Тюльпаны отцвели — что дальше?

Содержание:

Невозможно представить себе весну без цветущих в палисадниках разными цветами тюльпанов. У неопытных садоводов после того как тюльпаны отцвели, возникает вопрос, что дальше с ним делать. Просто забыть до следующей весны или сразу выкопать? Нет, даже после окончания их цветения, уход за тюльпанами надо продолжать, для формирования хороших луковиц на следующий год.

Уход за отцветшими тюльпанами происходит по следующим этапам:

Подкормка и усиленный полив

Сразу же после увядания цветов следует удалить цветонос, поливать тюльпаны надо продолжать еще две недели и обязательно подкормить, так как именно в этот период луковицы накапливают питательные вещества.

Чем подкормить тюльпаны после цветения:

  • фосфорно-калийным удобрением с расчетом 30-40г на 1 м2, например акварин, растворин, кристаллин;
  • нельзя использовать удобрения с хлором и азотом.
  • Срезка листьев

    Срезать листья тюльпанов после цветения можно только тогда, когда они совсем пожелтеют. Если сделать это раньше, то луковицы остановятся в развитии. Опытные садоводы, чтобы не потерять их местонахождение рекомендуют оставлять листик с меткой.

    Чтобы желтеющие листья тюльпанов не портили вид вашего палисадника, их можно чем-нибудь прижать к земле.

    После того, как листья полностью высохнут после цветения, проводят выкопку луковиц тюльпанов, ориентировочно в конце июня — начале июля. Узнать, готовы ли уже луковицы можно, выкопав аккуратно одну из них, наличие сформировавшихся корней и бурых пятен на чешуе скажет о ее готовности, или если концы стебля и листьев тюльпана можно легко намотать на палец.

    Основные правила выкапывания луковиц:

  • лучше выкапывать в солнечный день, чтобы сразу просушивать;
  • если в сырую погоду, то следует сразу промывать водой и просушить;
  • чтобы не травмировать корни, лопату надо опускать в землю глубже;
  • обработать 5% раствором марганцовки;
  • отбирать и утилизировать больные и непроросшие луковицы;
  • лучше выкапывать по сортам, начиная с самых ранних.
  • Однозначного мнения о необходимости ежегодной выкопке тюльпанов нет, существуют рекомендации делать это раз в два года и даже через больший промежуток. Но для сохранения цветов крупными, красивыми и устойчивыми к болезням, лучше выкапывать луковицы каждый год.

    Хранение луковиц

    1. Выкопанные луковицы рассортировывают по сортам и выкладывают в 1-2 слоя в ящики с сетчатым дном, чтобы они не загнили.
    2. 3-4 недели (в июле) просушивают при температуре 23-25°С с хорошей вентиляцией при влажности до 70%.
    3. Потом снижают температуры содержания: в августе — до 20°С, а в сентябре — до 17°С.

    В том, как хранить тюльпаны после цветения, очень важно соблюдение данного температурного режима, так как именно в это время происходят важнейшие процессы: формирование почек, закладывание листьев, цветка цветоноса.

    На протяжении всего срока хранения следует просматривать луковицы, для выявления заболевших с последующим уничтожением их.

    Пересадка тюльпанов

    В конце сентября, выбрав хорошую погоду (оптимальным считается при 5-7°С), сохранившиеся луковицы тюльпана высаживают снова в почву, замочив их предварительно еще раз в слабом растворе марганцовки. Лучше выбирать для посадки новое место, так как на предыдущем месте пребывания происходит истощение почвы и увеличивается количество болезнетворных бактерий. После высадки тюльпанов на подготовленном участке на глубину, равную пятикратному размеру самой луковицы, их надо обильно полить. Чуть позже подкормить аммиачной селитрой и пеплом, а с наступлением холодов замульчировать тонким слоем торфа или перегноя.

    Соблюдение этих этапов ухода за тюльпаном после цветения и пересадка его на новое место, обеспечит вас буйным цветением весной!

    womanadvice.ru

    Цветы в сентябре

    Здравствуйте, дорогие друзья!

    Сентябрь. В начале этой поры есть и ласковость весны, и теплота лета, и собственная необыкновенная щедрость.

    Природа же находится в преддверии грядущих дождей и холодов, и цветы спешат дарить свои последние краски, солнце — ласковость лучей, небо — прозрачную синеву, травы — аромат.

    Цветы в сентябре, словно предчувствуя долгую зимнюю разлуку, вспыхивают необычными красками. Тянут свои пушистые головки к солнцу хризантемы, с трудом удерживаются на стеблях тяжелые шапки махровых георгинов, багровая листва девичьего винограда, оплетающего беседку, добавляет яркости осеннему саду.

    В этом месяце не бывает полутонов — либо все кругом серо и уныло, когда идет дождь, а выглянуло солнышко из-за свинцовых туч, и все кругом преобразилось стало ярко и празднично.

    Как же хочется продлить существование всех цветов, чтобы они подольше радовали нас!

    Так давайте же определимся какие работы нам предстоят с цветами в сентябре. И побольше оптимизма, ведь впереди столько дел!

    Ухаживаем за цветами

    В сентябре цветут еще осенние многолетники, такие как: анемона. астра, георгина, хризантема, седум, а также кустарники (розы, вереск, гортензия) и осенние луковичные (осенние безвременники).

    Чтобы цветники выглядели привлекательно старайтесь регулярно удалять отмершие листья, отцветшие цветки и засохшие цветоносы.

    Также необходимо выпалывать сорняки, рыхлить землю вокруг цветов, а если месяц стоит засушливый то и поливать.

    Цветы в ответ на такую заботу будут нас радовать своим цветением до самых морозов.

    Начинаем посадку двулетников

    В начале месяца проводим посадку рассады двулетников на постоянное, заранее подготовленное (за 3-4 недели) место.

    Такие двулетники как маргаритки, анютины глазки, незабудки высаживаем на расстоянии около 20 см друг от друга.

    Колокольчики и турецкую гвоздику сажаем на большем расстоянии друг от друга, приблизительно 30 см.

    А высокорослые растения (наперстянку, мальву и другие) следует размещать уже на расстоянии 40 см друг от друга.

    Если почва сухая, то после посадки желательно растения обильно поливаем, а затем мульчируем слоем торфа или компоста, перегноем толщиной 3-4 см.

    И еще один совет: дней за 10 до посадки у рассады двулетников прищипните верхушки. Это делается для того, чтобы растения лучше кустились.

    Готовим розарий к зиме

    Кусты роз особенно нуждаются в осенней обработке.

    Необходимо: во-первых прекратить полив, чтобы розы успели подготовиться к зиме и у них прекратился рост побегов, а древесина стала твердой; во-вторых прищипнуть верхушки у молодых побегов; в-третьих лучше всего срезать появляющиеся бутоны, ведь расцвести они скорее всего не успеют, зато израсходовать питательные вещества так необходимые кусту роз для зимовки они смогут.

    Чтобы защитить почки в нижней части стеблей от возможных заморозков, окучиваем розы на высоту не менее 15 см компостом или же сухой смесью торфа и песка.

    Если на листьях роз появились черные пятна, опрыскиваем кусты бордосской жидкостью.

    Сажаем луковичные

    Если мы хотим ранней весной, приехав на дачу, порадоваться первым цветам, то необходимо побеспокоиться об этом уже сейчас, ведь сентябрь является самым оптимальным временем для посадки почти всех луковичных культур .

    Раньше других высаживаем мелколуковичные культуры: мускари, калдык, крокусы, сциллы, хионодоксы, подснежники.

    Затем, после 10 сентября, наступает самое время высаживать нарциссы. Они отлично приспосабливаются к любым условиям и могут расти как на клумбе, так и среди деревьев и кустарников. Как вырастить отличные нарциссы вы можете прочитать здесь .

    Хочу напомнить, что период покоя у нарциссов меньше, чем у других луковичных растений и их необходимо успеть посадить до появления новых корней.

    Ведь при посадке молодые корни можно нечаянно повредить, а новые корни у луковиц уже не образуются, и нарциссы могут вымерзнуть зимой.

    Во второй половине сентября начинаем посадку тюльпанов. Некоторые секреты выращивания тюльпанов вы можете узнать, прочитав эту статью . Очень важно провести их посадку в самые оптимальные сроки, при температуре почвы +9-10 о С, так как именно при такой температуре тюльпаны хорошо укореняются.

    Если же их высадить раньше, то весной могут быть повреждены заморозками листья и даже цветочные почки растения, из-за раннего их прорастания; а если посадить позже, то луковицы тюльпанов плохо укоренятся и могут вымерзнуть зимой.

    Последними (в конце сентября — начале октября) высаживаем гиацинты . Эти цветы любят свет и не переносят сквозняки.

    После посадки луковичных, если земля сухая, необходимо их полить.

    Если луковицы здоровые, а посадка проведена вовремя и на правильную глубину — растения весной покажут себя во всей красе.

    Капризы осенних анемон

    Неожиданной радостью для сада, настроившегося на грядущий покой, станет цветение осенних анемон.

    В средней полосе России эти растения не отличаются зимостойкостью и требуют тщательного укрытия толстым слоем компоста или торфа, а порой нуждаются даже в выкапывании корневищ, которые затем хранят до весны в прохладном темном помещении.

    Но соблюдая эти капризы, не забудьте, что анемоны очень не любят пересадку. Им необходимо некоторое время, чтобы после такого стресса они могли прийти в себя.

    Если анемоны весной не отросли, то не надо спешить их перекапывать. К концу июня они все таки могут прорасти, так как их тонкие корешки усеяны почками возобновления, которые и помогут растению справиться с подмерзанием.

    В целом осенние анемоны неприхотливы: хорошо растут на солнечных и полутенистых местах в саду, но не выносят конкуренции со стороны корней других растений.

    Им нужна глубоко обработанная, влажная суглинистая плодородная почва.

    Пусть мискантус приживется!

    Невесомым, трепетным на ветру, серебром своих метельчатых соцветий украшают осенний сад мискантусы.

    Они хороши у водоема и в цветниках, где их красоту подчеркивают золотарник, различные сорта астр и флоксов.

    Мискантусы засухоустойчивы, но лучше развиваются при регулярном поливе, а сажать их следует в солнечных, защищенных от ветра местах, на плодородных почвах.

    Осенью листья мискантусов не срезаем, оставляя в качестве дополнительного укрытия для растения.

    Стебли злака соберите соберем в пучок и не туго перевяжем веревкой. А когда наступят сильные морозы, укроем мискантусы любым нетканым материалом. Размножают эти крупные злаки посевом семян под зиму или делением куста весной.

    Сеянцы пересаживают на постоянное место в конце мая, не раньше, чем через 2 года после посева, вместе с комом земли.

    Время выкапывать гладиолусы

    Во второй половине сентября выкапываем гладиолусы. При этом важно не забывать главное: луковица гладиолуса после срезки цветка полностью вызревает примерно 40 дней.

    В связи с этим, чтобы нам не ошибиться со сроками выкапывания, лучше всего в какой-то один день просто срезать все цветы и нераспустившиеся стрелки, а ровно через 40 дней выкопать луковицы.

    Также, надо обязательно учитывать и климатические условия своей местности. Выкопав гладиолусы, отделяем детку, обрезаем стебель (оставляя пенек в 1-2 см) и корни, осторожно удаляем старую клубнелуковицу.

    Затем все выкопанные луковицы промываем в проточной воде, протравливаем в растворе марганцовки и раскладываем для просушки в сухом, хорошо проветриваемом месте с температурой желательно выше 25 градусов, но не ниже 20-22 градусов.

    Пересаживаем многолетники

    Сентябрь — последний срок для деления и пересаживания многолетников: пионов, дельфиниума, флоксов, астильбы и других.

    Если вы не провели эти работы еще в августе, то надо постараться закончить посадки и пересадки многолетников в начале месяца.

    Вокруг куста пиона, который необходимо разделить, выкапываем на расстоянии 25 см от куста глубокую канавку, затем начинаем раскачивать куст пиона до того момента, пока не освободим его от земли.

    Очищаем корни и очень аккуратно вынимаем сам куст из земли. Не тащите куст пиона из земли за стебель с силой, так как в этом случае можно повредить почки возобновления.

    После этого куст пиона необходимо оставить в тени на 2-3 часа, для того чтобы корни немного подсохли.

    Затем обрезаем стебли на высоте 3-5 см и моем корни от земли. Далее намечаем места деления и разрезаем корни ножом.

    Очень важно при посадке не заглублять деленку. Так, например, для тяжелых почв верхняя почка деленки должна находиться ниже уровня почвы на 3-5 см, на песчаной — на 5-7 см.

    Если мы заглубим пионы, то они не будут цвести; если же растение посадим слишком мелко, то зимой пионы могут пострадать от морозов, а летом — от перегрева почвы.

    Готовим флоксы к зимовке

    Флоксы часто поражаются мучнистой росой и очень часто не помогает даже летнее опрыскивание их серными препаратами.

    А к осени мучнистая роса на флоксах вновь напоминает о себе. Поэтому обязательно проведите профилактическую обработку кустов.

    После цветения, когда листья начнут увядать, побеги срезаем, оставив совсем небольшой пенек, и присыпаем его золой.

    Срезанные стебли флоксов лучше сжечь.

    На зиму флоксы мульчируем хорошим слоем компоста, чтобы укрыть почки возобновления, которые образуются в нижней части стеблей, и корневище, которое ежегодно нарастает вверх.

    Больше ничем укрывать не надо, потому что, исходя из практики, флоксы гораздо больше боятся выпревания, чем вымерзания.

    Не забываем также:

  • Посадить лилии, а как это лучше сделать можно прочитать здесь . Сентябрь самое подходящее время и для размножения лилий, потому что до наступления устойчивых морозов им хватит времени для укоренения. Выбрать более удобный способ размножения лилий вы сможете ознакомившись с этой статьей .
  • В начале месяца окучить георгины, чтобы почки у корневой шейки не погибли во время заморозков.
  • При первых признаках повреждения заморозками надземной части канн, бегоний, калл осторожно выкопать их с земляным комом; просушить, не отряхивая землю, и поместить их на хранение в подвал или другое непромерзаемое помещение с температурой 4-5 о С.
  • Подкормить рододендроны минеральным удобрением не содержащим азот.
  • У корейских хризантем срезать большую часть цветущих побегов, для того чтобы они сформировали озимую корневую систему.
  • Вокруг клематисов рыхлить землю, удалять сорняки, при сухой погоде кусты поливать, но не подкармливать.
  • При необходимости поделить достаточно крупные кусты клематисов. Для этого их выкапываем, делим и высаживаем в подготовленные ямы, заглубляя узел кущения на 5-7 см. Во избежании поражения грибными заболеваниями почву вокруг растений опрыскиваем каким-либо фунгицидом или опудриваем хлорокисью меди.
  • Перекопать почву вокруг кустов декоративных культур, чтобы уничтожить зимующих вредителей.
  • Собрать семена понравившихся вам цветов, чтобы можно было полюбоваться ими и в следующем сезоне. Высушите их, обязательно очистите, затем разложите в бумажные пакеты, подпишите названия, год сбора и храните до посева в прохладном месте.
  • В конце месяца срезать почти до земли стебли пионов, опрыскать их раствором бордосской жидкости. Удалить сорняки вокруг и внутри куста, рассыпать суперфосфат и сульфат калия, а лучше золу и прорыхлить почву.
  • Срезать у ирисов листья, оставив 5-6 см высоты и также опрыскать их 1%-м раствором бордосской жидкости.
  • Отобрать самые крупные и здоровые луковицы нарциссов, тюльпанов и гиацинтов для зимней выгонки; высадить их в горшки и поместить до ноября-декабря в холодный подвал.
  • В конце месяца выкопать отцветшие георгины, очистить клубни от земли, поделить, замочить на 30 минут в розовом растворе марганцовки, затем просушить на солнце и убрать на хранение.
  • Вот пожалуй и все основные сентябрьские дела в цветнике. Теперь мы знаем, какие работы нам предстоят в саду , что от нас ждут цветы в сентябре и осталось только определиться с огородными хлопотами.

    syperdacha.ru

    Когда сажать тюльпаны, как это сделать правильно

    Когда сажать тюльпаны, осенью, а, может быть, это можно сделать весной? Как правильно их сажать? Какова должна быть глубина посадки луковиц? От ответов зависит, как будет выглядеть наш цветник весной.

    Тюльпаны – луковичные растения. Правильнее всего сажать их осенью. На Кубани лучшие сроки это середина октября, а для средней полосы России – лучше на месяц раньше.

    Как посадить тюльпаны осенью

    Они одни из первых зацветают, когда другие цветы еще не взошли или даже еще не посажены. Очень красиво смотрятся цветущими, когда они посажены кучками, группами. Чем больше группа, тем лучшее впечатление она производит. Как их расположить, подскажет вам ваш вкус, а также место, выделенное под посадку.

    Подготовка почвы

    Не открою вам никакого секрета, если скажу, что перед тем, как сажать тюльпаны, надо подготовить почву. Лучше всего это сделать недели за две до посадки. Какую почву любят эти цветы? Рыхлую, плодородную. Место, где будут они расти обязательно должно быть солнечным.

    Если почва сухая, то сначала её надо хорошо увлажнить, а уже потом только перекопать.

    Если у вас на участке плотная почва, то в лунку или траншейку перед посадкой добавьте песок – цветы любят рыхлую землю. Я еще добавляю древесную золу – это одновременно хорошее удобрение, а также дополнительная защита от различных заболеваний. Тюльпанам больше подходит щелочная почва, а зола как раз хорошо раскисляет землю.

    Независимо от того, как вы расположили луковицы – рядами или кучками, советую присыпать их небольшим количеством перегноя или компоста, а уже сверху засыпать землей.

    И не забывайте, им нужно солнышко, а ветерок, чтобы не беспокоил. Если участок будет хотя бы частично закрыт от солнца, то стебли вытянутся, истончатся, искривятся, а луковицы не смогут накопить достаточный запас питания для себя.

    Участок должен быть ровным, с хорошим подпочвенным слоем. Корни тюльпанов уходят на глубину чуть больше полуметра, поэтому, если у вас грунтовые воды близко, то луковички вымокнут, погибнут. Придется в этом случае сажать луковицы на возвышении.

    Обработка луковиц перед посадкой

    Когда мы выкапывали летом тюльпаны после цветения, мы их хорошо просушили, отсортировали. Крупные луковицы отдельно – их мы будем высаживать на самое видное место – они будут цвести, радовать нас. Мелкие или среднего размера луковицы цвести весной не будут, поэтому, как советуют специалисты, их лучше высадить в неприметное, но солнечное место.

    Вот так примерно я сортирую луковицы, после просушки на три части — крупные, средние, мелкие.

    Из средних луковиц мы следующим летом получим крупные луковицы с заложенной цветочной стрелкой, а из мелких – получим средние. То есть, для маленьких деток может потребоваться минимум два сезона, пока они зацветут.

    Я сажаю тюльпаны не рядами, а круглыми полянками. Мне кажется, что так они будут выглядеть более естественно.

    К сожалению, тюльпаны подвержены грибным заболеваниям. Поэтому прежде чем их сажать, следует выдержать луковицы не менее получаса в растворе какого-либо фунгицида, например, Максим, Фитоспорин или слабом растворе марганца.

    Посадка тюльпанов в грунт или корзины для луковичных

    Удобное приспособление для посадки – пластиковые корзинки с решетчатым дном. Удобны тем, что помогают формировать цветочные композиции на клумбе, облегчают процесс выкапывания луковиц после окончания цветения. Обычно можно купить специальные корзинки высотой 6-7 см. Средняя высота крупной луковицы – 4-5 см. Значит, лунка должна иметь глубину 12-15 см.

    Я уже не первый год использую для посадки осенью специальные пластиковые корзины для луковичных. Но луковиц у меня всегда много, поэтому плюс к корзинам использую пластиковые ящики для овощей, но не высокие, а с самыми низкими бортиками.

    Времени, чтобы выкопать тюльпаны летом из земли, тратится при таком способе посадки намного меньше. Практически не остается не выкопанных или случайно оставленных. Даже поврежденных лопатой или вилами не бывает, так как я фактически выкапываю не луковицы, а ящик или корзинку, а уже потом вытряхиваю на землю содержимое.

    Мне очень нравится такой способ посадки тюльпанов. Даже если я порой не успеваю вовремя выкопать луковицы летом, оставляю их не выкопанными еще на год, до следующего лета, то уверена, что они не углубятся, никуда не денутся.

    Если же вы сажаете луковицы без корзин, то есть хороший помощник — конус с мерной шкалой, предназначение которого – выкапывание лунок заданной глубины.

    Ну, а если у вас нет корзин или конуса, не беда. Можно обойтись и без них. На том участке, где запланировала их высадить, выкапываю круглые или прямоугольные ямки.

    Есть основное правило, как правильно сажать тюльпаны под зиму — глубина посадки должна быть равна высоте луковицы умноженной на три.

    Такая глубина гарантирует хорошее цветение, появление крупной луковицы, хороших крепких, не очень мелких деток. Более мелкая посадка даст вам более мелкий цветок и, соответственно, более мелкую луковицу.

    По агротехническим правилам между луковицами должно быть расстояние 10-15 см. Но чисто эстетически более красиво выглядят цветущие тюльпаны, расположенные близко друг к другу, как живой букет. Если вы каждый год выкапываете луковицы (специалисты советуют поступать именно так), то не бойтесь сажать луковицы с расстоянием 5-6 см друг от друга.

    Как поливать тюльпаны

    Теперь немного о поливе. Надо ли поливать только что посаженные луковицы? Все зависит от влажности почвы. Если почва влажная, то полив необязателен. Но в случае посадки в сухую землю надо лунку или канавку хорошо пролить.

    Регулярно, обильно следует поливать тюльпаны во время активного роста, во время бутонизации, цветения, особенно в засушливые годы. Влага должна проникать на глубину залегания корней (0,5 м), а не просто смачивать землю. После отцветания полив прекращается.

    Можно ли сажать луковицы тюльпанов весной

    Обычно лучшим временем для посадки луковиц считается осень, но в феврале-марте посаженные луковицы тоже хорошо приживаются. Следует только помнить, что дневная температура должна достигать +8-10°С.

    Удобрение тюльпанов при посадке, во время вегетации, после цветения

    Обычные тюльпаны практически не прихотливы. Достаточно при посадке добавить в лунку золу, перегной или компост.

    А вот за сортовыми нужен более тщательный досмотр. Их нужно подкармливать минеральными удобрениями 2-3 раза за сезон.

    Первую подкормку можно провести даже по снегу – разбросайте сухое удобрение — примерно 2 столовые ложки на 1 кв. м.

    Вторая подкормка – после появления всходов. Лучше всего подойдет полное минеральное удобрение Кемира Универсал. Приготовьте раствор по инструкции, полейте всходы тюльпанов из расчета 2-3 ведра на 1 кв. м.

    Третий раз советую подкормить после цветения, но не позже, чем через 2 недели. Растворите 1 спичечный коробок любого фосфорно-калийного удобрения в ведре воды, например, монофосфат калия. Раствором полейте сбросившие цвет тюльпаны.

    Как вырастить крупные тюльпаны

    Когда мы сортировали луковицы, то знали, что цвести на следующий год будут только крупные луковицы. От размера луковиц зависит величина цветка, правда, здесь ещё играют роль сортовые признаки.

    Поделюсь одним секретом, как получить крупные луковицы — как итог, крупные цветы. Иногда это бывает важно, когда вы собираетесь размножить какой-то замечательный сорт, или вы продаете луковицы. Профессионалы используют такой термин, как декапитация – удаление цветочных головок. Я вам тоже советую использовать этот прием.

    Как правильно провести декапитацию? Дайте распуститься цветку, полюбуйтесь его красотой. Убедитесь, что сортовые признаки присутствуют, нет искривления стебля, то есть цветок здоровый. Через 3-4 дня после раскрытия бутона удалите цветок. При этом масса луковицы к моменту выкопки увеличится на 30-40%.

    ogorod23.ru

    Когда выкопать тюльпаны

    Можно выкопать лопатами под постройками и декорациями. (Песочная линейка квестов).

    В Мраморной пещере в сундуках подземных ресурсов:

    В сундуках от деревьев Черепуши.

    Чем можно добыть:

    В процессе постройки:

    В секретных кладах.

    Места где зарыта коллекция:

    В подземельных ресурсах:

    В подземельных ресурсах.

    Содержится в сундуках после вырубки:

    Содержится в кладах:

    Можно выкопать лопатами под постройками и декорациями.

    В сундуке Чудовища.

    Используется в квестах:

    В сундуках от деревьев Вишни.

    Приносят кладоискатели и рыбаки.

    Из Секретной коллекции можно создать Гипер — коллекцию в Планетарии.

    zombiferma.ru

    Борьба с медведкой

    автор Зиборова Е.Ю., фото Ребров А.

    Медведка (Gryllotalpa) — насекомое, питающееся мелкими животными и растениями и наносящее большой ущерб садам с хорошо унавоженной, богатой перегноем, увлажнённой или регулярно орошаемой почвой. Вредителями сельскохозяйственных культур являются: медведка обыкновенная (G. gryllotalpa L.), медведка одношипая (G. unispina Sauss.), медведка дальневосточная (G. africana Pal.) — они повреждают корни и корневые шейки растений, а также корнеплоды и луковицы, высеянные семена. Три стихии — землю, воду и воздух — использует медведка для своих путешествий. В ночное время медведка может перелетать на значительные расстояния, а также быстро плавает в воде, что осложняет борьбу с этим плодовитым вредителем.

    Медведка достигает в длину 6 см и имеет жёсткое тело с крыльями, крепкие роговые челюсти; сильно развитые передние ноги у медведки копательные — приспособлены для рытья подземных ходов в почве. Вредителя назвали «медведка» за неуклюжее, густо опушённое тёмно-бурое тело взрослых особей; за серую окраску молодых личинок и пиратские манеры его ещё называют «волчок», за наличие клешней с зубчатой пилочкой — «земляной рак»; также называют «капустянка» и «капустница» (наверное, за особое пристрастие к капусте). Медведка выкапывает в почве основной вертикальный ход глубиной до120 см, заканчивающийся горизонтальным участком для зимовки взрослых особей; личинки первого года зимуют в вертикальном ходе на глубине 70-80 см.

    О наличии на участке медведки свидетельствуют небольшие холмики из характерно скатанных комочков почвы.

    Весной при наступлении тепла медведки в поисках пищи проделывают в почве на глубине около 2-5 см многочисленные горизонтальные ходы, которые сообщаются с норками и основным вертикальным ходом. В период размножения (май, июнь) медведки появляются на поверхности земли. Рядом с основным ходом медведки устраивают на глубине 10-20 см особое гнездо-пещерку размером 6х6 см, уплотняя грунт внутри неё. Там они откладывают кучками тёмно-жёлтые яйца диаметром около 4-5 мм в количестве 300-500 шт. Через 2 недели из яиц появляются подвижные серые личинки, покидающие гнездо после первой линьки в конце июня-начале июля.

    После выхода из гнезда личинки медведки расселяются по саду (особенно их привлекают теплицы благоприятным микроклиматом), начинают рыть индивидуальные ходы и питаться в зоне корней и клубней растений. Длина личинок медведки варьирует от 5-6 до 20-30 мм; они похожи на взрослое насекомое, но не имеют крыльев (личинки заканчивают своё развитие летом следующего года).

    Из агротехнических приёмов для борьбы с медведкой рекомендуется использовать механический метод: раннюю весеннюю и глубокую осеннюю вспашку, глубокое рыхление почвы на 15 см в течение всей вегетации — эти приёмы разрушают ходы медведки и затрудняют ей добывание пищи, уничтожают яйца и личинок.

    В заражённых медведкой районах нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком — он привлечёт вредителя со всей округи. Разведённый птичий помёт, наоборот, отпугивает медведку (нужно поливать настоем куриного помёта землю в сухую погоду). Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий — медведка не переносит запаха бархатцев.

    Осенью, когда держится температура почвы не ниже +8 градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см (на 100 квадратных метров территории роют не менее двух ям), обложив дно и стенки ям старой плёнкой и набить ямы полуперепревшим навозом — в них медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. После снижения температуры почвы до +5 градусов и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе — это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.

    Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки (после середины мая) на участке рекомендуется вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или просто разложить кучи навоза на поверхности земли. В навоз заползают медведки для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнёзд в кучах и питаются навозом. Через 3-4 недели навоз вместе с личинками убирают и сжигают, или закладывают в специально оборудованные ямы.

    Применение химических методов защиты сада от медведки рекомендуется только в крайнем случае, когда другие методы оказываются недостаточными. Препарат «Гром» в мелких гранулах (он эффективен, но канцерогенен и требует осторожного обращения) засыпают по 3-4 штуки в ход и присыпают почвой. Аналогично используется менее токсичный препарат «Фенаксин».

    Весной, до появления всходов растений, для медведки готовят приманки из зерна кукурузы, ячменя, ржи, пшеницы. Важно приготовить и разложить приманку именно до появления всходов — в противном случае медведки начинают питаться молодыми растениями и почти не едят приманку. Зерно распаривают до набухания и опудривают порошком алдрина (50 г порошка на 1 кг сухих зёрен). На 1000 квадратных метров расходуют до 0,8 кг семян, равномерно распределяя их по поверхности почвы, заделывают граблями и поливают. В качестве отравы применяют также фосфид цинка (на 1 кг сухого зерна — 50 г препарата, добавляя 3% подсолнечного масла); тщательно перемешивают и заделывают на глубину 3-5 см. Медведки по запаху находят приманку, съедают и погибают. Отравленных насекомых регулярно собирают с поверхности земли и уничтожают, чтобы их не склевали и не отравились птицы.

    Летом применяют и такой метод борьбы с медведкой: в отверстие хода медведки вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки наливают туда 1-2 литра воды. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.

    Многие садоводы проводят отлов медведки в банки с водой (залитой на две трети их высоты), закопанные на уровне почвы. Парники окантовывают бороздками с насыпанным в них песком, смоченным керосином, который отпугивает медведку. При высадке рассады в грунт защищают растения от медведки с помощью цилиндров-стаканчиков из пластиковых бутылок, приподнимая края цилиндра над землёй при посадке растения.

    Практикуется заливание ходов медведки мыльной водой, растворяя в ведре воды 10 г хозяйственного мыла и 50 г стирального порошка. Через 1-2 мин после выливания в отверстие хода приблизительно 0,5 литра мыльной воды (затем можно налить в отверстие и чистую воду) медведка погибает под землёй или выходит на поверхность, где её собирают и уничтожают.

    Опыт С.И. Веха: «Я заметил, что там, где вредит медведка, растения вянут. В этих местах я осторожно снимаю верхний слой грунта, пока не обнаружится кольцевой ход. Если копнуть ещё, то откроется гнездовая камера, а рядом две норки, уходящие вглубь, где и прячется вредитель. Остаётся залить эти убежища мыльной водой и через некоторое время отловить вылезшее насекомое».

    Опыт А.Д. Алексеенко: «Рано весной, при подготовке грядок в огороде и в теплице, между рядками посадок я кладу на землю доску, становлюсь на неё для уплотнения почвы, поднимаю доску и вкапываю ловушку — стеклянную банку, шейка которой с внутренней стороны смазана мёдом. Банку закапываю в почву по шейку и кладу сверху доску с зазором на 1,5 см, чтобы медведка могла пролезть в ловушку; периодически ловушки проверяю и удаляю попавших в них вредителей».

    Опыт Н.П. Грязева: «Я собираю зимой яичную скорлупу и измельчаю её в порошок; весной во время посадки растений яичный порошок, смоченный растительным маслом, кладу в посадочные лунки по чайной ложке — отведав этой приманки, медведка погибает».

    Опыт Н.И. Половцева: «Перед перекопкой участка я вырываю траншейку глубиной на штык лопаты и шириной полметра, заливаю её водой из шланга и затем пускаю из шланга небольшую отрегулированную струю для поддержания в траншейке необходимого уровня воды. Попадающиеся при перекопке комки почвы с медведкой откидываю в траншейку и уничтожаю всплывающих вредителей».

    Опыт М. Денисенко: «Я направлял основные усилия не на ловлю вредителей, а на создание помех его размножению, и за три сезона полностью уничтожил медведку на участке. В мае-июне я тщательно перекапывал пустую землю и рыхлил засеянные гряды, при прополке искал открытые отверстия нор и увядшие растения, уничтожая найденные гнёзда — ведь в период яйцекладки медведка глубоких ходов в почве не делает (механическое разрушение гнезда-инкубатора в это время нарушает его температурный режим, что губит яйца и личинки). Неэкологичных химических методов борьбы с медведкой я не применял — не хотел загрязнять ядохимикатами почву в саду и губить полезных насекомых и птиц».

    Опыт Ю.П. Минина по защите тюльпанов от медведки: «Перед посадкой тюльпанов я выкапываю широкую траншею с расчётом на несколько рядов луковиц, по дну траншеи рассыпаю полное минеральное удобрение, поверх него слой песка толщиной 2-3 см. Затем по ширине каждого ряда укладываю отрезки капроновой сетки с ячейками 5х5 мм. Прямо на них раскладываю луковицы тюльпанов и засыпаю их песком на 8-10 см. Сверху ещё раз разбрасываю полное минеральное удобрение и покрываю всё чернозёмом толщиной 5-6 см. При такой посадке тюльпаны не заглубляются. Во время выкопки луковиц тюльпанов, сняв лопатой верхний слой земли до песка, тяну сетку за концы и выбираю из неё луковицы и детку — ни одна не теряется. А самое главное — луковицы не повреждаются медведкой, хотя раньше до 40% луковиц было с погрызами. Оказывается, медведка не любит песок, так как её ходы в нём обваливаются. Поэтому участок с песком медведка обходит стороной».

    Уважаемые садоводы! Поделитесь, пожалуйста, своими оригинальными и эффективными методами борьбы с медведкой.

    www.gardenia.ru

    10 лучших многолетних цветов для сада, цветущих все лето

    Посадить многолетние цветы – прекрасное решение для занятых садоводов. Достаточно один раз высадить растения в размеченный цветник, и он будет радовать своих владельцев многие годы. Но ошибается тот хозяин, который думает, что многолетники – для ленивых! Шикарная стационарная клумба – это большой и долгий труд, который начинается с выбора многолетних растений для сада. О самых красивых, неприхотливых, капризных и выносливых, тенелюбивых и солнечных многолетниках мы расскажем вам сегодня. И начнем с преимуществ стационарных растений.

    Чем хороши цветущие многолетники на даче?

    Есть множество преимуществ наличия многолетних цветов на вашем участке, назовем три основные:

    • Они гарантированно зацветут в новом сезоне при правильном уходе;
    • Не нужно тратить время каждый год на обустройство клумбы «с нуля»;
    • Многолетники с каждым годом набирают силу, разрастаются гуще и пышнее цветут.
    • Одного желания садовода для создания современной многолетней клумбы недостаточно. Вам нужно запомнить главные принципы ее правильного обустройства.

      Три принципа устройства цветника:

      1. Ярусность. Передний план должны занимать самые низкорослые цветы (до 10 см). Принцип высадки прост — каждый последующий ярус должен быть на 10-15 см выше предыдущего. Задний план могут украсить высокие многолетники, цветущие кустарники и даже мини деревья.
      2. Сезонность цветения. Сажайте растения, которые будут цвести по очереди с ранней весны и до первых морозов. Так вы получите клумбу, не только постоянно цветущую, но и каждый сезон играющую новыми красками.
      3. Удачное соседство. Не все сорта можно комбинировать и высаживать вместе. Самые удачные соседи – многолетники, растущие на бедных почвах.
      4. Многолетние сорта для идеальной клумбы

        Какие же сорта самые удачные? Главные характеристики садовых растений: неприхотливость, морозостойкость и высокая декоративность цветения. Учитывая эти качества, мы подобрали топ-10 лучших цветов для стационарной клумбы.

        1. Луковичные (цветение в мае-июне)

        Луковичные сорта очень выгодны для разведения в саду. Их легко пересаживать, делить и выкапывать для хранения на зиму. Самые популярные луковичные цветы для дачной клумбы:

      5. Подснежники, пролески – первые «жаворонки» пробуждающегося после зимы сада.
      6. Разнообразные сорта тюльпанов: махровые, попугайные, пионовидные (смотрите фото).
      7. Крокусы – одни из ранних весенних цветов, наполняющих сад свежими оттенками и нежным ароматом.
      8. Очаровательные нарциссы. Абсолютно неприхотливы, поэтому можно смело покупать видовые и гибридные сорта для любого цветника.
      9. Гиацинты. Многие выбирают эти цветы за яркий пьянящий аромат, но разнообразие их оттенков, которое мы видим на фото, заслуживает не меньшего восторга!
      10. Мускари – красивые густорастущие синие цветы. Они настолько беспроблемны, что могут прорасти даже в густой траве.
      11. 2. Примулы (цветение в мае-июле)

        Специалисты называют примулы «ключами сада». Эти свежие цветы открывают сезон, оживляют клумбу и могут цвести довольно длительное время. Среди множества сортов выделим мелкозубчатую примулу (можно сеять из семян), махровые сорта (цветут 2-3 раза за сезон), смотрите фото. Этот цветок хорошо выносит тень, но не любит чрезмерное обилие влаги.

        Каждый год примулы нужно рассаживать, иначе они быстро разрастаются и мельчают.

        3. Бадан (майский многолетник)

        Это величественное растение зацветает в конце весны. Бадан хорошо растет около водоемов, как на фото, в средне освещенных местах. Сорта его многочисленны – от крупнолистных объемных растений, до мелких почвопокровных разновидностей любых оттенков.

        4. Горянка (цветет в июне)

        Эти удивительные растения могут декорировать передний план клумбы. Они интересны не только нежным и ярким цветением, но и красотой своей листвы. Когда отцветшие бутоны опадают, листья горянки начинают играть разными оттенками – от ярко-оранжевого, до насыщенного бордового. Многие цветоводы уверены, что название этих растений как раз связано с «горящими» оттенками их листвы.

        5. Флокс шиловидный (цветет в мае-июне)

        Выгодные многолетники для любого сада – шиловидные флоксы любых оттенков. Маленькие яркие цветочки освежают цветник дружным и густым цветением до середины лета.

        6. Сорта ирисов (цветут в июне)

        Очень красивые и неприхотливые многолетние цветы для дачи, которые быстро разрастаются. Контролировать их рост можно с помощью таза без дна, который опускается на глубину корней, окольцовывая ирисовые кустики. Очаровательно смотрятся клумбы из одних ирисов. Крупные сорта высаживаются на задний план, средние – в центр клумбы, а низкорослые ирисы образуют бордюр.

        7. Гвоздики (цветут с июня по сентябрь)

        Нежные и яркие гвоздики будут великолепным украшением любой клумбы. Эти декоративные растения растут преимущественно на бедных почвах. Глинистые «жирные» почвосмеси для гвоздик лучше разбавлять песком и мелким щебнем.

        8. Лилейники (период цветения – с июня по август)

        Эти высокорослые многолетние обитатели сада, цветущие до самой осени, обязательно должны быть на стационарной клумбе. Они ничем не болеют, хорошо и быстро нарастают, без проблем переносят любые погодные условия и, как мы видим на фото, отлично уживаются с любыми соседями.

        9. Астильба (сорта, цветущие весь июль и август)

        Астильба – настоящее удовольствие для тенистого сада. Ее сорта могут быть высотой от 20 см до метра, поэтому отлично подходят для любого яруса цветника. Разнообразие оттенков может выгодно декорировать тенистую клумбу, на которой приживаются далеко не все яркие многолетники.

        10. Флокс (цветет с июля по сентябрь)

        Это милое растение в народе получило название «бабушкин цветок», однако по своим декоративным свойствам флокс вполне можно сравнить с изысканной придворной дамой (смотрите фото). Отметим, что среди более 1000 мировых сортов, самыми ценными считаются именно российские (успех, небеса, мишутка, тайна, незабудка, дымчатый коралл и другие).

        Другие многолетние цветы для дачи, названия которых вы можете взять себе на земетку: брунера, хохлатка, армерия, дицентра, пион, купальница, аквилегия, гвоздика, горечавка, вероника, герань, тысячелистник, бузульник, седум, эхинацея, астра, хризантема, гейхера и другие.

        Вы решили организовать клумбу из многолетников впервые? Тогда вам будут интересны ответы специалиста на часто возникающие вопросы дачников.

        Экспертное мнение: на вопросы отвечает профессиональный цветовод Шелестова С.Н.

        Вопрос: Нужно ли выкапывать видовые тюльпаны на зиму?

        Ответ: Стандартные сорта тюльпанов выкапывать на зиму не нужно. Луковица должна зимовать в земле, набирая силу, влагу и питательные вещества. Гибридные виды лучше выкопать после отцветания, просушить в корзине на воздухе с неделю и хранить в прохладном месте до весны.

        Вопрос: На какую глубину сажать нарциссы, и с какими многолетниками они лучше уживаются?

        Ответ: Нарциссы рекомендую высаживать на глубину не менее 10 см. Со временем они заглубляются еще больше уже самостоятельно. Эти многолетние цветы неприхотливы и могут расти с любой флорой, но лучший сосед для них, как в декоративном, так и в биологическом плане, – всевозможные сорта хвойников.

        Вопрос: Как правильно разделять примулы при пересадке?

        Ответ: Делить кустики примул нужно только в воде! Опустите растение корешками в ведро с водой, слегка ополосните и аккуратно разделите.

        Вопрос: Что делать, если флоксы вдруг начали подсыхать ранней весной?

        Ответ: Когда сошел снег и пригрело солнце, зеленые побеги флоксов начинают быстро пробуждаться. Но корень может еще не начать питать растение, которое высушивается ветром и солнцем. Выход есть – накройте кустики садовым ящиком или пластиковым вазоном с отверстиями в основании на неделю-другую. Не бойтесь состригать разросшиеся либо подсохшие соцветия флоксов, они прекрасно переносят стрижку.

        Вопрос: Почему хризантема прекрасно цвела первый год, а на второй даже бутонов не выпустила?

        Ответ: Возможно, ваша хризантема была посажена на глубину не более 10 см, весенние почки образовались слишком близко к поверхности и подмерзли. Ее еще можно реанимировать и пересадить поглубже – сантиметров на 15. Поздней осенью мульчируйте ваш куст дерновой землей или сухими листьями, но не прикрывайте полностью, чтобы растение не загнивало. Каждые 2 года хризантему следует рассаживать, отделяя старые кусты.

        Перед созданием клумбы на почве, обязательно сделайте ее план на бумаге, размечая места для каждого многолетника. Продумайте каждый ярус, очередность цветения, и у вас будет шикарная готовая клумба на каждый дачный сезон!

        small-village.com