Как заставить фиалку цвести — несколько подсказок по уходу

  • View the full image
  • как заставить фиалку цвести

    Существует множество сортов фиалки, прекрасных и без цветов. Особенно это относится к пестролистным растениям. Они способны только своей листвой радовать взгляды. Но фиалки все же заводят ради разнообразных цветов. Как правило, заполучив фиалку, мы хотим вырастить красивое растение с пышными цветами. Если фиалка не цветет, с ней явно что-то не так.

    Особенности фиалки

    Фиалка — растение на самом деле загадочное. И ведет себя она иногда довольно странно. Особенно огорчает она неопытных цветоводов. Несмотря на все их ухищрения, фиалка порой категорически не желает цвести. Потому вопрос о том, как заставить фиалку цвести, можно встретить довольно часто.

    Обычно возникшая ситуация связана с неправильным выбором горшка, в который высаживается растение. Почему-то желание получить большой цветущий куст ассоциируется с его большими размерами. Нужно заметить, что это мнение ошибочно. Вашей фиалке в большом горшке будет совсем некомфортно. Она, скорее всего, выбросит бутоны только тогда, когда ее корни полностью заполнят отведенное для них пространство. Это произойдет очень нескоро в большом по объему горшке.

    Во-вторых, отвечая на вопрос как заставить фиалку цвести, нельзя не упомянуть, что большую роль играет качество почвы, в которую растение будет высажено. Ее нужно приобрести в магазине в готовом виде или же приготовить самому, следуя рекомендациям по подбору ее компонентов.

    Качественный грунт и применение рекомендуемых специалистами удобрений поможет растению быстро набрать нужную листовую массу, что тоже немаловажно для получения красивого растения и наступления периода цветения.

    Опытные цветоводы утверждают, что спровоцировать цветение фиалки можно ее пересаживанием. Пережитый растением сильный стресс, как правило, способствует продолжительному буйному цветению. Допускается пересаживание фиалки дважды в год.

    Также растение чувствительно и к другим стрессовым ситуациям. К примеру, можно применить выдержку растения на протяжении некоторого времени в прохладном и недостаточно освещенном месте, которая затем будет чередоваться с хорошо освещенным местом, подкормкой и оптимальным температурным режимом. Важно, чтобы на листья растения не попадали прямые солнечные лучи.

    Правила ухода

    Пересадите фиалку. Почва должна быть рыхлой и свежей. При необходимости используйте горшок другого размера. Не забудьте оборвать все листья, находящиеся в нижнем ряду. Не беспокойтесь, фиалка хорошо переживет потерю нескольких листочков.

  • Затем переставьте фиалку ближе к свету. Если перед окном, расположенным с южной стороны, находится большое дерево, вы можете поставить ее непосредственно на подоконник. В этом случае крона дерева будет рассеивать свет, а сама фиалка не получит ни одного ожога. Если же ваше окно полностью открыто солнцу, его можно затенить калькой или светозащитной пленкой.
  • Если вы решили выращивать фиалку под лампами, вспомните, когда последний раз вы их меняли. Лампа через год начинает тускнеть, хотя глазу это незаметно. А растение уже начнет ощущать нехватку света. Время от времени протирайте лампу от пыли. Если вы используете влажную тряпку, дождитесь остывания лампы. Не помешает протереть и растение. Поднимите фиалку ближе к лампе.

  • Для того чтобы заставить цвести фиалку, важно следить за уровнем влажности воздуха. Хороши все способы, но самым лучшим из них является увлажнитель. К тому же, это самый удобный способ. Когда в вашем доме будет много фиалок, они будут создавать для вас благоприятный микроклимат.
  • Через 2 недели после пересадки начните подкармливать растения удобрением, содержащим фосфор. Вы можете использовать любое удобрение, предназначенное для красивоцветущих растений. Но не забудьте уменьшить его концентрацию в 3 раза. Если вы поливаете фиалку обычным способом, временно переведите ее на фитильный полив.
  • В прохладе эти растения отлично закладывают цветоносы. Для этого отнесите фиалку в самое прохладное в доме место на ночь. Для нее будет хорошей температура +15-16 градусов. Но если ваша фиалка привыкла к достаточно высокой температуре, ее следует понижать очень медленно.
  • Оборвите нижний ряд листьев еще раз через 4 недели. После потери большинства листьев фиалка зачастую начинает цвести.

    На что обратить особое внимание?

  • Слишком большой горшок. В этом случае фиалка будет наращивать листовую массу, а цветы на ней не будут появляться.
  • Слишком жирный грунт. Конечно, грунт должен содержать все полезные вещества. Но он должен быть рыхлым и легким.
    • Перекорм азотом. В этом случае вас ожидают сочные и крупные листья, но не будет цветов.
    • Мало света. Недостаточно длинный световой день не лучшим образом отражается на цветении фиалки. Не стоит надеяться, что вас будет радовать обильным цветением фиалка, стоящая в глубине помещения. Обеспечьте ее достаточным количеством яркого света. При естественном освещении она начнет хорошо цвести весной.
    • Для того чтобы заставить фиалку хорошо цвести, важно соблюдать простые действия, не забывать за ней ухаживать и обеспечить хорошие условия роста. В этом случае она будет радовать вас красивыми цветами долгое время.


      megaogorod.com

      Орхидея Дендробиум фаленопсис: уход, размножение, пересадка, полив

      Дендробиум фаленопсис, или дендробиум двугорбый (Dendrobium phalaenopsis), относится к одноимённому роду Дендробиум многочисленного семейства Орхидные (Orchidaceae). Ещё не так давно его можно было встретить в Австралии, Новой Гвинее, Сингапуре и ряде других мест, где он рос в самых разнообразных уголках: от прибрежных кустарников, деревьев и скал до лесных зарослей, виноградников, оврагов и даже болот. В последнее время, в связи с его массовым уничтожением коллекционерами, стал довольно редким растением.

      Дендробиум фаленопсис – крупная многолетняя эпифитная или литофитная орхидея с симподиальным характером роста, имеющая множество мясистых побегов-псевдобульб, плотно нарастающих на горизонтально расположенном корневище (ризоме).

      Псевдобульбы у этого вида веретеновидные, утолщённые в средней части, длиной до 60 см и более. Листья очерёдные, влагалищные, кожистые, толстые и твёрдые, ланцетной формы, слегка согнутые по центральной жилке, расположены на верхушках псевдобульб. С возрастом листья отмирают, оставляя после себя сухой влагалищный ободок. И чем старше бульба орхидеи, тем меньше на ней листьев, вплоть до полного «облысения». Продолжительность жизни одного листа составляет 2 — 3 года.

      Цветение обильное, длится 3 — 4 месяца. В это время из пазушных почек в верхней части псевдобульбы вырастают длинные, около 40 см, прямые цветоносы, несущие от 5 до 40 цветков, окрас которых зависит от сорта и меняется от белого до тёмно-фиолетового. Есть сорта и с жёлтыми цветками. Сами цветки – восьмилепестковые. Три внутренних лепестка срастаются в широкую воронковидную трубку, где сильно увеличенный нижний образует так называемую губу, а пять внешних создают венчик неправильной формы, в котором два широких, почти круглых лепестка расположены супротивно, а три узких растут под углом 120 градусов относительно друг друга.

      Уход за дендробиумом фаленопсис в домашних условиях

      Дендробиум фаленопсис – один из самых неприхотливых видов орхидей и рекомендуется не только для опытных цветоводов, но и для новичков. Ему не нужно создавать специальные тепличные условия и не требуются орхидариумы. Для успешного выращивания достаточно придерживаться следующих условий.

      Освещение. От того, сколько света получит орхидея летом, будет зависеть обильность её цветения. В этот период растение желательно вынести на свежий воздух, на балкон или в сад, притенив от прямых солнечных лучей, которые могут обжечь листья. Чем больше будет рассеянного света, тем лучше. Его переизбыток отразится покраснением кончиков и кромки молодых листьев, но это не представляет опасности. При удалении от солнца они снова приобретут зелёный цвет. А вот прямые солнечные лучи могут лист просто обжечь, оставив на нём сухие пятна, после чего тот потеряет привлекательный вид и может частично отмереть.

      При размещении в комнате для дендробиума фаленопсис больше всего подойдут окна восточного и западного направлений. На южном будет слишком жарко, а на северном – темно.

      Осенью и зимой цветущей орхидее потребуется досветка и формирование 12-ти часового светового дня. В противном случае, при недостатке света неразвившиеся цветоносы и успевшие распуститься цветки быстро вянут.

      Температура. Соблюдение температурного режима – ещё одно важное условие для стимуляции пышного цветения. Несмотря на то, что эта орхидея легко приспосабливается практически к любой температуре и хорошо себя чувствует в интервале от 16 до 32 °C, после созревания псевдобульб, ей необходим перепад между дневной и ночной температурой, составляющий 5 — 8 °C. На открытом воздухе такой перепад создать очень просто – он естественен для природы.

      И следует учитывать, что дендробиум фаленопсис является орхидеей тёплого содержания, то есть не переносит низкой температуры и может погибнуть, если она опустится ниже 10 – 12 °C.

      Полив. Частота полива растения напрямую зависит от температуры и освещения. Так, чем выше температура, тем чаще его нужно поливать. При этом емкость, в которой растёт орхидея, рекомендуется полностью погрузить в воду минут на 30, чтобы в достаточной мере смочить корни.

      О необходимости полива можно судить не только по состоянию субстрата (он должен полностью просохнуть), но и по виду слоя веламена: сухой веламен приобретает белый цвет, а если корни пересушены, он сморщивается. Влажный, насыщенный водой веламен становится рыхлым, полупрозрачным, через него просвечивается зелёная часть корня.

      Воду для полива необходимо использовать мягкую, дождевую или фильтрованную. Для смягчения её можно слегка подкислить.

      Влажность воздуха. Этот вид не требует специфических условий орхидариума, ему достаточно 50 — 55% влажности воздуха. Орхидею рекомендуется дважды в день, утром и вечером, опрыскивать тёплой мягкой водой, а при повышенной сухости в комнате использовать бытовой увлажнитель воздуха. Можно поставить горшок с растением на поддон с влажным керамзитом, а рядом разместить ёмкости с водой.

      Обрезка. В обрезке дендробиум фаленопсис не нуждается. Также не стоит отрезать и старые безлистные, но ещё зелёные бульбы, так как, во-первых, в них содержится запас питательных веществ, необходимых для нормального развития растения, а, во-вторых, как это ни странно, они тоже активно цветут. Одна такая «сухая» бульба может за сезон выпустить несколько цветоносов.

      Субстрат. Цветоводы используют два основных способа выращивания этой орхидеи: в горшках и на блоках. При посадке дендробиума в горшок ему требуется очень рыхлый и воздухопроницаемый субстрат. Подойдёт смесь из кусочков коры хвойных деревьев средней фракции, торфа, мха-сфагнума. Можно добавить кокосовое волокно или кокосовые чипсы.

      Для посадки выбирают глубокий неширокий горшок, на дно которого кладут утяжелители, например, гранитные камни или гальку. Необходимость этого обусловлена сравнительной лёгкостью субстрата. Тяжёлая зелёная масса растения просто перевешивает, и горшок опрокидывается.

      При размещении на блоках используют крупный кусок коры, на котором формируют подушку-гнездо из мха или кокосового волокна. На ней проволокой закрепляют корни орхидеи, слегка погрузив их вглубь этой подушки.

      Пересадка. Дендробиум фаленопсис пересаживают только при необходимости. Например, в том случае, если субстрат или засолился, или когда новым ростам стало тесно, они начали упираться в стенки горшка.

      При пересадке можно удалить старые засохшие бульбы с частью отмершей корневой системы.

      Подкормка. Удобряют растение раз в две недели специализированными удобрениями для орхидей (их можно купить в цветочных магазинах), следуя инструкции на упаковке. При этом желательно использовать и внекорневую подкормку, опрыскивая растение по листу.

      Размножение. Самый простой способ размножения – с помощью деток, образующихся на псевдобульбах. Когда у такой маленькой орхидеи появятся достаточно развитые корни, длиной около 5 см, её можно аккуратно отрезать от материнского растения, немного подсушить срез и посадить в отдельный горшок или на блок. Следует учитывать, что чем крупнее будет срезанная детка, тем быстрее будет расти новая орхидея.

      Достаточно разросшиеся растения можно поделить, разрезав их по ризоме и оставив в каждой части не менее 3 взрослых псевдобульб.

      Вредители. Как правило, вредителями эта орхидея не поражается.

      Болезни и возможные трудности. Наиболее распространённой причиной плохого самочувствия дендробиума фаленопсис является регулярное переувлажнение субстрата. Корни просто загнивают в такой среде, и растение погибает.

      Если орхидея не цветёт, это может быть вызвано недостатком света, слишком жарким содержанием в ночное время и отсутствием перепада ночных и дневных температур, недостатком питания и плохим качеством субстрата.

      indasad.ru

      Такой кустарник как сирень является представителем семейства маслиновые. По информации, взятой из различных источников, данный род объединяет от 22 до 36 видов. В природе такие виды можно повстречать в горных областях Евразии. У рода сирень имеется типовой вид — сирень обыкновенная (Syringa vulgaris). В природных условиях такой кустарник можно повстречать по нижнему течению Дуная, на Балканском полуострове и в Южных Карпатах. Сирень культивируется в качестве декоративного растения, а еще ею укрепляют и защищают склоны, которые подвергаются размывам. Во второй половине 16 века римский посол привез сирень в европейские страны из Константинополя, с этого времени данное растение появилось в садах Европы. Турки именовали этот кустарник «лилак», а жители Германии, Фландрии и Австрии дали ему название «сирень» либо «турецкая калина».

      Поначалу сирень не пользовалась большим спросом у европейских садоводов, потому что цвела она недолго, а неплотные соцветия с мелкими цветками не обладали высокой декоративностью. Но все изменилось после того, как француз В. Лемуан получил несколько десятков сортов данного растения, которые отличались пышным и длительным цветением, а также красивыми плотными соцветиями, обладающими правильной формой. А еще ему удалось вывести несколько сортов с махровыми цветками разнообразных цветов. Эмиль Лемуан продолжил деятельность своего отца, как и его сын Анри. Благодаря Лемуанам на свет появилось 214 сортов сирени. Из французских селекционеров сирени уделили внимание: Огюст Гушо, Шарль Бальте и Франсуа Марель. При этом в Германии над выведением новых сортов сирени трудились: Вильгельм Пфитцер и Людвиг Шпет. В Голландии в начале 20 столетия появились на свет новые сорта данного кустарника, а работали над этим Клаас Кессен, Дирк Эвеленс Маарсе, Ян ван Тол и Гуго Костер, также в этом направлении трудился и польский селекционер Карпов-Липски.

      В начале 20 века сирень стала довольно популярна в Северной Америке, при этом на свет появились ее новые сорта благодаря таким селекционерам, как Джон Данбар, Гульда Клагер, Теодор Хавемейер и иным довольно известным специалистам Канады и США. Также новые сорта сирени выводились на территории Беларуси, России, Украины и Казахстана. На сегодняшний день насчитывается больше 2300 сортов данного растения, которые различаются меж собой окрасом, величиной и формой цветков, сроками цветения, габитусом и размером кустов. 2/3 всех сортов были выведены с использованием сирени обыкновенной.

      Особенности сирени

      Сирень — это листопадный многоствольный кустарник, высота которого варьируется от 2 до 8 метров. Диаметр стволов равен около 0,2 метров. Окрас коры коричнево-серый либо серый. Молодые стволы покрывает гладкая кора, а старые — трещиноватая.

      Распускание листвы происходит сравнительно рано, при этом она держится на ветвях до наступления морозов. Длина супротивнорасположенных листовых пластин около 12 сантиметров, как правило, они цельные, но бывают и перисто-разделенные. У различных видов форма листовых может отличаться, так, она бывает сердцевидная, овальная, яйцевидная либо удлиненная, заостряющаяся в верхней части. Окрас листвы темно- либо бледно-зеленый. Длина конечных поникающих метелковидных соцветий около 0,2 м, в их состав входят цветки, которые могут быть окрашены в лиловый, голубой, розовый, белый, пурпурный либо фиолетовый цвет. У цветков имеется коротенькая четырехзубая чашечка колокольчатой формы, 2 тычинки и венчик с четырехраздельным плоским отгибом и с цилиндрической длинной трубкой. Многих интересует, когда именно распускаются цветки сирени. Это зависит от нескольких факторов, а именно: от вида, погодных и климатических условий. Зацвести такой кустарник может с последних дней апреля до первых — июня. Во время цветения сирени сад наполняется неповторимым, нежнейшим и очень приятным ароматом. Плод представляет собой двустворчатую коробочку, внутри нее находится несколько крылатых семян.

      Если обеспечить растению максимально благоприятные условия, то продолжительность его жизни может составить примерно 100 лет. За сиренью очень просто ухаживать, она морозостойка и входит в число наиболее популярных декоративных кустарников вместе с гортензией и чубушником (жасмином садовым).

      Посадка сирени в саду

      В какое время сажать

      Самым лучшим временем для высадки сирени в открытую почву является период с середины июля до первых дней сентября. Высаживать такой кустарник в весеннее либо осеннее время не рекомендуется, так как он плохо приживается и на протяжении 1 года почти не растет. Для посадки выбирают солнечное место с умеренно-увлажненной почвой, насыщенной гумусом, а ее кислотность должна быть 5,0–7,0.

      При покупке саженцев обязательно тщательно осмотрите их систему корней. Остановить свой выбор следует на растеньице с хорошо развитой и разветвленной корневой системой. Прежде чем высадить саженец, у него следует вырезать все травмированные, начавшие засыхать и поврежденные болезнью корешки, оставшиеся надо укоротить до 0,3 м. Травмированные стебли следует удалить, а чрезмерно длинные подвергнуть укорачиванию.

      Особенности посадки

      При высадке нескольких саженцев не забывайте оставлять меж ними от 2 до 3 метров (зависит от вида и сорта) пустого места. Во время подготовки ямы для посадки следует учесть, что у нее должны быть отвесные стенки. Если плодородность грунта высокая либо средняя, то величина ямы будет 0,5х0,5х0,5 метров. Если почва бедная либо песчаная, то яму нужно сделать в 2 раза больше, потому что во время высадки саженца в нее надо будет засыпать питательную почвосмесь, в состав которой входит: перегной либо компост (от 15 до 20 килограмм), древесная зола (от 200 до 300 грамм) и суперфосфат (от 20 до 30 грамм). Древесной золы нужно взять в 2 раза больше, если почва на участке кислая.

      На дне ямы нужно сделать хороший дренажный слой, для этого можно использовать щебень, керамзит либо битый кирпич. Затем в яму насыпается питательная землесмесь таким образом, чтобы получился холмик. Далее растеньице устанавливается по центру ямы непосредственно на холмик. После того как его система корней будет расправлена, яму нужно полностью наполнить почвосмесью. У высаженной сирени корневая шейка должна на 30–40 мм возвышаться над поверхностью участка. Посаженный кустарник нужно хорошенько полить. Когда жидкость полностью впитается в почву, ее поверхность надо будет засыпать слоем мульчи (торф либо перегной), толщина которого должна быть в пределах 5–7 сантиметров.

      Уход за сиренью в саду

      Вырастить сирень в своем саду очень просто, тем более что уход за ней не отнимет у садовода много времени. Данный кустарник сможет вырасти и без вашего участия, но будет очень хорошо, если с начала и до середины летнего периода вы обеспечите ему систематический полив по мере подсыхания грунта, при этом за раз под 1 кустик следует выливать по 2,5–3 ведра воды. В течение сезона вам потребуется 3 либо 4 раза произвести рыхление поверхности приствольного круга на глубину от 4 до 7 сантиметров. Также не забывайте своевременно удалять сорную траву. В августе и сентябре поливать такое растение нужно лишь тогда, когда наблюдается продолжительная засуха. Спустя 5 либо 6 лет сирень станет очень эффектным густым кустом.

      Первые 2 либо 3 года сирень подкармливают лишь небольшим количеством азота. Начиная со второго года, под каждый кустарник вносят аммиачную селитру в количестве от 65 до 80 грамм либо мочевину от 50 до 60 грамм. Но опытные садоводы рекомендуют, подкармливать сирень органикой, для этого под кустик надо вылить 10–30 л навозной жижи (в воде следует растворить коровий навоз в соотношении 5:1). Для начала вокруг кустарника сделайте не очень глубокую бороздку, отступив от стволов не меньше 50 см. В нее и нужно влить питательную смесь.

      1 раз в 2 либо 3 года растение подкармливают фосфором и калием, для этого на 1 взрослый куст следует взять от 35 до 40 грамм двойного суперфосфата и от 30 до 35 грамм калийной селитры. Гранулы следует заглубить в приствольный круг на 6–8 сантиметров, затем растение надо полить в обязательном порядке. Однако лучше всего сирень отзывается на подкормку комплексным удобрением, состоящим из 8 литров воды и 0,2 килограмма древесной золы.

      Садоводы, обладающие немалым опытом, настоятельно рекомендуют, спустя 1 либо 2 года со дня посадки кустарника пересадить его. Дело в том, что такое растение очень быстро расходует все питательные вещества, имеющиеся в грунте, даже несмотря на систематические подкормки. В связи с этим по прошествии 2 лет грунт уже не сможет обеспечить сирень необходимой энергией для пышного и невероятного эффектного цветения, и быстрого роста.

      Пересадку трехлетних кустов производят не ранее августа. Пересаживать молодые растения необходимо непосредственно по окончанию цветения в конце весеннего периода, в противном случае они не смогут нормально укорениться до первых заморозков. Яму для пересадки нужно сделать точно так же, как и для посадки. Затем следует произвести осмотр растения и вырезать травмированные, высохшие либо ненужные стебли и ветки. Кустарник обкапывают по проекции периметра кроны и вытаскивают из грунта вместе с комом земли. Далее его помещают на плотную ткань либо клеенку и перемещают к новому месту посадки. Величина новой ямы должна быть такой, чтобы в ней уместился не только куст с комом земли, но и достаточно большое количество плодородной почвы.

      До того как кусту исполнится 2 года, его обрезать не нужно, так как скелетные ветви в это время еще находятся в стадии формирования. На третьем году жизни сирени следует начать формировку ее кроны, данный процесс займет от 2 до 3 лет. Обрезку производят в весеннее время, до того как начнется сокодвижение и до набухания почек. Для этого выбирают от 5 до 7 красивых равноудаленных друг от друга ветвей, а оставшиеся удаляют. Не забудьте вырезать всю корневую поросль. На будущий год нужно будет удалить примерно ? часть цветущих стеблей. Главным принципом обрезки является то, что на одной скелетной ветви должно быть не больше восьми здоровых почек, при этом лишнюю часть ветки нужно удалить, чтобы избежать перегрузки кустарника во время цветения. Одновременно с формировкой куста производят и санитарную обрезку. Для этого следует удалить все травмированные, засыхающие, поврежденные морозом либо болезнью ветки и побеги, а также те, что неправильно растут.

      Сирени при желании можно придать форму дерева. Для этого необходимо выбрать саженец, обладающий мощной прямой вертикально расположенной ветвью. Надо произвести ее укорачивание на высоту штамба, а затем из побегов, которые будут отрастать, необходимо сформировать 5 либо 6 скелетных веток, при этом не забывайте регулярно освобождать стволик и приствольный круг от поросли. После того как вы закончите формировку штамбовой сирени, нужно будет лишь каждый год производить прореживание кроны.

      Уход за сиренью во время цветения

      Когда в весеннее время на улице установится теплая погода, сирень начнет цвести, а ее очень нежный аромат привлечет огромное количество хрущей. Убирать майских жуков с кустарника необходимо вручную. В период активного цветения надо будет удалить приблизительно 60 процентов всех цветущих стеблей. Данная процедура именуется обрезкой «на букет», она необходима для того, чтобы молоденькие стебли формировались более интенсивно, а также для увеличения количества цветочных почек, закладывающихся для будущего года. Чтобы продлить жизнь букету из сирени, нарезать его нужно рано утром, при этом не забудьте расщеплять нижнюю часть обрезанной ветви. По окончанию цветения срежьте с кустарника все начавшие увядать соцветия.

      Вредители и болезни сирени с фото примерами

      Сирень обладает достаточно высокой устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Но в некоторых случаях она может заболеть бактериальным некрозом, бактериальной гнилью, мучнистой росой либо вертициллезом. А еще на кустарнике могут поселиться бражники, минирующая моль, почковые либо листовые клещи и сиреневая пяденица.

      Бактериальный, или нектриевый, некроз

      Если в августе зеленая листва сменила свой цвет на серо-пепельный, и при этом молоденькие побеги стали коричневыми либо бурыми, то это значит, что куст заражен бактериальным (нектриевым) некрозом. В целях профилактики рекомендовано систематически прореживать крону растения для улучшения вентиляции, срезать пораженные болезнью участки и своевременно избавляться от вредителей. Если поражение куста значительное, то его нужно будет выкопать и уничтожить.

      Бактериальная гниль

      Бактериальная гниль повреждает листву, цветки, стебли и почки растения. В некоторых случаях на поверхности корня появляются мокрые пятна, которые очень быстро разрастаются. По мере развития заболевания листва утрачивает тургор и засыхает, однако ее опадение происходит не сразу, также наблюдается засыхание и сгибание стеблей. Для того чтобы вылечить сирень, надо провести 3 либо 4 опрыскивания хлорокисью меди, при этом интервал между процедурами должен составлять 1,5 недели.

      Мучнистая роса

      Мучнистая роса — это грибковое заболевание, которое способно навредить и молодым, и старым кустарникам. На поверхности листвы появляется рыхлый беловато-серый налет, со временем он уплотняется и становится бурым. Прогрессирование данной болезни наблюдается в знойное засушливое лето. Начинать лечение растения надо сразу же, как были замечены первые признаки болезни. Первым делом необходимо вырезать и уничтожить все пораженные заболеванием участки, затем производят опрыскивание куста фунгицидом. В самом начале весеннего периода следует произвести перекопку грунта с хлорной известью (на 1 квадратный метр 100 грамм), при этом постарайтесь не травмировать корневую систему кустарника.

      Вертициллезное увядание

      Если вы заметили, что листва сирени сворачивается, на ее поверхности появляются бурые либо ржавые пятнышки, и они постепенно засыхают и отмирают, то это является признаком еще одной грибковой болезни — вертициллезное увядание. Засыхать куст начинает с верхушки, при этом болезнь распространяется крайне быстро. Пораженный куст следует обработать раствором, состоящим из 1,5 ведра воды, 100 грамм кальцинированной соды и такого же количества хозяйственного мыла. Также хорошие результаты показывает опрыскивание кустарника Абига-Пиком. Вырежьте все зараженные участки и уничтожьте их вместе с облетевшими листьями.

      Сиреневый бражник

      Сиреневый бражник представляет собой большую бабочку, на передних крыльях которой имеется мраморный узор, она предпочитает ночной образ жизни. В стадии гусеницы данный вредитель в длину достигает 11 сантиметров. Отличить его от иных вредителей можно по плотному выросту похожему на рог, находящемуся в задней части тела. Гусеница бражника селиться не только на сирени, но и на таволге, смородине, калине, ясени и винограде. Чтобы избавиться от такого вредителя, потребуется обработать кустарник раствором Фталофоса (1%).

      Сиреневая пяденица

      Сиреневая пяденица предпочитает жить на живых изгородях и в светлых лесах. За один сезон такой вредитель способен дать 2 поколения. Его мелкие гусеницы съедают цветки, почки и бутоны полностью, а от листовых пластин остаются лишь жилки, свернутые в трубочку. Пораженный кустарник следует опрыскать Фозалоном либо Карбофосом.

      Листовой сиреневый клещ

      Листовой сиреневый клещ представляет собой очень маленькое насекомое, которое питается растительным соком сирени, при этом высасывая его с нижней поверхности листвы. Листочки постепенно засыхают и сменяют свой окрас на бурый. В целях профилактики следует произвести опрыскивания сирени по листве раствором железного либо медного купороса, а еще систематически производите прореживание кроны и подкормку растения фосфорно-калийным удобрением. Не забывайте в осеннее время собирать и уничтожать опавшую листву.

      Сиреневый почковый клещ

      Сиреневый почковой клещ всю свою жизнь проводит в почках растения. Он высасывает из них сок, а также переживает в почках и зиму. В результате происходит деформация почек, стебли и листва, вырастающие из них, являются недоразвитыми и слабыми, цветение отсутствует и со временем растение может погибнуть. В целях профилактики в самом начале весеннего периода (после того как морозы останутся позади) необходимо убрать всю опавшую листву и срезать прикорневые побеги, далее производят перекопку грунта в приствольном круге на полный штык с переворачиванием почвы, а затем кустарник обрабатывается раствором медного купороса.

      Минирующая моль

      Минирующая моль способна навредить листве сирени. Вначале на ее поверхности появляется множество бурых темных пятнышек (мин), а спустя какое-то время пластины сворачиваются в трубочку словно от огня. У пораженных растений отсутствует цветение, а спустя 1 либо 2 года они погибают. Чтобы избавиться от такой моли необходимо провести обильное опрыскивание по листве раствором Бактофита либо Фитоспорина-М, а можно использовать бордоскую жидкость. В профилактических целях в осеннее время производится обязательный сбор и уничтожение растительных остатков, при этом перед заморозками и в самом начале весеннего периода нужно произвести глубокую перекопку грунта в приствольном круге.

      Размножение сирени

      Семенами такое растение размножают лишь специалисты в питомниках. Садоводы же для размножения сортовой сирени используют такие вегетативные способы, как: отводки, прививка и черенкование. При желании можно приобрести привитые саженцы либо корнесобственные, которые были получены из черенков или отводков. Преимущества корнесобственной сирени перед привитой в том, что она менее требовательна, сравнительно быстро восстанавливается после зимовки, ее можно легко размножить вегетативными способами. Корнесобственная сирень обладает большей долговечностью.

      Размножение сирени прививкой

      Для сортовой сирени используются следующие подвои: венгерская сирень, обыкновенная сирень и бирючина обыкновенная. Окулировать кустарник можно летом спящей почкой, а весной для этого используется почка пробуждающаяся. При этом рекомендуется производить прививку весной, так как в это время приживается больше 80 процентов черенков. Для того чтобы произвести весеннюю прививку, заготовку черенков проводят в феврале либо марте, затем их заворачивают в бумажный лист и помещают на полку холодильника (температура 0–4 градуса). Для заготовки черенков используют вызревшие однолетние побеги, покрытые побуревшей корой.

      Подготовку подвоя также следует произвести заранее. Для этого надо срезать боковые стебли на высоту от 15 до 20 сантиметров и вырезать всю прикорневую поросль. У подвоя корневая шейка не должна быть тоньше карандаша, при этом кора должна хорошо отделяться от древесины, для этого растеньице за 7 дней до прививки надо обеспечить систематическими обильными поливами. В день прививки для начала от корневой шейки подвоя убирают весь грунт. Далее берется чистая увлажненная тряпочка, которой протирается место прививки. Расщепите по центру пенек подвоя на глубину 30 мм при помощи окулировочного ножа. У привойного черенка нижний конец надо зачистить с обеих сторон так же на высоту 30 мм, в итоге должен получиться клин. В расщеп подвоя необходимо вставить клин привоя таким образом, чтобы очищенный от коры участок был погружен в расщеп полностью. После этого место прививки надо обмотать скотчем, при этом его липкая поверхность должна смотреть наружу. Далее производится обработка повреждения и мест, с которых были срезаны почки, для этого используют садовый вар. Затем на привитый черенок следует надеть пакет из полиэтилена, а зафиксировать его необходимо чуть ниже места прививки, это поможет создать эффект парника. Пакет нужно убрать лишь после того, как на привое будет замечено набухание почек.

      Для проведения данной процедуры выбирают сухой солнечный день. Провести прививку нужно с 16 до 20 ч вечера либо с 5 до 10 ч утра.

      Размножение сирени отводками

      В весеннее время надо отыскать начавший одревесневать молодой стебель. Его следует перетянуть проволокой из меди у основания и еще в одном месте, отступив от первого 0,8 м, при этом постарайтесь, чтобы кора осталась не травмированной. Затем побег укладывается в заранее подготовленную бороздку, глубина которой от 15 до 20 мм. Он фиксируется в таком положении с помощью шпилек, так, чтобы на поверхности осталась лишь верхняя часть. Через какое-то время от отводка вверх начнут отрастать молоденькие стебли, после того как их высота будет 15–17 сантиметров, данные побеги надо окучить питательной почвой, при этом землей их засыпают не меньше чем на половину высоты. В летнее время обеспечьте отводку систематический полив и прополку, а еще 1 либо 2 раза в течение сезона подсыпьте грунт под начавшие отрастать стебли. После того как на улице похолодает, следует отрезать отводок в местах перетяжки. Его нужно будет разрезать таким образом, чтобы на каждой из частей имелся побег с корешками. Такую деленку можно высадить на школьную грядку для доращивание, а при желании ее сажают в открытую почву на постоянное место. Посаженные в открытый грунт молодые кустики, нуждаются в укрытии на зиму.

      Размножение сирени черенками

      Черенки данного кустарника достаточно сложно укоренить, и чтобы эта процедура окончилась успешно, необходимо учитывать 2 важных правила:

    • Заготовку черенков необходимо начинать, как только растение отцветет либо сделайте это во время цветения.
    • Нарезку черенков производят в утреннее время с молодых кустов. Для этого подойдут не одревесневшие стебли, располагающиеся внутри кроны, которые имеют среднюю толщину, коротенькие междоузлия и от 2 до 3 узлов.
    • Срез вверху делается под прямым углом, а внизу — наискось. Листовые пластины, находящиеся в нижней части черенка, необходимо оборвать, а в верхней — укоротить на ? часть. Далее косой срез черенков погружается в раствор средства, стимулирующего рост корней. Там он должен пробыть не меньше 16 ч.

      Чтобы черенки хорошо укоренились, подготовьте череночный ящик либо парник. Для укоренения рекомендуется использовать субстрат, состоящий из торфа и песка (1:1). При желании песок частично заменяется перлитом. Емкость для начала нужно простерилизовать, затем в нее насыпается слой почвы двадцатисантиметровой толщины, которую предварительно нужно обработать Максимом либо Фундазолом. Поверх данной почвы следует поместить слой пятисантиметровой толщины, состоящий из речного прокаленного песка. Для начала кончики черенков следует ополоснуть, воспользовавшись чистой водой, чтобы удалить остатки корнеобразователя. Потом черенки заглубляют в слой песка и соблюдают меж ними такую дистанцию, чтобы листва одного растеньица не прикасалась к листочкам соседнего. Высаженные черенки нужно увлажнить из пульверизатора, а затем их накрывают крышкой, обязательно прозрачной. В том случае, если для черенкования используется обычный ящик либо контейнер, то для укрытия черенка возьмите бутылку из пластика объемом 5 л и срежьте у нее горлышко. Переверните данную тару и накройте ею черенок. Черенки для укоренения убирают в полутень. Учтите, что песок в емкости не должен пересохнуть. Систематически увлажняйте воздух под покрытием с помощью пульверизатора, так как процент влажности воздуха там должен быть равен 100. Для профилактики грибковых заболеваний следует 1 раз в 7 дней опрыскивать черенки слабеньким раствором марганцевого калия.

      На укоренение черенков может уйти от 40 до 60 суток. Затем их надо будет проветривать каждый день в вечернее время, спустя какое-то время укрытие нужно убрать насовсем. При появлении корней в летнее время черенки нужно будет высадить на хорошо освещенный участок, при этом почва должна быть слабокислой и легкой. На зимовку их нужно укрыть лапником. В том случае, если появление корней произошло в конце лета либо осенью, то растеньица оставляют на зимовку в месте укоренения, высадить их на постоянное место можно будет лишь в весеннее время. Кустарники, выращенные из черенков, начинают цвести на 5-й год.

      Размножение сирени семенами

      Если у вас имеется огромное желание вырастить сирень именно из семян, то вы, конечно же, можете попробовать. Сбор семян производят в осеннее время в дождливую погоду. Собранные коробочки должны просушиться при комнатной температуре в течение нескольких суток. Извлеченные семена следует стратифицировать. Семена соединяют с увлажненным песком (1:3), смесь ссыпают в контейнер либо пакет и убирают в холодильник на полку для овощей. Там она должны пробыть 8 недель. При этом следует учесть, что песок должен быть постоянно немного влажноватым.

      Высев семян производят во второй декаде марте и заглубляют их в грунт на 1,5 см. Для посева используют огородную почву, которую нужно обязательно прожарить либо пропарить. Поверхность субстрата надо увлажнить из распылителя. Первые сеянцы могут появиться через 2–12 недель. Спустя полмесяца с момента появления сеянцев, их надо рассадить, соблюдая дистанцию меж растеньицами в 40 мм. После того как на улице установиться теплая погода, рассаду можно пересадить в открытый грунт.

      Высев семян можно произвести под зиму в немного подмерзшую почву. При этом предварительно подвергать семена стратификации не нужно. В весеннее время появятся сеянцы, которые надо пикировать и отправить на доращивание.

      Сирень после цветения

      Взрослая сирень обладает высокой зимоустойчивостью и не нуждается в укрытии на зиму. Однако приствольный круг у молодых растений надо обязательно утеплить опавшей листвой и торфом, при этом толщина слоя должна быть 10 сантиметров. Бывает, что в зимнее время сортовые сирени повреждаются морозом, в связи с этим весной надо будет произвести обрезку пострадавших зимой стеблей.

      Виды и сорта сирени с фото и названиями

      Имеется примерно 30 видов сирени, большую часть из которых можно повстречать в садах и парках. Ниже будет представлено описание наиболее популярных видов и сортов такого кустарника.

      Сирень амурская (Syringa amurensis)

      Этот тенелюбивый гигрофит встречается в широколиственных лесах Дальнего Востока и северо-восточного Китая. Данный вид нуждается в хорошо увлажненном грунте. Он представлен многоствольным деревом, которое обладает раскидистой пышной кроной. Высота растения около 20 метров. Культивируется данный вид в качестве кустарника, высота которого не превышает 10 метров. Форма листвы данного растения схожа с листовыми пластинами сирени обыкновенной. Когда листья только распускаются, они имеют пурпурно-зеленый окрас, в летнее время их лицевая поверхность темно-зеленая, а изнаночная — более бледная. В осеннее время окрас листвы сменяется на желто-оранжевый либо пурпурный. Длина крепких метелковидных соцветий около 25 сантиметров, они состоят из маленьких белых либо кремовых цветков, обладающих медовым запахом. Такое растение морозоустойчиво и не нуждается в укрытии на зиму. Его выращивают как сольно, так и в групповых посадках, а также данный кустарник подходит для создания живой изгороди. Культивируется с 1855 г.

      Сирень венгерская (Syringa josikaea)

      Родиной такого вида является Венгрия, Карпаты и страны бывшей Югославии. Высота кустарника около 7 метров. Разветвленные густые стебли направленны вверх. Глянцевые темно-зеленые листовые пластины широкоэллиптической формы достигают в длину 12 сантиметров и имеют реснитчатую кромку. Нижняя поверхность листовых пластин зеленовато-сизая, на центральной жилке иногда имеется опушение. Редкие узкие метелковидные соцветия разделены на ярусы. Они состоят из небольших цветков лилового окраса, обладающих несильным запахом. Такое растение неприхотливо, устойчиво к условиям города, его широко применяют для создания групповых и одиночных посадок. Культивируется с 1830 г. Популярные садовые формы:

    • Бледная. Окрас цветков светло-фиолетовый.
    • Красная. Соцветия окрашены в фиолетово-красный цвет.
    • Сирень Мейера (Syringa meyeri)

      Компактное растение в высоту достигает всего 150 см. Длина маленьких листовых пластин от 20 до 40 мм, форма у них эллиптическая, суживаются к верхушке, имеют реснитчатую кромку. Лицевая поверхность листвы голая темно-зеленая, а изнаночная — бледнее и имеет опушение вдоль жилок. Длина прямостоячих соцветий 3–10 сантиметров, они состоят из душистых бледных цветков розово-сиреневого окраса. Вид морозоустойчив.

      Сирень персидская (Syringa x persica)

      Данный гибрид был получен при скрещивании сирени мелконадрезанной и сирени афганской. Высота кустарника около 3 метров. Длина плотных тоненьких листьев около 7,5 сантиметров, они заостренные, ланцетной формы. Широкие неплотные метелковидные соцветия состоят из душистых бледно-лиловых цветков, диаметр которых 20 мм. Культивируется с 1640 г. Популярные формы:

    • Белая сирень. Окрас цветков белый.
    • Красная сирень с красными цветками.
    • Рассеченнолистная. Эта карликовая персидская сирень имеет раскидистые ветки и небольшие перисто-лопастные ажурные листовые пластины.
    • Сирень китайская (Syringa x chinensis)

      Данный гибрид получен при скрещивании сирени персидской и сирени обыкновенной. Получен этот вид во Франции в 1777 г. Высота куста около 5 метров. Длина яйцевидно-ланцетных заостренных листовых пластин около 10 сантиметров. Длина широкопирамидальных поникающих метелковидных соцветий примерно 10 сантиметров, они состоят из очень ароматных цветков, диаметр которых равен 1,8 см. В бутонах цветки окрашены в насыщенно-лиловый цвет, а при распускании они лилово-красные. Популярные формы:

      1. Двойная. Окрас махровых цветков пурпурный.
      2. Бледно-пурпурная.
      3. Темно-пурпурная. Данная форма является наиболее эффектной из всех, относящихся к сирени китайской.
      4. Сирень гиацинтовая (Syringa x hyacinthiflora)

        Данный гибрид результат работы В. Лемуана. Он создан с использованием сирени обыкновенной и сирени широколиственной. Листовые пластины имеют острую верхушку и широкояйцевидную либо сердцевидную форму. В осеннее время их темно-зеленый цвет сменяется на пурпурно-коричневый. Цветки схожи с цветочками сирени обыкновенной, однако соцветия менее плотные и более мелкие. Культивируется с 1899 г. Наибольшей эффектностью обладает махровая форма, есть и еще несколько популярных форм:

      5. Эстер Стейли. Окрас бутонов красно-фиолетовый, а ароматных цветков — насыщенный красно-лиловый. Диаметр цветков около 20 мм, их лепестки отгибаются назад. Длина соцветий около 16 сантиметров.
      6. Черчилль. Окрас бутонов фиолетово-красный, а распустившихся ароматных цветков — лилово-серебристый с розоватым отливом.
      7. Пьюпл Глори. Плотные соцветия состоят из больших (диаметр 35 мм) простых цветков фиолетового окраса.
      8. Сирень обыкновенная культивируется с 1583 г, у нее имеется большое количество сортов, созданных как отечественными, так и зарубежными селекционерами. Например:

      9. Красная Москва. Окрас бутонов пурпурно-фиолетовый, а душистых цветков — темно-пурпурный. В диаметре они достигают 20 мм и имеют тычинки желтого цвета.
      10. Виолетта. Культивируется с 1916 г. Бутоны темно-фиолетовые, а махровые и полумахровые крупные (диаметр около 30 мм) цветки — бледно-фиолетовые. Они обладают слабым запахом.
      11. Примроуз. Бутоны окрашены в желто-зеленый цвет, а цветки — бледно-желтые.
      12. Белисент. Кустарник прямой и высокий. Длина ароматных ажурных розово-коралловых соцветий около 0,3 м. Форма больших немного гофрированных листовых пластин овальная.
      13. Помимо данных сортов у садовой сирени популярностью пользуются такие, как: Бель де Нанси, Моник Лемуан, Аметист, Ами Шотт, Везувий, Весталка, Галина Уланова, Жанна д’Арк, Кавур, Советская Арктика, Защитникам Бреста, Капитан Бальте, Катерина Хавемейер, Конго, Леонид Леонов, Мадам Шарль Суше, Мадам Казимир Перье, Мечта, Мисс Эллен Уилмотт, Монтень, Надежда, Огни Донбасса, Память о Колесникове, Сенсация, Шарль Жоли, Целия и др.

        Садоводы выращивают также следующие виды: сирень пекинскую, пониклую, японскую, Престон, Юлианы, Комарова, юньнаньскую, тонковолосистую, мохнатую, Звегинцева, Нансена, Генри, Вольфа и бархатистая.

        rastenievod.com

    Рубрики: Уход