находится выше розетки листьев на 15-20 см.

Эхмея косматая (Aechmea comata)

Она же известна как эхмея Линдена. Листья у этого вида эхмеи длинные, порой достигают в длину 1 метра. Края листьев мелкозубчатые. Расположены листья густо и создают собой розетку. Цветет эхмея косматая зимой. Цветки имеет ярко-желтые, а прицветники – красные. Соцветие крупное, многорядный колос.

Разновидность «Makoyana» напоминает вид эхмеи двурядной «variegata»: листья этого вида также имеют белые полосы.

Эхмея матово-красная (Aechmea miniata)

Вид — эхмея матово-красная

Один из самых выносливых в комнатных условиях видов эхмеи. Полуметровые узкие листья растут густо и формируют собой воронковидную розетку. Очень интересен цвет листьев: сверху они светло-зеленые, а снизу имеют слабый лиловый оттенок. Остроконечие у листьев короткое, форма языковидная, с суженным слегка основанием. Пирамидальной формы соцветие венчает собой прямостоячий цветонос, который чаще всего бывает красного цвета. Цветки же эхмеи матово-красной двуцветные: светло-голубые лепестки и матово-красные чашелистики. При опылении растение дает небольшие плоды ярко-розового цвета.

Эхмея полосатая (Aechmea fasciata)

У этого вида эхмеи плотные ремневидные кожистые листья создают высокую трубковидную розетку. Цвет листьев зеленый, по краям расположены частые маленькие зубчики, на конце листа – колючка. Длина листа в среднем бывает 40-50 см, а ширина – 5 см.

Соцветие растения крупное, до 30 см длиной. Расположено на прямостоячем цветоносе. Форма соцветия головчато-пирамидальная, цвет присоцветных листьев – розовый, глянцевый.

Цветки эхмеи полосатой в начале цветения имеют синеватые лепестки и войлочно-опушенные чашелистики, а со временем становятся сине-красными.

Как пересадить и размножить растение араукария. Ознакомитесь перейдя по этой ссылке.

Эхмея сверкающая (Aechmea fulgens)

Очень интересный вид эхмеи. Отличается тем, что розетка растения свободна, и сформирована она из бледно-зеленых листьев, покрытых седым налетом. Длина листа у данного вида достигает 40 см, ширина – 4-6 см. лист имеет закругленную вершину и редко посаженные зубчики по краям.

Цветет эхмея сверкающая множественными соцветиями. Цветки красные, кораллового оттенка, на верхушке чуть голубоватые. Прицветники же имеют розовый цвет.

Уход за эхмеей в домашних условиях

Эхмеей хорошо растет как при свете так и в полутени

Если вы желаете иметь в своем домашнем цветнике какой-то из видов этого очень красивого растения, необходимо знать некоторые тонкости и правила. При правильном уходе эхмея будет хорошо расти и регулярно радовать цветением.

Освещение и полив комнатного растения эхмея

В плане освещения эхмея не слишком прихотлива. Цветок охотно растет как при ярком свете, так и в полутени. Оптимальным считается размещение горшков с эхмеей на восточной или западной стороне. Для выбора правильного освещения для эхмеи необходимо обращать внимание на структуру ее листьев. Растения с жесткими листьями предпочитают яркое освещение, южные окна, а летом любят находиться на балконах. Виды эхмеи с мягкими листьями, напротив, предпочитают расти в полутени, при умеренном освещении.

Поливать растения эхмеи необходимо регулярно, чтобы поддерживать почву влажной постоянно. При поливе воду следует сначала лить в розетки, а потом непосредственно на почву. Вода для полива эхмеи должна быть теплой и мягкой.

Осенью полив можно сократить, а зимой и вовсе держать воронку сухой. Но следует помнить, что длительная пересушка для эхмеи вредна.

Оптимальная температура и влажность воздуха

Оптимальная температура для выращивания эхмеи 20-26 градусов по цельсию

Поскольку в живой природе эхмея растет в субтропических и тропических лесах, она теплолюбива. Для выращивания в домашних условиях наилучшей считается температура воздуха летом от 20 до 26, а зимой — 17-18 градусов тепла. Эхмея любит перепады ночной и дневной температур, что также соответствует температурному режиму в лесах тропиков и субтропиков. Также благоприятно на состоянии эхмеи сказывается приток свежего воздуха.

Эхмея неприхотлива и в плане влажности воздуха. Сухой воздух растение переносит нормально, но лучше будет обеспечить растению слегка повышенную влажность. Для этого цветочный горшок можно поставить на влажную гальку, а само растение опрыскивать теплой водой каждый день, особенно, если в зимний период эхмея находится в тепле.

Требования к грунту

Оптимальным грунтом для большинства видов эхмеиявляется смесь перегнойной, торфяной, дерновой и листовой земель, взятых в равных долях. Также хорошо в данную смесь добавить немного песка. Наилучшим же вариантом для комфортного развития и цветения эхмеи будет смесь равных частей компоста, листовой земли, рубленого мха, в которую следует добавить песка и дробленых черепков. Также можно выращивать эхмею и в специальной смеси для бромелиевых, которая продается в магазинах.

Ознакомьтесь по каким причинам желтеют листья у растения цикас, перейдя по ссылке http://cveti-rasteniya.ru/cikas-uxod-v-domashnix-usloviyax.html

Для хорошего роста эхмеи можно сделать субстрат из мелко порезанных корней папоротника и мха — сфагнума (3:1). Сложный, но качественный грунт для эхмеи можно получить, смешав грубую листовую землю, верховой торф, сфагнум, и песок (1:1:1:0,5, а к этой земельной смести добавить кусочки древесного угля и роговой стружки. Если вы решите выращивать эхмею в таком грунте – помните, что обязателен хороший дренаж.

Удобрения и подкормка цветка эхмея

Для эхмеи подойдут различные жидкие удобрения для бромелиевых растений

Удобрения и подкормку эхмеи следует производить в весенний и летний период. Частота процедуры – каждые 15-20 дней. В продаже имеются различные жидкие удобрения для бромелиевых, которые оптимальны в уходе за эхмеей. Можно также применять любые другие удобрения для цветущих комнатных растений, но дозу следует уменьшить вдвое.

Цветение эхмеи

Цветение эхмеи происходит с мая по октябрь. Каждая розетка цветет лишь один раз, после чего отцветшее соцветие нужно убрать. Вскоре после цветения у основания эхмеи появляются «детки». Их нужно отсадить от материнского растения, как только они достигнут в размерах его половины.

Размножение

Размножение эхмеи происходит как отростками, так и семенами, новые растения, полученные из отростков («деток») начинают цвести в течение 1-3 лет. А вот те эхмеи, что выросли из семян, цветут в первый раз позже: через 3-4 года.

Размножение эхмеи отростками

Размножение отпрысками. «Деток» эхмеи принято отделять от взрослого растения в марте. Они не должны иметь корней, но листков уже должно быть достаточное количество. Места на материнской эхмее, откуда были срезаны «детки», нужно присыпать размельченным древесным углем и немного подсушить.

Размножение семенами. Семена эхмеи лучше всего посеять в мелкорубленные корни папоротника или в торфяную рыхлую смесь. Оптимальная температура содержания-25 градусов тепла, при высокой влажности и в затененном месте. При правильном уходе, всходы семян через 2-3 месяца модно пикировать в специальную грунтовую смесь, которая состоит из равных частей вересковой и листовой земли. Далее, на протяжении одного года новым растениям нужен правильный уход: регулярное опрыскивание и температура в помещении не ниже 22 градусов тепла. По истечении года эхмею можно пересадить в удобный горшок и обыкновенный субстрат.

Пересадка эхмеи

Лучше всего пересаживать эхмею ежегодно. Цветочный горшок для комфортного роста эхмеи не должен быть глубоким, но лучше, если диаметр его не будет маленьким. В основном, емкость служит для придания цветку вертикального положения. После пересадки необходимо помочь растению восстановить корневую систему. Для этого эхмею следует держать в тени и не поливать в течение 2-3 дней.

Смотрите видео о том как пересадить эхмею и отделить деток от материнского растения.

Ядовитость

Как правило, эхмея неядовита. Но один ее вид – эхмея полосатая, обладает незначительной ядовитостью. Яд в основном содержится в ее листьях, поэтому неосторожное прикосновение к ним может вызвать кожную воспалительную реакцию.

Болезни, вредители и уход за цветком в этот период

Самая частая причина гибели всех видов эхмеи – это неправильный полив, перелив. Следует помнить, что вода в розетке растения не должна быть постоянно. Иначе, эхмея будет гнить. Это станет очевидным, если листья растения побуреют. Но, кроме этого, листья у эхмеи могут буреть, если растению холодно.

Если же у растения вялые листья, значит, ему недостаточно влаги. Сухие кончики листьев сигнализируют о слишком сухом воздухе вокруг.

Если ваше растение упорно не хочет цвести, значит, ему недостаточно света. Чаще всего так ведут себя эхмеи с пестрыми листьями. При недостаточной освещенности листья растения также могут утратить свой первоначальный цвет.

Вредители, могущие повредить эхмее, это корневые червецы, щитовка, корневые клещи и тля. Избавиться от них очень легко, при помощи инсектицидов, имеющихся в продаже.

И в завершении хотим порекомендовать Вам посмотреть еще и видео материал по этому растению, в этом видео вы узнаете еще больше информации, желаем приятного просмотра.

cveti-rasteniya.ru

В 1892 году барон Вальтер фон Сен-Поль нашел в лесах Танзании у подножия Узумбарских гор фиалку с опушенными листьями. Он привез ее в Европу и показал на всемирной цветочной выставке.

Так цветок из загадочном Танзании, названный узумбарской фиалкой или сенполией, завоевал сердца цветоводов по всей Европе.

Фиалочка великолепна! Но человеку свойственно стремиться к лучшему. Милый цветок, выросший у африканских ручьев, стал стремительно изменяться и улучшаться в результате селекции. За эти годы выведены тысячи новых сортов. И нет предела совершенству, работы продолжаются и по сей день, радуя любителей цветов все новыми сортами.

Почему маленькая фиалочка завоевала сердца

Цветет сенполия долго. Листья не закрывают цветки, они возвышаются над листочками, создавая впечатление пышного букета или нарядной клумбы. У этой фиалки невероятное разнообразие форм и расцветок. Несколько компактных сенполий в низких горшках на подоконнике — сад в миниатюре. Фиалка, хоть и имеет экзотическое африканское происхождение, но достаточно проста в уходе. Все это и делает ее столь популярной среди любителей цветов.

Сорта сенполий в фотографиях, выведенные селекционерами

Остается только привести хотя бы несколько примеров маленьких шедевров селекции.

Достигнуть такого разнообразия естественным путем не может ни одно растение. И сенполии в этом активно помогали отечественные и зарубежные селекционеры, как профессиональные, так и любители. И много в этом преуспели. Невозможно даже просто перечислить все сорта сенполии, существующие сейчас. Их уже 32000.

Нельзя назвать лучшие — настолько красив и оригинален каждый сорт.

Сорта сенполий отечественной селекции

  • Сорт Герцогиня — цветок крупный, махровый и полумахровый. Светлые листочки венчает целое белое облако с малиновыми и черничными напечатками (так у знатоков называются пятна на лепестках сенполий). Цветки махровые, крупные, до трех сантиметров в диаметре. Создатель сорта Т.Репкина.
  • Сорт Бархатный Блюз с поистине огромными, до 7 сантиметров, махровыми цветками. Цветки темного сине-фиолетового окраса возвышаются над темно-зелеными листьями. Селекционер Е.Коршунова.
  • Сорт Зеркало Ночи еще одна работа Е.Коршуновой. В названии отразились особенности этого сорта:цветы, словно ярко-синие звезды, окантованные по краям, размещаются в зеленых некрупных листьях.
  • Сорт Ваше Величество — селекционера Макуни. Густые махровые, розовые с бахромой цветки, расположенные в розетке зеленых листьев.
  • Сорта сенполий зарубежной селекции

  • Сорт Карнавал — немахровый сорт, цвет трех нижних лепестков плавно переходит от сиреневого к нежно-розовому. Цветет обильно и достаточно долго. Несмотря на отсутствие «махровости», пользуется большой популярностью среди любителей цветов.
  • Сорт Арктур — полумахровый сорт с белым плотным краем.
  • Ампельные сорта

    Сенполии мини насчитывают более двух тысяч сортов и список их постоянно пополняется

    Ампельные сорта или трейлеры вывели селекционеры, стремившиеся не только к великолепию цветков, но и совершенству формы. Благодаря нескольким точкам роста и удлиненным стеблям такие сорта хорошо смотрятся в подвесных кашпо. Пышные кусты и множество верхушечных побегов буквально осыпаны цветами.

    Ампельные сорта, выведенные селекционером Н.Андреевой.

  • Пани Валевска,
  • Река Оленек,
  • Мадам Бовари.
  • Сенполии мини и полу мини
  • Сенполии мини и полу мини очень оригинальны. И обычные сенполии невелики, а такие сорта отличаются миниатюрностью и компактностью. Они в большой моде, прежде всего потому, что, несмотря на крошечные размеры, они цветут также буйно и долго, как и их «большие» собратия.

  • Диаметр розетки таких фиалок мини около 15 см.
  • У полу миниатюрных диаметр розетки около 20 см.
  • Эти сорта сегодня в большой моде.
  • Сейчас существует более двух тысяч сортов мини и полу мини, и список их постоянно пополняется. Сорта

  • Аллегро,
  • Винсон Пинк,
  • Балчуг Мистраль,
  • Балет
  • и огромное количество других.
  • Как размножать гортензию и какие наиболее популярные способы? Читайте подробнее об этом, в нашей статье.

    Фиалки-химеры

    Но настоящая роскошь и редкость в мире фиалок- это химеры. Химеры трудно получить в результате селекции, к тому же они плохо воспроизводятся. Понятно, почему коллекционеры относятся к ним с трепетом. Такие фиалки имеют на лепестках длинные полоски другого цвета.

    Одни из многих сортов фиалок-химер:

    Фантазийные сорта фиалок оригинальны и изысканны. Их лепестки украшены очень сложным рисунком из пятен, точек, штрихов и всевозможного рода вкраплений. Это просто буйство красок на одном цветке.

    Сорта фантазийных фиалок с говорящими названиями селекционера Е.Коршуновой широко распространены среди цветоводов:

    Организовать за сенполией уход в домашних условиях несложно, если знать основные правила. Начнем сначала. Вы пришли в магазин.

    Выбор домашнего растения сенполия в магазине

    Перед покупкой нужно обязательно взять растение в руки и внимательно рассмотреть со всех сторон

    Соблазн принести в дом маленький, но оригинальный и долго цветущий букет велик. А для подарка это незаменимое растение, от которого не откажется ни одна женщина, даже если она до этого никогда не занималась комнатными растениями.

    Но выбирать фиалку в магазине надо с умом.

    Нельзя выбирать растение визуально. Его надо обязательно взять в руки и внимательно рассмотреть со всех сторон.

    Прежде всего темные пятна- их не должно быть на листьях.

    Потрогайте аккуратно листочки. Они не могут быть мягкими. Пусть вас не стараются убедить, что мягкие листочки станут упругими, стоит их только полить! Это не всегда правда, часто вялость листьев- признак серьезного заболевания растения.

    Если, как только вы взяли растение в руки, у него развалилась розетка листьев, отдайте его обратно продавцу. Такое растение нельзя покупать.

    Растение как человек. Ему нужно время, чтобы освоиться с новыми условиями. В этот период его лучше не беспокоить. Не надо пересаживать цветок в течение одной-двух недель.

    За это время подготовьте все: грунт, горшок — для пересадки

    Субстрат для сенполий

    Для сенполий нужен особый грунт. Корни фиалок дышат. И это главное, что вы должны им обеспечить. Для этого нужно сделать почву максимально мягкой и рыхлой.

    Смесь должна иметь следующий состав:

    • дерновая земля,
    • листовой перегной,
    • песок, мох-сфагнум,
    • древесный уголь,
    • болотный мох,
    • хвойная земля.
    • Понятно, что приготовить такую смесь особенно в условиях большого города сложно, поэтому лучше купить готовый грунт для фиалок в магазине.

      Но стоит добавить как в самостоятельно приготовленную смесь, так и в покупную вермикулит, чтобы добиться максимальной проводимости воздуха.

      Горшки для узумбарской фиалки

      Для фиалок нужны небольшие широкие горшки. Запомните: горшки не должны быть большими и глубокими! Многие заботливые владельцы, стараясь обеспечить своему любимцу максимальный комфорт, выбирают большие горшки, чтобы растению было свободнее. Это неправильно. Горшок для сенполий должен быть в три раза меньше диаметра розетки листьев. В слишком больших горшках сенполия может не зацвести.

      Пересадка сенполии в домашних условиях

      У сенполии очень нежные корни, будьте осторожны при пересадке

      У этих растений очень нежные корни, и пересадку они переносят плохо.

      Надо аккуратно извлечь растение из транспортировочного горшка, стараясь не повредить корни. Возможно, на них будут белые мелкие шарики. Это специальные добавки для питания растения при транспортировке. Теперь они не нужны. Надо очень осторожно их удалить, лучше с большей частью транспортировочного грунта. Но при этом нужно помнить о хрупкости корней. Лучше оставить часть шариков и земли, чем повредить корневую систему растения.

      В следующий раз пересаживать растение придется довольно скоро. Как только рост растения замедлится, его надо перевалить в горшок побольше. Может понадобиться и срочная пересадка.. Это случается, когда растению досталась слишком большая порция удобрения, или если корни начали загнивать.

      Внесение удобрения для цветка сенполия

      Вносить удобрения можно только через месяц-другой после пересадки. Растение должно прижиться в новом горшке и начать наращивать корневую систему.

      Удобно пользоваться жидкими комплексными удобрениями. Есть и сухие, но их обычно вносят в землю при пересадке, просто перемешав с грунтом. Но это не делают, когда пересаживают растение первый раз из транспортировочного горшка.

      Сейчас в моде удобрения в виде палочек. Они удобны: достаточно просто воткнуть в горшок. Но для сенполий они нежелательны, в своих маленьких горшках фиалки могут получить ожог.

      На прилавках сейчас много специальных удобрений для сенполий, но можно воспользоваться и универсальным удобрением для цветущих растений.

      Рост фиалок не замедляется зимой, поэтому удобрять их нужно постоянно раза два в месяц.

      Некоторые любители фиалок совсем не пользуются удобрениями, а просто раз в 4-5 месяцев переваливают растение.

      Поливка фиалок

      Поливайте фиалку только теплой водой, холодную воду сенполия не переносит

      С поливкой нельзя переусердствовать. Нужно помнить простое правило, относящееся ко всем растениям: лучше немного пересушить, чем немного перелить.

      Поливать надо как только просохнет верхний слой и не раньше. Поливать растение нужно теплой водой. Поливка холодной- стресс для корней.

      Для фиалок важно и время поливки. В весенне-летний период поливают утром, а в осенне-зимний днем.

      Поливают сенполии сверху, стараясь не попасть на розетку листьев. Для этого подойдет небольшая леечка с длинным тонким носиком.

      Поливать надо до тех пор. Пока в поддоне не окажется немного воды. Ее тут же нужно слить.

      Можно поливать и снизу в поддон. Надо налить в поддон воды и подождать, пока ком земли впитает нужное количество жидкости. Оставшуюся воду надо вылить. Если этого не сделать, корни могут загнить.

      Освещение фиалок

      Как ни странно это звучит, но освещение растения зависит от его истории.

      Сколько солнечных лучей доставалось ему в родной природе, столько необходимо предоставить и на вашем подоконнике.

      Барон Вальтер нашел фиалку у ручья по сенью деревьев. Там нет прямых солнечных лучей, поэтому для сенполий предпочтительнее рассеянный свет. Но фиалки любят, когда его много.

      А вы знали как размножать пеперомию? Рекомендуем почитать об этот здесь.

      На южном окне им будет некомфортно от обилья солнца.

      На северном плохо от недостатка света.

      Лучше они себя чувствуют на восточных и западных подоконниках, можно конечно и на южных окнах, но им потребуется притенение.

      Если фиалки стоят не на подоконнике, то их нужно освещать искусственно. Досветка требуется и на северном подоконнике.

      Насколько правильно подобрано освещение, можно судить по состоянию растения: если появляются новые листья и хорошо развиваются цветоносы, то освещение в норме.

      Цветок надо время от времени поворачивать, чтобы свет попадал на все растение равномерно.

      Для подсветки в темное время года можно использовать люминесцентные лампы.

      При организации освещения надо учитывать и то, что сорта с темными листьями поглощают больше света. А сорта со светлыми листьями при избыточном освещении выгорают и желтеют. Освещение должно быть не менее 12-14 часов в сутки.

      Температурный режим для фиалок

      Комфортная температура для Сенполии 20 градусов

      Несмотря на свое африканское происхождение, сенполия не любит высоких температур. Она комфортно себя чувствует при температуре 20 градусов. Правда, при выращивании деток температура должна быть немного выше 22-24 градуса.

      Разведение фиалок

      Способов размножения сенполий несколько.

    • Деление куста. Пожалуй, это более простой способ, и новичкам начать можно с него. Но размножать фиалку подобным способом возможно не всегда. Надо подождать, пока растение будет к этому готово. Подождите, когда в горшке у фиалки из земли начнет расти несколько розеток, тогда куст можно аккуратно разделить. При делении нужно проследить, чтобы отделяемая розетка была обязательно с корнями. Иначе растение просто не приживется.
    • Выращивание нового растения из листа. Размножать таким способом можно в любое время. Но лист приживается сложнее, чем розетка с корнями.
    • Лист для этой цели лучше взять из середины розетки. Но он не должен быть молодым- такие листья не приживаются. Черешок листа обрезают наискосок и ставят в воду. Некоторые цветоводы на конце черешка делают крестообразный надрез.
    • Черенки можно укоренять и в земле, и в кокосовой стружке или в сфагнуме. Как показывает опыт, хуже всего черенки укореняются в земле.
    • Сенполии, особенно фантазийные, размножают цветоносом. Выбирают сильный цветонос, обрезают цветок и высаживают в грунт. Но лучше всего выращивать любые черенки, и листовые, и цветоносы, в сфагнуме. Корни при таком размножении появляются через месяц – два.
    • Сейчас в магазинах большой выбор семян сенполий. Размножать фиалки семенамиможно круглый год. Сложность в том, что семена очень мелкие, практически пыль. Их не присыпают грунтом, а просто рассыпают по поверхности. Грунт смачивают из разбрызгивателя, закрывают стеклом и ставят в светлое место. Поливать семена до всходов очень сложно. При малейшей неосторожности семена могут оказаться в земле и не смогут прорасти на поверхность. Всходы появляются примерно через 15 дней. Когда фиалочки дадут три настоящие листочка, их рассаживают на расстояние 3-5 см и ждут, когда они подрастут, чтобы пересадить их в отдельные горшки.
    • Болезни сенполий

      Корневая нематода — один из самых опасных вредителей для Сенполий

      Не стоит пугаться. Сенполии болеют не так часто, по сравнению с другими растениями, болезней сенполий не так много, а заболевшей фиалке иногда можно помочь.

      Начнем с самых тяжелых случаев:

    • Корневая нематода. Один из самых опасных вредителей, при появлении которого спасти растение невозможно. Это микроскопические черви, высасывающие клеточный сок и выделяющие вредные вещества. Вся беда в том, что быстро определить болезнь нельзя. Это становится очевидным лишь тогда, когда появятся вздутия на корнях и начнется деформация стебля. Затем растение начинает гнить и неизбежно погибает.
    • Не стоит отчаиваться. Можно отрезать лист и посадить новое растение.

    • Клещраспространенное заболевание. Фиалка перестает расти, листья уплотняются. Но в этом случае растение можно спасти. Для этого его надо обработать препаратом Фитоверм.
    • Трипс очень быстро размножается. Это неприятные мельчайшие насекомые с крылышками. При первых проявлениях трипса нужно оборвать все цветоносы, потому что трипсы питаются нектаром, и обработать растения и почву препаратом Актар. Самое неприятное заключается в том, что трипсы умеют перебираться с растения на растение. Поэтому соседние цветы тоже могут быть поражены трипсами.
    • Фузариоз — грибковое заболевание, сначала болезнь поражает корни, затем возбудители переходят в черешки и добираются до листьев. Спасать растение бессмысленно. Его нужно уничтожить вместе с комом земли, а горшки продезинфицировать.
    • Серая гниль еще одно грибковое заболевание. Причина тут в дефектах ухода. А конкретно, в избытке влаги. Нужны срочные меры. Все поврежденные листья удаляют, обрабатывают фунгицидом, полив сокращают до минимума. Но есть шанс, что растение не погибнет.
    • Тля наиболее часто встречающееся заболевание. Тля поражает многие растения. Уничтожать тлю можно с помощью любого препарата для обработки растений. Есть и более «экзотический», но совершенно экологичный способ борьбы с тлей. Это божьи коровки. Насобирайте несколько божьих коровок и посадите их на растение, пораженное тлей, предварительно поставив его в стеклянную емкость. Завяжите горлышко емкости марлей. Коровки поедают тлю в больших количествах. Они могут справиться и с тлей на вашей фиалке.
      • Из-за дефектов ухода могут покрываться темными пятнами и листья, не поврежденные черной гнилью. Это происходит при избыточном поливе, сильной влажности воздуха, когда вода застаивается в поддоне, при неправильной посадке, когда слишком заглублено растение, или если резко меняется температура. В этом случае достаточно устранить недостатки, и растение вновь начнет набирать силы. Пятнистость листьев возникает при солнечных ожогах, чтобы этого избежать, надо оградить растение от прямых солнечных лучей и опрыскивать теплой водой.
      • Некоторые секреты ухода за сенполией в домашних условиях

        Вот некоторые из них:

      • Грунт не должен быть слишком питательным. Это ведет к излишнему образованию листьев.
      • По той же причине нельзя обильно удобрять растения.
      • Азотные удобрения вызывают бурный рост листьев. При азотных подкормках листья бывают просто гигантскими. А цветов может совсем не быть.
      • Фиалку идеально пересаживать два раза в год.

        Сенполию можно вырастить в безземельной смеси: вермикулит, мох сфагнум, кокосовое волокно. Нужные вещества, отсутствующие в такой смеси, фиалка получает извне при поливе. Такое выращивание применяется для больных растений. Особенно когда загнивают корни.

        И в конце рекомендуем просмотреть и видео материал к данной статье где вы узнаете еще несколько советов и секретов по выращиванию и уходу за сенполией в домашних условиях. Приятного просмотра и любите свои растения, и они отблагодарят вас пышным цветением.

        Когда пересадить деток фиалки

        Укорачивать черешок* листа фиалки имеет смысл в любом случае. Лист с укороченным черешком будет достаточно устойчиво держаться в субстрате и не придется применять различные «поддерживающие» средства типа кусочка пенопласта и пр.. Длина черешка листа никаким образом не влияет ни на приживаемость листика фиалки, ни на количество деток.

        Здоровый зрелый лист фиалки. Укорачивание черешка.

        Для посадки листа понадобятся:

        • Маленький (80 г) стаканчик с дренажными отверстиями и еще один (100 г) без дренажных отверстий (он будет служить «поддоном», препятствуя вытеканию воды на подоконник);

        Два разных по размеру стаканчика

        • Дренаж. Можно использовать кусочки пенопласта. А если взять разного размера внешний и наружный стаканчики, чтобы между их днищами был зазор — дренаж можно не использовать. Эта воздушная прослойка предохранит корни от загнивания.

        Стрелкой показана разница в высоте стаканчиков. Такой зазор необходим для хорошей аэрации корней.

        • Субстрат* на основе верхового торфа. Внимание: качество субстрата играет ключевую роль в успешном приживлении листового черенка сенполии! Субстрат должен быть не слишком питательным, достаточно рыхлым.
        • Прозрачный пакет, который будет служить «тепличкой» для листового черенка фиалки (необходим, если в помещении очень низкая влажность воздуха).

        Тепличка из подручных средств

        Рассмотрим два способа выращивания фиалки из листика.

        1. Окоренение* листового черенка фиалки в воде.

        Укорачиваем черешок листа, делая срез скальпелем, лезвием или очень острым ножом. Помещаем листовой черенок сенполии в маленький стаканчик с чистой водой. Следим, чтобы листовая пластина находилась выше уровня воды.

        Листовая пластина фиалки не касается воды

        Пройдет около двух недель и на срезе черенка появятся корешки. Не стоит дожидаться, когда корни вырастут очень длинными. Сажаем лист фиалки, когда его корни достигнут 1 — 1,5 см.

        Посаженный лист сенполии

        2. Укоренение* листа фиалки без корней.

        Субстрат перед использованием увлажняем, тщательно перетираем руками и насыпаем в стаканчик с дренажными отверстиями. Сажаем листовой черенок, слегка уплотнив вокруг него субстрат, чтобы черенок не шатался. После посадки субстрат уже не поливаем. Накрываем прозрачным пакетом («тепличка»). Вы можете заметить, что листья, посаженные без корней, потеряли тургор (привяли). Не стоит беспокоиться — под пакетом, в тепличных условиях, лист не погибнет. Как только у него появятся корешки (приблизительно — через две недели) — тургор восстановится. Через месяц, когда лист хорошо укоренится, пакет можно снять.

        Пакет пора снимать

        Отделение деток от листа фиалки

        Маленькие фиалочки, выросшие из материнского листа, фиалководы с любовью называют «детками»*.

        Через несколько месяцев после укоренения листа сенполии наступает время отделять деток.
        Скорость роста деток напрямую зависит от условий агротехники (температура воздуха, влажность воздуха) и от количества деток. Например, если лист дал только одну детку — она будет развиваться очень быстро, сразу формируясь в симметричное розеточное* растение. Чем больше деток — тем дольше они растут.

        Осторожно отделяем каждое маленькое растение, стараясь не повредить хрупкие листья и максимально сохранить их корешки. Каждой детке — отдельный стаканчик. Первое время (около месяца) детки также можно подержать в тепличке. Затем нужно постепенно приучать детки фиалок к обычной, комнатной влажности.

        Детки, готовые к отделению от листа

        Детки рассажены в индивидуальные стаканчики

        Детки пестролистных сенполий можно отделять от листа лишь тогда, когда на листьях будет достаточно зеленого пигмента.

        Эти детки имеют почти белые листья, их рассаживать нельзя

        А эти детки уже достаточно большие и зеленые, их пора рассаживать

        Детки фиалок должны получать хорошее освещение для того, чтобы розетки развивались симметрично, черенки не были слишком длинными, и листва располагалась горизонтально. Воспитывать будущих красавиц нужно с детства

        Перевалка* или пересадка* стартеров

        Находящиеся на стадии между деткой и взрослым растением фиалки называются «стартерами»*. Это молодые растения, достаточно взрослые для того, чтобы впервые зацвести, но еще недостаточно окрепшие для того, чтобы иметь выставочное шапочное цветение.

        Стартер, готовый к перевалке

        Именно на этой стадии фиалки нужно перевалить (или пересадить) в большие горшки и в более питательный субстрат. При пересадке у стартеров можно удалить мелкие нижние, ювенильные*, листья.

        Часто пересадка стимулирует рост «пасынков» у сенполий. Пасынками* коллекционеры фиалок называют боковые побеги, растущие на основном стебле. Вырастая, пасынки портят вид фиалки, нарушая ее симметрию, деформируя листья, и могут препятствовать цветению. Поэтому пасынки следует вовремя удалять. Вовремя — значит, как только они станут заметны. Удалять их удобно с помощью шариковой ручки или слегка притупленной зубочистки.

        Пасынок в пазухе листа

        Спустя несколько месяцев после пересадки (или перевалки) Ваши фиалки будут готовы отблагодарить Вас за труд пышным, «шапочным» цветением!

        * * *
        Некоторые «фиалочные» термины, используемые в статье:

        *Детка — молодое растение, образовавшееся с каллуса материнского листа фиалки.

        *Дренаж — часть субстрата, которую укладывают на дно горшка толщиной слоя в 2-3 см, предназначенная для предотвращения застоя воды в основной, питательной части субстрата. Дренаж может состоять из керамзита, мелкого гравия, древесного угля и пр. Дренажное отверстие на дне горшка позволяет стекать лишней воде при поливе растений.

        *Материнский лист — листовой черенок, от которого получена данная группа деток.

        *Окоренившийся черенок — черенок, у которого выросли корни. Термин применим к черенкам, наращивающим корни в емкости с водой.

        *Пасынки — побеги, образующиеся из пробудившихся почек в пазухах листьев. Для правильной формировки сенполии пасынки следует вовремя удалять, т.к. они, вырастая, могут нарушить симметрию розетки. Причины образования пасынков: слишком питательный субстрат, нарушение центральной точки роста вследствие поражения вредителями, болезнями, механических повреждений, а также — особенность некоторых сортов. Появление и рост пасынков приветствуется на ампельных сенполиях. Провоцируют пробуждение спящих почек и рост пасынков механическим нарушением центральной точки роста. Также, стимулируют рост пасынков, размножая сенполии химеры или сорта фиалок со сложной фантазийной расцветкой.

        *Перевалка — способ пересадки растений, при котором не нарушается земляной ком. Растение вынимается из старого горшка вместе с комом субстрата, обвитым корнями и помещается в новый, большего размера, горшок. Пустота между комом субстрата, обвитым корнями и стенками нового горшка заполняется свежим субстратом. Применяется при пересадке деток со стаканчиков во взрослые горшки. При таком способе пересадки растение не испытывает стресс, т.к. корневая система не нарушается.

        *Пересадка — полная замена субстрата. Плановая пересадка растений применяется с целью заменить старый, отработавший субстрат, на свежий. Удобнее проводить пересадку перед поливом — когда субстрат подсушен, его легче стряхнуть, отделить от корней, сведя к минимуму их повреждение.

        *Розетка — растение фиалки имеет симметричную розеточную форму, поэтому фиалку иногда называют розеткой. Обычно этот термин применяют ко взрослым растениям фиалок. Деток могут называть розеточками.

        *Стартер — термин, обозначающий промежуточный возраст фиалки между деткой и взрослым растением.

        *Субстрат — основа, на которой выращивают растения. В состав субстрата могут входить различные компоненты: торф верховой, торф низинный, песок, вермикулит, перлит, мох сфагнум, кокосовый субстрат, перегной, чернозем, древесный уголь и др.

        *Укоренившийся черенок — черенок, посаженный в субстрат, при этом корни черенка начали осваивать и оплетать ком субстрата.

        *Черенок — имеется ввиду лист фиалки, предназначенный для дальнейшего размножения.

        *Черешок — нижняя часть листового черенка. Лист фиалки состоит из черешка и листовой пластины.

        *Ювенильные листья — первые листья у детки. Ювенильные листья находятся в самом нижнем ряду, отличаются от более взрослых своими маленькими размерами, округлой формой и слабой опушонностью.

        dimetris.ru

        Орхидея Мильтония: все нюансы выращивания в домашних условиях

        Мильтония — популярная разновидность домашних орхидей, ценимая любителями комнатных растений за меньшую привередливость и требовательность в уходе, чем её «родственницы». Она отлично подойдёт тем, кто только открывает для себя эти экзотические цветы. Если создать растению оптимальные условия, оно будет радовать хозяина практически непрерывным цветением. Раскрывающиеся бутоны, похожие на ярких тропических бабочек, выглядят очень эффектно.

        Как выглядит орхидея Мильтония

        Мильтония (Miltonia) – один из многочисленных родов, входящих в семейство Орхидные (Orchidaceae). Название он получил в честь британского аристократа, который одним из первых стал коллекционировать эти необыкновенные растения — Эдлайджена Мильтона. Первый представитель рода (мильтония блистательная) был описан в 1837 году известным ботаником Джоном Линдли. Естественный ареал обитания растения — Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Центральная Америка.

        Более 60 лет мильтониями называли все орхидеи, встречающиеся на указанной территории и напоминающие внешне ту, что была описана Линдли. Но в конце XIX века их разделили на собственно мильтонии и мильтониопсисы (в дословном переводе – «мильтониеподобные»), исходя из выявленных различий в морфологии. В первый род вошли бразильские равнинные растения, обитающие в тропических лесах, во второй — предпочитающие горы колумбийские орхидеи. Но определённые трудности в классификации имеются до сих пор.

        Мильтониопсисы выращивать сложнее, чем мильтонии. На родине они привыкли к довольно низким температурам, воссоздать которые в домашних условиях проблематично.

        Как и большинство других орхидей, мильтония — эпифит. Она использует в качестве опоры стволы и ветви деревьев. При этом паразитом растение не является, получая необходимую влагу и питательные вещества из атмосферы с помощью развитой системы воздушных корней. Несколько реже орхидея селится прямо на скалах, цепляясь за мельчайшие трещины в камнях.

        Мильтонии — травянистые многолетние вечнозелёные растения. От других орхидей они отличаются нестандартным оттенком листьев — сероватым или желтоватым, хотя и зелёный подтон тоже присутствует. Длина листа — 35–40 см. Они жёсткие, ланцетовидные, иногда слегка отгибаются назад.

        Туберидии или псевдобульбы (утолщения стебля, в которых растение запасает воду и питательные вещества) у мильтонии небольшие — 6–8 см в длину и 4–5 в ширину. Форма — эллиптическая или грушевидная. Они уплощенные и располагаются довольно кучно.

        Цветки мильтонии подкупают не своей экзотичностью, а наоборот, как будто нарочитой простотой и яркими красками. Чаще всего встречаются алый, лиловый, розовый, жёлтый, терракотовый, белоснежный и их различные комбинации. По форме они напоминают знакомые всем россиянам виолы, поэтому у растения есть и прозвище – «анютины глазки».

        Одна псевдобульба может выпускать несколько цветоносов с 6–8 бутонами на каждом. Располагаются они в пазухах листьев. Цветки довольно крупные — 10–12 см в диаметре. Края лепестков нередко гофрированы.

        Чем меньше бутонов на цветоносе, тем больше каждый из них и тем насыщеннее очень «вкусный» медовый аромат.

        Цветение мильтонии продолжается от трёх до шести недель. А вот на срезанных цветоносах бутоны увядают в течение 2–3 часов.

        Видео: внешний вид мильтонии

        Сорта, выращиваемые в домашних условиях

        По сравнению с другими орхидеями, видов мильтоний на данный момент известно очень мало. К роду относится около двух десятков «природных» орхидей, 7–10 «естественных» гибридов, в том числе и межвидовых (таких, как мильтассия — результат скрещивания мильтонии и брассии), а также примерно 40 селекционных достижений. «Настоящие» мильтонии считаются исчезающим видом. Поэтому в продажу в основном поступают адаптированные растения из питомников и селекционные гибриды. Чаще всего в домах цветоводов можно встретить следующие виды:

      • Мильтония блистательная или заметная (spectabilis). Отличается выносливостью — сравнительно безболезненно переносит и слишком высокие, и слишком низкие для орхидеи температуры. Псевдобульбы заметно сплющены с боков, из-за этого кажутся удлинёнными. Листья цвета лайма. Цветки диаметром 6–8 см. Лепестки белые, с лёгким лиловым или розоватым подтоном, покрыты узором из ярко-малиновых или пурпурных прожилок. Пик цветения приходится на середину или конец лета.
      • Мильтония желтоватая (flavescens). Что нетипично для этих орхидей, «проживает» в Аргентине. На каждой псевдобульбе по два листа. Цветонос несёт 12–15 бутонов. Лепестки узкие, соломенного оттенка. Начало цветения может приходиться на любое время с марта по август.
      • Мильтония белоснежная (candida). Отличается нетребовательностью в уходе. Цветение чаще всего приходится на осень. Каждая псевдобульба выпускает 1–2 цветоноса с 4–6 бутонами. Оттенок лепестков варьируется от шоколадного до желтовато-коричневого, края гофрированы. Характерен узор из мелких крапинок кирпичного цвета. Название вид получил благодаря эффектно выделяющейся на общем фоне белоснежной губе (розовое или малиновое пятно у её основания укладывается в норму). Диаметр цветка — 8–10 см.
      • Мильтония Реньелли (regnellii), иногда не совсем правильно именуемая «мильтония Регнелла». Имеет очень декоративные листья — тонкие, глянцево блестящие. На каждом цветоносе высотой около 0,5 м по 5–6 бутонов. Лепестки белоснежные, губа сиреневая, с узором из более тёмных штрихов. «Снисходительна» к незначительным ошибкам в уходе.
      • Мильтония Клоуза (clowesi). Сильно напоминает мильтонию белоснежную. В соцветии 7–10 бутонов. Цветонос довольно высокий — до 45 см. Лепестки тускло-жёлтые с узором из тёмно-коричневых штрихов и полос. Основание губы чернильно-фиолетовое, затем этот цвет резко переходит в белый. По форме она напоминает гитару.
      • Мильтония Варшевича (wascewiezii). В отличие от большинства мильтоний, цветёт зимой или в начале весны. Соцветия в форме кисти или метлы. Лепестки гофрированные, кирпичного оттенка, с желтоватым или кремовым кончиком. Губа довольно широкая, насыщенно-пурпурная, с белой каймой.
      • Мильтония гибридная (hybrida). На каждой псевдобульбе длиной 7–10 см по два листа (20–30 см). Соцветие в форме рыхлой кисти, несёт 3–5 бутонов. Лепестки окрашены в разные оттенки красного и розового. На ощупь они бархатистые. Цветки почти плоские, губа широкая, овальная. Они напоминают фиалки, но значительно крупнее (7–8 см в диаметре).
      • Мильтония мотыльковая — гибрид. В настоящее время большинство ботаников, учитывая однолистные псевдобульбы и специфическое строение цветка, относят её к мильтониопсисам. Растению требуется довольно прохладная температура в помещении и продолжительный период покоя. Цветки диаметром около 5 см, лепестки белоснежные, с узором из жёлтых или алых штрихов. Время начала цветения растягивается с июля до октября.
      • Мильтония Hudson Bay. Селекционный гибрид. Лепестки бело-лиловые, с тёмно-фиолетовым основанием. Покрыты узорами из красноватых полос.
      • Мильтония Red Tide. Крупные ярко-алые цветки, исчерченные тонкими белоснежными штрихами.
      • Мильтония Saint Heller. Лепестки бело-розовые, с ярко-малиновым основанием.

      Фотогалерея: мильтонии для покупки домой

      Как создать растению оптимальный микроклимат?

      Мильтония сравнительно неприхотлива, но микроклимат её исторической родины сильно отличается от того, что создан в современных квартирах. Между тем оптимальные условия — залог регулярного цветения. Потому, прежде чем завести орхидею, необходимо ознакомиться с её «требованиями» и по возможности создать ей комфортную обстановку.

      Таблица: оптимальные условия для выращивания мильтонии

      Посадка и пересадка мильтонии: от выбора грунта до самых глубин

      Пересадку мильтонии, как и другие орхидеи, очень не любят. Поэтому её проводят раз в 3–4 года в экстренных ситуациях: корни торчат из дренажных отверстий (воздушные корни, выпирающие из горшка сверху — это нормально); грунт буквально истлел, превратившись в труху; субстрат покрылся мхом или белесым налётом; корни орхидеи загнили и так далее. Лучшее время для процедуры — весна. Орхидея должна «проснуться» (новые ростки достигли длины примерно 5 см).

      В объёмном глубоком горшке мильтония не нуждается — корневая система у неё поверхностная, корешки довольно хрупкие. Из материалов стоит отдать предпочтение пластику — он лучше удерживает влагу. Прозрачный контейнер даст вам возможность следить за состоянием корней и вовремя заметить начинающееся развитие гнили. Кроме того, корни мильтонии содержат хлорофилл, следовательно, участвуют в фотосинтезе — такая ёмкость даст им эту возможность. Диаметр горшка по сравнению с предыдущим увеличивают на 3–5 см.

      Субстрат для мильтонии мало похож на почву, подходящую для других комнатных растений. В магазинах имеется специальный грунт, состоящий в основном из мелких кусочков коры, рубленого сухого мха-сфагнума, торфяной крошки и древесного угля (все ингредиенты берутся примерно в равных пропорциях). Но можно смешать его и самостоятельно, предварительно обработав все ингредиенты паром для дезинфекции:

    • плодородный дёрн, листовая земля, рубленый мох-сфагнум или кокосовое волокно, измельчённые корневища папоротника (примерно поровну);
    • мелко нарубленная сосновая кора и рыхлый торф, лучше всего верховой рыжий (1:1);
    • сосновая или еловая кора, перлит или вермикулит, мох-сфагнум (2:1:1).
    • кора хвойных деревьев, корневища папоротника, торфяная крошка, пенопласт (6:4:2:1).
    • Иногда в готовый субстрат добавляют толчёный мел, активированный уголь, крошку от старых красных кирпичей (10–15% от объёма смеси). Это препятствует развитию гнили.

      Сама пересадка выглядит так:

    • Поместите горшок с мильтонией на 1,5–2 часа в таз с водой.
    • Извлеките растение из ёмкости, очистите корни от субстрата.
    • Внимательно осмотрите корневую систему. Острым чистым ножом срежьте все отмершие и сгнившие участки до здоровых тканей.
    • Обработайте «раны», присыпав их толчёным мелом, коллоидной серой, активированным углём, корицей. Если ничего нет под рукой, смажьте зелёнкой или йодом.
    • Дайте орхидее подсохнуть на открытом воздухе в течение 2–8 часов. Чем больше растение, тем больше времени ему требуется.
    • Заполните новый горшок на треть керамзитом или иным дренажным материалом. Сверху — 2–3 см субстрата.
    • Разместите орхидею в центре ёмкости, досыпьте грунт по краям. Следите, чтобы он прикрывал только корни. Псевдобульбы полностью остаются на поверхности.
    • На 2–3 дня поместите растение в лёгкую полутень. Не поливайте. По истечении этого времени умеренно увлажните субстрат и верните горшок на прежнее место.
    • Не торопитесь пересаживать только что приобретённую в магазине мильтонию. Дайте растению 7–10 дней на акклиматизацию. В течение этого времени определитесь с местом для него. Орхидеи не любят «переездов».

      Видео: как правильно пересадить мильтонию

      Правильный уход за орхидеей

      Цветоводы не в последнюю очередь ценят мильтонию за относительную нетребовательность и некоторую «снисходительность» к непреднамеренным ошибкам хозяина. Тем не менее, если не следовать рекомендациям по уходу за ней, растение довольно быстро погибнет. Особенно важен полив. Орхидеи не переносят ни переувлажненный, ни пересушенный субстрат.

      В обильном поливе растение нуждается с момента образования новых ростков и до окончания цветения. Воду льют по краям горшка, не допуская её попадания на псевдобульбы. Лучше всего использовать лейку с длинным носиком. Другой вариант — метод погружения. Горшок на 1,5–2 часа опускают в таз с водой, подогретой до 30–35?С, затем дают стечь излишкам влаги.

      Ещё можно в течение 10–15 минут поливать нецветущую орхидею из душа, имитируя тропический дождь. По окончании процедуры листья обязательно вытирают насухо мягкой тканью.

      Субстрат постоянно должен быть слегка влажным. В сухом грунте орхидея сбрасывает бутоны, в мокром — гниют псевдобульбы. Обычно достаточно одного полива в 5–7 дней. Естественно, в жару этот интервал уменьшается.

      Воду для полива и опрыскивания используют только мягкую (в идеале, дождевую или талую). Если такой возможности нет, водопроводную отстаивают, пропускают через фильтр или кипятят.

      Внесение удобрений

      В период активной вегетации мильтонию подкармливают раз в 12–15 дней, используя исключительно специальные удобрения для орхидей. Другие препараты принесут больше вреда, чем пользы. Лучше всего чередовать корневые подкормки и опрыскивание листьев. В последнем случае концентрацию препарата уменьшают вдвое по сравнению с рекомендуемой производителем.

      Видео: важные нюансы ухода за растением

      Определённого срока цветения мильтония не имеет. Если микроклимат и уход её устраивает, она может цвести почти круглый год, за исключением периода покоя. Опавшие бутоны сразу же убирают из горшка, чтобы не провоцировать развитие гнили.

      С этой же целью срезают и цветонос, как можно ближе к поверхности субстрата. Не нужно ждать, пока он полностью высохнет. Ножницами пользоваться нежелательно — они сильно травмируют стебли. Больше подойдёт секатор или обычный кухонный нож.

      Период покоя

      «Отдых» мильтонии начинается, когда растение отцветёт, а новые псевдобульбы практически сравняются в размерах с прошлогодними. Длится он примерно два месяца. На это время полив уменьшают до одного раза в 10–15 дней, подкормки прекращают совсем. Горшок переносят в прохладное светлое место.

      Если нет подходящего помещения, в котором поддерживается постоянная температура чуть ниже 20?С, подвиньте орхидею как можно ближе к оконному стеклу и отгородите от тёплой комнаты экраном. Расположенные рядом батареи отопления прикройте плотной тканью.

      Реанимация мильтонии без корней

      Мильтония, как и любая другая орхидея, которую поливают неправильно, нередко лишается некоторой части или вообще всех корней. Не торопитесь выбрасывать пострадавшее растение, его ещё вполне можно реанимировать.

      1. Извлеките орхидею из горшка, срежьте все гнилые корни, оставив только розетку.
      2. Погрузите её на 10–15 минут в 2%-й раствор любого фунгицида (бордоская жидкость, ХОМ, Купрозан).
      3. Присыпьте «раны» толчёным мелом, коллоидной серой, корицей. Оставьте орхидею на открытом воздухе на 3–5 часов.
      4. В небольшой контейнер насыпьте керамзит (слой толщиной 1–2 см), поверх уложите стерилизованный мох-сфагнум.
      5. Увлажните его слабым раствором стимулятора корнеобразования — Эпин, Гетероауксин, Циркон (2–3 мл на литр воды). Высадите розетку.
      6. Поместите ёмкость в мини-теплицу. Обеспечьте постоянную температуру 23–28?С, влажность воздуха на уровне 70–100%, световой день продолжительностью 12–15 часов.
      7. Пока корни не отрастут до 3–5 см (через 10–15 дней), теплицу не открывайте. Затем начните постепенно приучать растение к новым условиям. Через 2–3 недели его можно пересадить в привычный для орхидей грунт.

      При отсутствии мини-теплицы поступают следующим образом:

      1. Розетку обработайте, как описано выше.
      2. Ежедневно с утра на 6 часов помещайте её в глубокую ёмкость, заполненную водой, подогретой до 35–40?С, кипячёной или фильтрованной. Её должно касаться только самое основание, но не листья. Чтобы ускорить процесс, можно добавить в сосуд 10 мл жидкого мёда или сахарного сиропа.
      3. По истечении указанного времени вынимайте розетку и до следующей процедуры просушивайте на открытом воздухе.
      4. Дождитесь, пока корни отрастут до 3–5 см, высадите орхидею в грунт.
      5. Видео: как спасти орхидею, потерявшую корни

        Типичные проблемы начинающего цветовода

        Надёжный «индикатор» состояния мильтонии — цветение. Если цветоносы не появляются, бутоны опадают, растение явно что-то не устраивает в уходе. Но есть и другие тревожные симптомы, на которые цветовод должен обратить внимание и немедленно начать принимать меры.

        dm-st.ru