Выращивание зеленого лука – какой сорт лучше выбрать и как вырастить?

Содержание:

Выращивание зеленого лука является традиционным способом получения свежей зелени не только весной и летом на грядках, но и в зимнее время года в домашних условиях. Многие ценят зеленый лук за его пикантный вкус, так как он является прекрасным дополнением к кухонным блюдам, а также содержит в себе довольно большое количество микроэлементов и фитонцидов.

Лук на зелень – сорта и виды, дающие густые и сочные перья

Чтобы получить хорошую и вкусную зелень, необходимо позаботится о правильном выборе посадочного материала. Лук на зелень конечно можно получить и из остатков репчатого лука, который есть в наличии, но в таком случае и сама зелень будет не отменного качества. Выращивание зеленого лука обычно производят из многозачатковых сортов репчатого лука, так как все зачатки по отдельности дают от трех до пяти листьев хорошей зелени.

Начиная с октября месяца уже можно посадить скороспелые сорта лука, а также среднеспелые: Стригуновский, Мячковский, Спасский, Мстерский, Тимирязевский, Шетана МС, Ред Барон, Бамбергер, Стардаст, Де Барлетта, Байя Верде, Зеленая стрела, Кайгаро и другие. А с наступлением ноября можно посадить сорта с более длительным сроком вегетации: Луганский, Погарский, Меркато, Боярин, Союз, Бессоновский. Когда выращивают зеленый лук в домашних условиях, предпочтение отдают таким сортам как Сибирский желтый, Межсезонье, Спринт.

Если цель состоит именно в получении хорошей зелени в течение довольно продолжительного отрезка времени, то стоит обратить внимание на указанные выше сорта. Не забывайте и о том, что не все сорта лука дают новые перья, поэтому придется высаживать лук в несколько этапов друг за другом.

Выращивание зеленого лука – основные моменты

Чтобы вырастить лук на зелень, отбирайте только хорошие и здоровые луковицы диаметром не менее трех сантиметров. Высаживать лук необходимо поздней осенью, за неделю до прихода заморозков, или ранней весной.

Чтобы луковицы быстрее начали расти, обычно срезается верхняя ее часть или можно сделать надрезы ножом крест-накрест. Далее луковицам дают подсохнуть в течение суток, либо выдерживают в слабом растворе калиевой соли марганцовой кислоты (в марганцовке), таким образом, посадочные луковички прогреваются и обеззараживаются. Вследствие таких проведенных мероприятий, лук на зелень вырастает быстрее, а его урожайность увеличивается как минимум на 40-50%.

Чтобы увеличить качество и количество зеленого лука, многие используют подкормки. Первую подкормку желательно провести с появлением первых зеленых листочков. Для этого можно взять аммиачную селитру либо раствор мочевины. После того как пройдет неделя после первой подкормки, лук можно удобрить еще раз раствором хлорида калия и простого суперфосфата. Те, кто предпочитает народные средства для подкормки лука, отлично подойдет зола (в ведро горячей воды насыпать стакан древесной золы и настаивать примерно 24 часа). Применять можно и сухую золу, если насыпать ее в междурядьях. Такое удобрение послужит не только источником многих микроэлементов для лука, но еще и будет являться хорошей профилактикой в борьбе с луковой мухой. Также очень эффективно помогает полив лука нашатырем.

Обязательно обратите внимание на то, что при выращивании лука на зелень, озимые посадки в неотапливаемых теплицах могут подмерзнуть или же совсем вымерзнуть. А вот, весенние посадки здесь можно начинать гораздо раньше в сравнении с высаживанием лука в открытый грунт.

Зеленый лук в домашних условиях

Многие предпочитают выращивать зеленый лук в домашних условиях, так как практически каждой хозяйке хочется иметь выращенную своими руками, свежую зелень на столе. Для удобства высадки лука можно использовать любые контейнеры и ящички, в которых обязательно должны присутствовать проемы для воды (дырочки).

На дно подготовленной емкости положите не слишком мелкую керамзитовую крошку, слоем в один сантиметр, а сверху насыпьте грунт. Слой земли должен быть не менее пяти сантиметров, чтобы корням луковиц было место для роста. Почву нужно увлажнить и посадить луковицы, заделывая их вглубь примерно на треть. Затем ящички с посадками убираете в теплое место, которое будет хорошо освещено.

Если освещения в квартире не достаточно, то в таком случае следует сделать дополнительное освещение. Лампы для освещения желательно располагать на высоте 50-60 сантиметров от посадок. Температурный режим должен при этом поддерживаться в пределах 24-26 °С. При соблюдении этих условий, зеленый лук в домашних условиях уже порадует вас первой зеленью примерно через 16-20 дней. Полив должен быть умеренным, следите за тем, чтобы грунт не был мокрым и тяжелым, а всего лишь влажным. При неправильном поливе луковицы могут сгнить.

Выросшие перья зеленого лука лучше всего срезать ножницами. По мере сбора зелени, луковицы начинают морщиться или загнивать, в этом случае необходимо удалить плохую луковичку, а на ее место посадить новую. Подобным образом, зеленый лук в домашних условиях будет расти у вас непрерывно.

ogorodko.ru

Правильное выращивание клюквы на садовом участке

Под названием клюква объединяют породу растений семейства вересковых, представляющих собой стелющиеся кустарники, произрастающие в основном на северном полушарии.

Плоды клюквы содержат в себе огромное количество витаминов, полезных для организма микро- и макроэлементов, не являются высококалорийными, содержат мало жиров и углеводов.

Изначально клюква являлась исключительно дикорастущим растением и лишь после 18 века селекционеры смогли вывести сорта, которые и по сей день успешно выращиваются на дачах и огородах.

Где растет садовая клюква

Раньше, до окультуривания, клюква произрастала лишь на болотистой местности, где значительно повышена кислотность почвы. Родиной ее считается северная Америка, и первые исследователи Америки называли ее журавлиной ягодой.

Всего лишь пару веков назад клюкву собирали на болотах, а в настоящее время уже практикуется выращивание в больших масштабах на плантациях, где созданы благоприятные для роста и условия, максимально похожие на природные.

В России наибольшее распространение различные сорта клюквы получили в Карелии, Костроме и Ленинградской области.

При создании подходящих условий и надлежащем уходе урожайность клюквы может достигать до 11 тонн с одного гектара насаждений.

Ягоды клюквы сейчас широко используют при производстве кондитерских изделий, соковых напитков и морсов, джемов и желе, в связи с чем, выращивание данного растения не только востребовано, но может еще стать и неплохим источником дохода.

О клюкве расскажет программа «Жить здорово!»:

Требования к садовому участку для выращивания

Несмотря на то, что клюква считается морозоустойчивым и неприхотливым растением, выращивание ее на своих приусадебных и дачных участках считается достаточно трудоемким процессом по причине необходимости обеспечения особого микроклимата и условий, в которых она будет давать хороший урожай.

Земельный участок для выращивания перед высаживанием молодых побегов тщательнейшим образом подготавливают, так как данное растение хорошо чувствует себя в условиях высокой влажности.

Клюква является влаголюбивым растением, в связи с чем значительным плюсом участка для высаживания будет наличие грунтовых вод, оптимальной считается глубина их протекания на уровне около 40 сантиметров.

В этом случае лучшим вариантом почвы для выращивания будет являться торфяная, у который уровень вод находится на оптимальном для клюквы уровне. Также для выращивания подойдут суглинка и супесчаник.

Участок для посадки клюквы лучше будет сделать среди деревьев или других насаждений, которые не будут препятствовать попаданию на нее солнечных лучей, но, в то же время, защитят ее от ветра.

Как вырастить клюкву на своём участке:

Когда лучше посадить ягоду на даче

Считается, что посадить и выращивать клюкву лучше всего в весеннее время, как только земля на участке оттает и прогреется до 10 см.

Поскольку растение лучше развивается в более кислой почве, то если на вашем участке таковой не имеется, необходимо очистить верхний слой грунта до 20-25 сантиметров и вместо него засыпать смесью гумуса, песка, лесной земли и торфа с добавлением перепревшей хвои.

Перед посадкой подготавливают лунки, выкапывают их до глубины 10 сантиметров и расстоянием друг между другом около 20 сантиметров, проливая водой перед высаживанием.

В каждую лунку опускается два саженца высотой до 20 см и засыпают лунку подготовленной почвой. Очень важно чрезмерно не уплотнять почву после посадки, поскольку это может значительно затруднить развитие корневой системы саженца.

Сажать клюкву лучше всего весной, осенью же можно приготовить для нее грядки

После высадки первые два года клюква лишь будет укореняться и набирать силу – первые ягоды растение обычно дает через три года после высадки. Ну а уже полноценно хороший урожай будет лишь начиная с четвертого года.

Средний урожай при хорошем уходе составляет около килограмма с двух квадратных метров высаженных растений.

Высаживание клюквы осенью в основном не производится, однако данное время года используют для подготовки грядок для высадки.

Основной операцией подготовки является ограждение будущей грядки путем вкапывания на глубину до 20 сантиметров любого негниющего материала – пластика, шифера.

Методы посадки

Существует два способа размножения и дальнейшей высадки клюквы – генеративный и вегетативный.

Генеративный – семенами производится очень редко и в основном для каких-либо селекционных экспериментов, поскольку полученное растение не обладает признаками своего родителя.

Если вашей целью является выращивание клюквы с определенными свойствами, присущими материнскому побегу, то лучше будет применять метод черенкования.

Подготовку черенков клюквы производят в период, когда происходит интенсивный рост их побегов. Берут зеленые черенки длиной от 10 сантиметров и высаживают в горшки со смесью торфа, песка и перепревшей хвои, либо сразу в почву – на постоянное место.

Черенки углубляют на два-три сантиметра, слегка уплотняют почву вокруг ствола и обильно увлажняют.

Если вашей целью является выращивание клюквы с определенными свойствами, присущими материнскому побегу, то лучше будет применять метод черенкования

Пока не произойдет укоренения черенков необходимо следить за влажностью почвы – в зависимости от влажностных и температурных условий иногда грядку поливают два-три раза в день – при условии обильного орошения почвы водой побеги приживаются достаточно быстро.

Если место высадки находится под солнцем, то лучше сделать защиту для черенков из ткани.

При семенном размножении берут зрелые плоды клюквы, осторожно растирают и промывают водой. Выделенные семена сразу же высаживают. Данную операцию проводят весной или перед осенью в горшочки, содержащие торф и небольшой слой песка.

Семена в почве накрывают стеклом, обильно орошают водой и ставят в теплое доступное для света место. После высаживания семян почву регулярно поливают, а помещение, в котором содержатся емкости с прорастающими семенами, проветривают.

Если на поверхности земли от обильной влажности появляется плесень, то их необходимо будет обработать раствором фунгицида.

При семенном размножении берут зрелые плоды клюквы, осторожно растирают и промывают водой. Выделенные семена сразу же высаживают

В среднем, через три-четыре недели при правильном уходе появляются всходы, после чего необходимо будет убрать стекло, но сохранить режим обильного полива.

После появления у побегов четырех-пяти листьев производят их рассаживание – пикировку либо в горшки по одному ростку, либо сразу в почву парника или теплицы на расстоянии друг от друга 10 сантиметров.

Дальнейшее выращивание побегов производится в течение года при особом уходе – обильном поливе и регулярном подкармливании раствором Кемиры – из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды.

Обычно готовят раствор из расчета один литр на квадратный метр участка с побегами, причем при поливе обязательно нужно следить, чтобы раствор не попадал на листья – в противном случае можно обжечь листья.

Далее побеги пересаживают в более просторное место, где они растут еще два-три года, после чего можно высаживать их на постоянное место.

Нюансы ухода

Основным правилом ухода за саженцами клюквы для хорошего развития и обеспечения в дальнейшем богатого урожая является обеспечение достаточного полива.

Особенно важным является наличие высокой влажности в период укоренения саженцев, особенно при высокой температуре воздуха.

В период вегетации два раза в месяц производят подкормку растений различными комплексами минеральных удобрений и полив водой, содержащих слабый раствор кислот (лимонная или уксусная).

Подкисление почвы первые два-три года после высадки можно не производить.

Уход за садовой клюквой — это обильный полив, подкисленная вода, удаление горизонтальных побегов

Для формирования и роста большого количества плодов необходимо удалять с растения горизонтальные побеги, стимулируя таким образом развитие вертикальных, на которых и развивается в основном большее количество плодов. Данную операцию производят весной или осенью.

На зиму в местностях с отсутствием достаточного количества снега клюкву пересыпают слоем торфа, что предохраняет побеги от вымерзания.

При постоянном правильном уходе за растениями и наличии хороших погодных условий клюква обязательно порадует вас обильным урожаем ягод.

Садовая клюква:

profermu.com

Условия укоренения черенков

автор Н. Замятина, фото Л. Иванникова

Выращивание растений из черенков – самый популярный способ вегетативного размножения.

Самый простой способ укоренения черенков — в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много тонкостей, от которых зависит успех.

Рассмотрим эти немаловажные «мелочи».

Смена воды в банке

Не все растения выносят смену воды. Поэтому во избежание возможной неудачи лучше не менять воду в банке с черенками, а только доливать её при испарении.
Видимо, в воде накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена.
Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры после смены воды (хоть вода и была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей).

В воду с укореняющимися черенками рекомендуется добавлять кусочек древесного угля.

Количество черенков в банке

Количество черенков в банке — тоже важный фактор.
Например, жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков. А вот по одному черенку в баночке даже меньшего объема та же жимолость прекрасно даёт корни.

Методы нарезки черенков

Влияет на укоренение и метод нарезки черенков, который выбирается в зависимости от степени зрелости побегов.

На рисунке представлены методы нарезки черенков.
Слева — узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут невызревшие зелёные черенки, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям.
Справа представлен срез в середине междоузлия. Как правило, так делают при нарезке черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов — зеленых, полуодревесневших и одревесневших.
Верхний срез делают как можно ближе к почке (по возможности не оставляя пенька). Нижний — в 2,5-4 см от верхнего.
Каждый черенок должен состоять из:
— очень короткого отрезка стебля;
— одного листа (другой лист удаляют);
— почки, находящейся в пазухе листа.

Можно было бы оставлять на черенках все листья. Но, находясь в воде (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено), лишние листья высушивают черенки, отчего они могут погибнуть.

Особенности питания материнского растения

Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения.
Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках образуются очень плохо.
Также трудно образуются корни и у черенков того растения, которое «голодало».

Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.

Выбор побегов для нарезки черенков

Важно, с каких побегов нарезаются черенки.
Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что, — не гонитесь за мощью и размером.

Гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток.

Место взятия черенка

Любопытно, что у некоторых хвойных растений место взятия черенка влияет на форму будущего растения.
Например, из черенков с боковых горизонтальных веток тисса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков — вертикальные.
Похожие явления замечены и при черенковании елей.

Возраст материнского растения

Для легко укореняемых видов возраст материнского растения роли не играет. Но для тех видов, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше «родитель», — тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки.

В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать обычно не принято.
Например, яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (стимулятор корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев.

Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, снижается с увеличением возраста дерева, даже при обработке стимуляторами.

Более того, некоторые растения с возрастом и вовсе теряют способность к вегетативному размножению. Так произошло в нашем саду с гортензией черешчатой, которая великолепно давала отводки 20 лет назад. А сейчас у неё не укореняются даже прикопанные ветки куста.

Выбор части побега для черенков

Немаловажно и то, из какой части побега взят черенок.
Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков.

Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется.

Однажды мне пришлось брать черенки с одной и той же ветки пассифлоры. Несмотря на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок (взятый с самого основания ветки).
То же самое я наблюдала у такого часто черенкуемого растения как роза.

Освещение черенков

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет.
Замечено, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина (который, по-видимому, разлагается на свету).
Если же у растения листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин.

Итак, фактор света при черенковании влияет следующим образом. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте.
Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет.

Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке.

Уровень воды в банке

Важен и уровень воды в банке.
Если воды слишком много, то вблизи дна кислорода недостаточно. Это может вызвать загнивание нижней части черенков (ведь корни образуются только на границе воды и воздуха).

Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, если проводилась аэрация воды.

Укоренение в период покоя

И ещё одно интересное наблюдение: многие растения лучше размножаются в период покоя.
Так, высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние (эти почти полностью погибают).

Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января или в феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой.

Черенки облепихи и многих других растений охотнее укореняются после нахождения в воде с добавлением мёда (столовую ложку меда разведите в стакане воды и поставьте в этот раствор черенки на 6-12 часов).
Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи — слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро; когда они становятся слишком длинными, то при перенесении в сад обламываются.

Однажды у меня в обыкновенных банках с водой дали отличные корни срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае-июне все эти саженцы с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт и прижились.

Черенки в картофеле

Любопытен метод черенкования с использованием картофельного клубня, широко распространившийся среди садоводов-любителей.
Для этого берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все «глазки». Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают картофель в землю. Каждый черенок накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта.
При регулярном поливе черенки в картофеле быстро дают корни. Посаженные в саду таким образом молодые растения хорошо развиваются.

В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.
С использованием картофельного клубня часто удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения.

Метод этот вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ (в частности, углеводов, в том числе крахмала).

Возник метод черенкования в картофеле случайно. Можно даже предположить, каким образом. Ведь давно известно, что в домашних условиях сохранять черенки для прививок лучше всего в холодильнике. Хранящиеся черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.

Кстати, таким же образом можно и хранить некоторые цветы. В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные затем в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.

Н. Замятина, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова
http://www.nkj.ru

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

www.gardenia.ru

Облепиха выращивание из черенков

Овощные бобы относятся к холодостойким растениям. Они меньше всех требуют тепло среди зернобобовых культур. Температура 17 — 18 °С является оптимальной для нормального роста бобов. Хотя появление всходов может происходить даже при температуре 1 °С, а взрослое растение, как и молодое может выдержать кратковременный заморозок до — 4 °С. По этой причине посев бобов можно делать в ранние сроки.

Выращивание бобов должно проходить на глинистой, тяжелой, хорошо удерживающей влагу почве, которая перед посевом удобрена навозом. Для выращивания на торфяниках требуется дополнительное внесение микроудобрений, особенно меди. Этой культуре совершенно не подходят затененные места, а также кислые и песчаные почвы.

В принципе, посев бобов может быть сухими семенами во влажную почву, однако лучше семена на 5 — 6 часов замочить в воде, поскольку зерна бобов имеют довольно плотную оболочку. Причем по истечении 5 — 6 часов семена нужно прогреть в горячей воде ( около 50 °С) в течение 5 минут. Это нужно для того, чтобы убрать всех возбудителей болезней с поверхности зерен.

После прогрева бобы нужно сразу же опустить в холодную воду и посеять в подготовленную почву. Предварительная подготовка почвы подразумевает внесение на каждый квадратный метр по 1 столовой ложки хлористого калия и двойного суперфосфата, 1/2 ведра органики и 2 стакана золы под перекопку.

Расстояние между бобами в рядах должно быть 5 см, а между рядами — 30-40 см.

Сажать бобы с картофелем, как иногда рекомендуют, НЕ СЛЕДУЕТ! . В первую очередь это приведет к затенению молодых всходов картофеля, поскольку бобы растут быстрее. А мы помним, что картофель является очень светолюбивой культурой. Во — вторых, наряду с картофелем бобы являются любителем калия, поэтому они его будут «объедать». В — третьих, корни бобов имеют клубеньковые бактерии, которые снабжают растение азотом, что очень часто является причиной поражения картофеля паршой при совместной посадке с бобами. Это, конечно, не смертельно, но не очень хотелось бы. В — четвертых, совместные посадки бобов и картофеля приводят к снижению, а не возрастанию урожая последнего.

При этом бобы можно использовать как кулису, защищающую от холодного ветра. Для этого их высаживают по периметру картофельного поля, а также любых других посадок.

Кстати замечено, что кроты боятся замкнутого контура из бобов, которые посеяны на расстоянии 12 — 15 см друг от друга. При этом должны обязательно быть черные русские бобы.

Бобам требуется минимальный уход, который включает в молодом возрасте однократную подкормку настоем сорняков и регулярное рыхление почвы. Как только высота растений достигнет 50 см, их нужно окучить и можно больше не рыхлить. Окучивание необходимо для большей устойчивости.

Верхушку у бобов нужно оборвать в начале массового цветения. Таким образом вы прекратите дальнейший рост растения вверх, а также это позволит в августе предотвратить нападение черной бахчевой тли на молодые верхушки бобов.

До начала цветения бобам будет достаточно поливов только в засушливую погоду, с начала цветения полив должен быть регулярным.

Стоит отметить, что молодые всходы любят выдергивать птицы. Особенно их нужно беречь от грачей и воронов.

К распространенным болезням бобов относятся корневая пятнистость, черная ножка, аскохитоз, ржавчина и фузариоз. От всех этих болезней хорошо помогает полив почвы и растений раствором «Фитоспорина». Хотя при посеве здоровыми семенами и хорошем уходе растения не болеют.

Выращивание бобов может сопровождаться нападением клубенькового долгоносика, который является наиболее опасным вредителем. Личинка этого вредителя питается клубеньками на корнях, а сам вредитель объедает молодые листья, что в результате приводит к гибели растения. Во второй половине лета на растения нападают разные виды тли. Можно использовать против вредителей «Фитоверм».

Уборку нужно делать по мере созревания, о чем свидетельствует почернение створок. Семена следует просушить и хранить в сухом месте. Всхожесть у семян сохраняется 10 лет.

Бобы содержат витамины, белок и все аминокислоты, в которых нуждается человек. Кроме того, они являются ценной кормовой культурой. Вместе с горохом их используют для обогащения почвы кальцием, азотом, магнием, калием и биологически активными веществами.

sovetysadovodam.com

Челябинская область

Питомники плодовых и декоративных растений в Челябинской области.

Отзывы о питомниках и другую информацию – пишите в комментарии! Если хотите добавить питомник – обращайтесь сверху, через контакты, добавление – бесплатное.

СХП ООО Агрофирма «Плант»

Посадочный материал плодово-ягодных культур, декоративных деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород, клематисов, роз, луковичных растений, рассада однолетников.

Адрес: г. Челябинск, садовый центр (питомник) находится на 18-м километре по Троицкому тракту за поселком Исаково.

Телефоны: +7 922 713 09 10 (звонить с 9.00-18.00); +7(351)260-29-75

Адреса торговых точек:

  • палатка на ул.Кузнецова, 49.
  • ул.Цвиллинга, 79 (остановка трамвая «Стадион «Локомотив»). Телефон: 260-29-75.
  • ул. Блюхера, 69г (район мебельной фабрики).
  • оптовый склад на ул. Свободы, 108. Телефон: 260-21-24.
  • ФГБНУ ЮУНИИСК «Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства»

    Саженцы плодово-ягодных культур: абрикос, яблоня, груша, слива, вишня, жимолость, облепиха, смородина чёрная; а также посадочный материал картофеля.

    Адрес: г. Челябинск, поселок Шершни, ул. Гидрострой, д. 16.

    Телефон: 8 (351) 232-65-10

    Питомник «Саженцы» (Уфимцевой Татьяны Эрихтовны).

    Саженцы плодовых культур: груши, яблони, абрикосы, сливы, черешня.

    Саженцы ягодных культур: смородина, жимолость, калина, виноград, черёмуха, земляника садовая, малина, черноплодная рябина.

    Саженцы декоративных растений: гортензия, жасмины, дёрен, пузыреплодники, спиреи, ивы, сирень крупноцветковая, айва японская, хосты, декоративные лианы.

    Адрес: г.Челябинск, пос. Шершни, ул.Гидрострой, д. 22, кв. 1.

    Телефон: 8 912 775 12 19

    Питомник Сергеева Николая Георгиевича.
    Саженцы и черенки винограда.

    Сергеев Николай Георгиевич, садовод-опытник из Южноуральска : http://sadisibiri.ru/sergeevng.html

    Адрес: 457042, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Энергетиков, 75.

    Телефоны: 8 (351) 344 12 02; 8 919 121 02 82; 8 951 484 64 50

    Центр благоустройства и озеленения.

    Посадочный материал деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород, рассада однолетних цветов.

    Адрес питомника: Челябинская область, Аргаяшский район, СНТ “ТИМЕР”.

    Телефоны: 8 (351) 777 99 34; 8 951 777 97 00

    Питомник «Челябинск»

    «Питомник осуществляет розничную и оптовую торговлю декоративными растениями из зарубежных и отечественных питомников, работающих в этой области в течение многих лет и зарекомендовавших себя надежными партнерами.

    Наш посадочный материал весьма разнообразен (саженцы лиственных и хвойных деревьев, кустарников, однолетних и многолетних цветов и т.д.) и адаптирован к Российским климатическим условиям».

    Адрес: г. Челябинск, 39 микрорайон.

  • Отдел оптовых продаж +7-982-366-65-05;
  • Отдел розничных продаж +7-951-444-59-59

Уральские саженцы ЛПХ Саргазы.

Посадочный материал плодово-ягодных культур: яблони, груши, сливы, абрикоса, смородины, жимолости, крыжовника, вишни, ореха, облепихи, земляники садовой (клубники), малины.

Адрес: Челябинская область, Сосновский район, пос. Саргазы, ул. Набережная.

Телефоны: +7 (912) 771 07 55; +7 (351) 776 45 49

«В любой удобный для вас день вы можете приехать к нам в п. Саргазы Сосновского района, предварительно позвонив нам».

ООО «ЭКО-СЕРВИС»

Посадочный материал плодово-ягодных культур, саженцы декоративных деревьев и кустарников, цветочная рассада.

Адрес: г. Челябинск, ул. Генерала Мартынова, д. 20.

Телефон питомника: 8 (351) 777-04-40

Телефон офиса: 8 (351) 211-45-46

Садовый центр «Растительный мир»

Продажа посадочного материала: цветочных луковиц, декоративных деревьев и кустарников оптом и в розницу.

Прямое сотрудничество с поставщиками из Голландии, Эквадора, Колумбии, Польши, Китая, а также Российскими производителями.

Адрес: г. Челябинск, ул. Дарвина, дом 8.

Телефон: + 7(351) 200 43 30

Агрофирма «Время цветов»

Компания специализируется на выращивании и продаже однолетней и многолетней цветочной рассады, лекарственных растений, саженцев земляники, малины и декоративных деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород, выращенных в собственных теплицах.

  • г. Челябинск, Курчатовский район, ЧВВАКУШ, пересечение ул. Индивидуальная и ул. Ямальская, СНТ «Слава» (рядом с кольцом где стоит Самолет).
  • г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д.6, СНТ «Хлебосад» (Район предприятия ТЭЦ-3, конечная остановка 21 троллейбуса (дорога в аэропорт).
  • Телефоны: 8 (351) 248-25-62; 8-908-069-84-57 – Ирина Николаевна; 8-908-057-80-44 – Екатерина Анатольевна

    ЛПХ Ничепурновых.

    Посадочный материал плодово-ягодных и декоративных культур.

    «ЛПХ Ничепурновых, занимается разведением и продажей посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур уже более 40 лет.
    Друзья, наши саженцы можно купить только у нас с участка и нигде больше».

    Адрес: Челябинская обл., пос. Саргазы, ул. Мичурина, д. 14-1.

    Телефон: +7 (912) 773-68-57

    Питомник «КЕДР»

    Посадочный материал деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород.

    «В питомнике круглый год присутствует большой ассортимент деревьев и кустарников декоративных пород (хвойных и лиственных). Саженцы для продажи предлагаются из открытого грунта или в контейнерах (закрытая корневая система). Крупные деревья (так называемые, крупномеры) поставляются по дополнительному соглашению».

    Адрес: г. Челябинск, Троицкий тракт (территория питомника «Горзеленстрой»).

    Телефоны: 8 (351) 77-65-320; 77-65-321

    Садовый центр-питомник «Ландшафт-Сервис»

    Посадочный материал декоративных деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород, плодовых культур, цветочных растений.

    Адрес: г.Челябинск, п.Шершни, ул.Прибрежная, 1.

    Телефоны: +7 (351) 750-30-17; 8-922-750-30-17 (звонки принимаются круглосуточно)

    Агрофирма «Цветущая усадьба»

    Размножение, выращивание и реализация посадочного материала декоративных кустарников, многолетних и однолетних декоративных растений.

    Адрес: г. Челябинск, п. Шершни, ул. Центральная, д. 3Б.

    Телефоны: 8 (351) 238-88-15; 8 912 323 90 12

    Питомник «Саженцы Урала»

    Посадочный материал декоративных растений, плодово-ягодных культур: абрикоса, винограда, вишни, груши, жимолости, облепихи, сливы, смородины, яблони, малины, земляники.

    Доставка саженцев по г. Челябинск и отправка почтой в другие города. Работа, как с розничными, так и с оптовыми покупателями.

    Телефоны: 8 912 303 02 15; 8 (351) 900 94 70

    А вот еще почитайте:

    13 комментариевЧелябинская область»

    Очень понравились саженцы организации ЛПХ Саргазы, получили полную консультацию, уже как два года растут и радуют нас, клубника просто обалденная и все остальное супер.

    Добрый день! Хочу поделиться своими впечатлениями о сотрудничестве с челябинским питомником «Сады России». Последним моим заказом были саженцы ремонтантной малины. Точнее, я заказал комплект №4, состоящий из четырех сортов. Посылка пришла почтой 4 апреля. С момента заказа прошло 11 дней. Саженцы упакованы хорошо. Комплектация соответствовала заказанным сортам. В посылке находились: 3 саженца сорта «Августина», 2 саженца «Золотая осень», 3 саженца «Дочь Геракла» и 2 саженца малины «Атлант». Мне очень нравится, что все корни замотаны влажным мхом. Сорт «Августин» у меня в саду уже есть. Его я заказывал прошлой осенью. На зиму прикопал по новому способу, о котором узнал из видеоролика. Саженцы перезимовали все, дали хороший прирост и уже летом я собирал первый урожай крупных ягод красного цвета. Еще в моем саду растет жимолость, груши, черешни. Все это я заказывал почтой из питомника «Сады России». Кроме качественных саженцев, хочу отметить работу интернет-магазина. Большим плюсом является: бесплатная доставка, система скидок, возможность быстрого оформления заказа на сайте. Недавно на глаза попался негативный отзыв о присланных саженцах. Не знаю, в чем была проблема. Я много лет выписываю почтой, и всем доволен.

    Неужели после смены руководства питомника стали высылать нормальные клубни цветов. Заказывала весной из «Садов России» канны «Герцогиня Шарлотта». Посылку доставили быстро. Клубни, на первый взгляд, все живые. По крайней мере, обошлось без гнилых и опрелых экземпляров. Канны уже высадила, жду результат.

    Не саженцы, а просто загляденье! Пришло на почту четыре яблони из «Садов России». Прутики длиной 20 см с проклюнувшимися листиками тщательно замотали в бумагу, а корни плотно обложили мхом. Аналогично три года назад прислали черенки винограда «Кодрянка». Прошлый сезон выросли огромные фиолетовые кисти.

    Прислали в конце апреля посылку из «Садов России». Выписывала оранжевые канны «Фаисон». Качество клубней мне понравилось: не гнилые, проросшие и без прелого запаха. Видимо, новое руководство питомника работает на совесть. Высаженные канны уже дали хорошие побеги. Буду ждать, когда зацветут.

    В нашем суровом климате хорошо приживаются саженцы отечественной селекции. Я их выписываю по почте из «Садов России». Прикапываю деревья осенью по совету специалиста. В ютьюбе нашла видеоролик. Очень эффективный способ, позволяющий получить быстрый прирост. Весной мой сад цветет пышным белым покрывалом. Отлично родит жимолость. Ягоды красной смородины «Уральская красавица» созревают рано, да еще крупные такие. Весной пришла посылка с саженцами роз. Корневища все в сыром мху, а на маленьких колючих прутиках даже листики пробиваются.

    Пришли на почту из «Садов России» клубни фиолетового ириса «Ретт». В этом году, как мне кажется, качество намного лучше. Видимо, с приходом нового руководства это связано. Гнилых экземпляров в посылке не нашла. Клубни все живые, даже ростки на некоторых пробиваются. После высадки ирисы проросли все.

    Поменяли руководство «Садов России» и сразу в питомнике улучшилось качество рассылаемых клубней цветов. Весной забрала на почте посылку. Выписывала «Лютик оранжевый». Товар доставили быстро. Клубни хорошего качества без признаков опрелости. С момента высадки прошло 2,5 недели. Проросли все мои лютики.

    Осенью прикапывал два саженца черешни «Янтарная». На середину июня деревца дали 20 см прироста. Весной из питомника прислали ранние яблони. Прижились все три деревца. Прошлым летом впервые плодоносили сливы и абрикос. Ягод и в этом году много, но созрела пока только земляника. Дети ее уже две недели едят.

    Я ко всем цветам отношусь лояльно, а вот весенние представители флоры мне очень нравятся. Они пробуждаются с первыми лучами солнца, принося человеку радость. Этой весной завела себе крокусы «Жанна дАрк» из «Садов России» . Пятнадцать луковиц купила в интернет-магазине. После высадки они дали дружные всходы, а затем порадовали белоснежными цветками. Красота длилась полторы недели, но, сколько крокусы положительных эмоций принесли – это не передать словами. На следующий год обязательно куплю другие сорта, и разобью большую весеннюю клумбу.

    Добрый день! Очень порадовалась за такие замечательные отзывы о НПО “Сады России”. А вот мне не повезло. Три года тому назад я купила у них саженцы черной смородины “Несравненная” и “Ядреная”, уж очень хорошая реклама была на эти сорта смородины. Но, увы, смородина плодоносит второй год, ягоды обычные, причем на обоих кустах одинаковые!Вот теперь думаю, наверное, надо эти кусты выкорчевать, а купить эти сорта смородины у других производителей.

    Забрала в почтовом отделении саженцы смородины и черешни из «Садов России». Посылка пришла за семь дней. В подарок положили саженец вишни. Деревца хорошо упакованы, корни большие и плотно укрыты сырым мхом. Летом собрала большой урожай из уже подросших деревьев. Понравилась «Шелковица черная». Ягоды крупные, длиной до 4 см, сладкие, а формой похожие на ежевику.

    Уже не помню сколько лет прошло, как я выписывала много разных саженцев фруктовых деревьев и кустарников, пришло такое, что и врагу пожелать страшно..Естественно, с тех пор опасаюсь покупать в этой фирме.. но вот сейчас читаю отзывы и думаю рискнуть еще раз…

    www.tomat-pomidor.com

    Стимуляторы роста и корнеобразования

    Мифы и правда о стимуляторах. Что лучше для садовода?

    Я практик, увлекаюсь экспериментами в своем саду. Никогда не был связан с фирмами, торгующими препаратами для садоводов. Но знаю приёмы их маркетинга. Читаю и научные исследования по механизмам действия препаратов. Моему ИМХО можно доверять.

    Меня волнует, что садоводы имеют информацию об этом только из рекламных проспектов заинтересованных фирм и сети, связанных с ними сайтов по садовой тематике.

    Поговорим о «ЭМ», о НВ-101, о Биостим, о Рибав, Альбид и прочем… без прикрас. Я всю эту неделю сотрудничал с Олегом Телеповым на его сайтах, ответил на все его вопросы. Мне это показалось интересным и плодотворным. Почти по всем позициям я поддержал Олега. Но Олегу был задан вопрос: «Расскажите об опилках как мульче?» Он тут же сослался на опыт своего помощника по клубу ОКК и дал ссылку. Я тоже зашёл по этой ссылке и увидел фото – где «на великолепном омском чернозёме посажена сортовая картошка и засыпана толстым слоем свежих опилок». И комментарии автора: « … я ещё не гуру, я только учусь …». Читаю далее: « …В этом году решила закончить эксперимент и применить стимуляторы согласно инструкциям не только для предпосадочной обработки, но и на протяжении всего периода вегетации. Взяла три препарата: НВ-101 (японский препарат: вытяжка из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Купила в клубе ОЗ), Биостим (фитогормон, подающий клеткам команду к делению от корней до плодов. Вытяжка из растений. Выписала из С-Петербурга у Слащинина) и хитозановый стимулятор роста растений Артемия (препарат, который производится из цист (яиц) рачка солёных озёр. Купила в АРГО). … Эксперимент проводила в опилочной грядке …»

    Я не буду высказывать свое мнение на эту тему. Всем всё понятно. Бросил все свои дела и начал писать эту статью.

    Если я буду говорить научным языком и приводить цитаты или ссылки, то просто отпугну простых садоводов и уведу их от сути проблемы. Поэтому начну с конкретных примеров и рекомендаций.

    Пример 1. Все покупали голландские луковицы или комнатные растения в горшках. Они крупные, необычно красивые, но у вас на участке или на окне они начинают хиреть гибнуть мельчать. Почему? Меня до некоторых пор очень занимал вопрос – почему к нам из-за границы приезжают такие красивые растения и почему в Отчизне они так быстро превращаются в этаких замарашек. Ну ладно, после зимы, а то ведь привезут растение в апреле – мае, а к июлю на него уже без слёз не глянешь. Знакомая картина?

    И еще один интересный вопрос, казалось бы не связанный с первым – почему растения из одних питомников (например, некоторых голландских) приживаются хуже, чем из других (например, некоторых польских)? Ответ един и прост. Всё дело в том, что товарный вид растениям в питомниках придается с помощью регулярных некорневых подкормок специальными удобрениями. Но какими? Это, прежде всего, Гиббереллинами (всем вам известная Завязь и Бутон), аминокислотами и минеральными солями. Но всё это в составе комплексных препаратов. Их на рынке много в красивых импортных упаковках. Если кому интересно, можете посмотреть на сайтах тепличников и цветочников. Я просто подчеркну, это отдельная большая тема и я на неё распылятся не буду. Назову синтетические препараты этой серии – Гиббор-М, Завязь, Гибберросс, Цветень, Бутон, Гибберсиб Натриевые соли гиббереллиновых кислот (Микробиологический синтез).

    Назову и блокаторы гиббереллина в растении. Атлет, Антивылегач, ССС (ЦеЦеЦе), Хлормекватхлорид. Все для получение компактных растений. Кроме того они дают некоторое повышение устойчивости за счёт более глубокого заложения корневой системы. Но! Обязательна предварительная проверка на каждом новом сорте.

    Пример 2. Все пытались укоренять черенки или замачивать корни саженцев при пересадке. Все знают о препаратах для этих целей. Назову препараты – Корневин, (УкоренитЪ). Индолилмасляная кислота (ИМК) – один из самых эффективных регуляторов роста, структурный аналог природного фитогормона – ауксина. Несколько отличается от него Гетероауксин (корнерост) – (индолил-3) уксусная кислота. Синтетический полный аналог природного фитогормона – ауксина. С ними великолепно сочетаются Домоцвет, Циркон Гидроксикоричная кислота. Данные препараты подавляют систему разрушения природного ауксина в растении. Но работают шире. Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости. Замачивание семян или черенков в водных растворах или опрыскивание по вегетации. Также повышает неспецифическую устойчивость к грибным болезням и стрессам. Более подробно говорить о них не буду, но садоводам рекомендую их знать и уметь применять без большого вреда для экологии сада.

    Пример 3. Многие пробовали стимулировать вегетативный рост растения, используя такие препараты, как Эпин-Экстра (Эпибрассинолид), но разочаровались, так как не использовали совместно с ним ПАВ (чтобы надолго приклеить его к листьям). Но надо знать, что это структурный аналог природных фитогормонов – брассиностероидов, и это лучший на сегодня активатор природных фитогормонов, с лучшим антистрессовым действием. Но тема не о нём.

    Пример 4. Иммуноцитофит. Многие покупали и выбрасывали, не понимая механизма действия препарата. Есть другие подобные препараты – Эль-1, Проросток, ОберегЪ, Арахидоновая кислота. Очень хорошие препараты, но пока применяется мало, так садоводам неизвестны. Но они естественным образом повышают иммунитет растения к вредителям. Очень близки к ним Силк, Новосил, Биосил, Лариксин, Вэрва, экстракты тритерпеновых кислот из лиственницы. Можно чередовать. Близки к этой группе препараты на основе хитозана. Наиболее доступный препарат Нарцисс — содержит хитозан, янтарную кислоту, L-гуминовую кислоту. И Экогель. Его состав: композиция линейных полиаминосахаридов в растворе ?-оксипропионовой кислоты ( лактат хитозана).

    В производстве использованы запатентованные технологии магнитного структурирования и обогащения ионами серебра. Все они работают примерно одинаково.

    Пример 5. Симбионтные препараты:

    Эмистим («Биолан» Экост) – экстракт культуральной жидкости симбионтного гриба Acremoniumlichenicola.

    НВ-101 – Экстракт из японского кедра, кипариса сосны и подорожника.

    Агат-25К – Экстракт культуральной жидкости PseudomonasaureofaciensH16.

    Симбионта – Экстракт эндофитов женьшеня.

    Агропон – Экстракт культуральной жидкости микромицета Cylindrolichenicola.

    Мицефит – самый новый российский препарат этой серии, экстракт культуральной жидкости симбионтного гриба багульника.

    Альбит – содержит очищенные действующие вещества из почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens.

    Рибав Экстра – действующее вещество: 0,00152 г/л L-аланин+ 0,00196 г/л L-глутаминновой кислоты. Продукт метаболизма микоризных грибов, выделенных из корней женьшеня.

    В серьёзных справочниках написано, что всё это активаторы собственных симбионтов растения. Это уже ближе к нашей теме про почвенную биоту и ризосферу и совершенно непонятно большинству садоводов. Об этом и поговорим.

    Учёные пишут, что эти препараты «… стимулируют развитие мицелия полезных грибов, находящихся в симбиозе с корнями растений, и синтез фитогормонов, что приводит не только к усилению роста и развития корневой системы, но и к повышению устойчивости к заболеваниям различного происхождения и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды ….», «… содержат вещества, которые привлекают и стимулируют почвенную микрофлору к формированию симбионтной ризосферы, которая играет огромную роль в правильном питании растения. Полезные микроорганизмы по цепочке перерабатывают питательные вещества из почвы, переводя их в легкоусваиваемую форму и снабжая ими растение в необходимом ему количестве.

    Формирование правильного растительно-микробного сообщества сродни подключению компьютера к интернету. Возможности компьютера сразу же возрастают во много раз. Микориза соединяет многие растения в единую сеть и обеспечивает переброску нужных биологически активных веществ, питательных веществ, микроэлементов, да и просто воды нуждающемуся растению за счёт своей огромной поверхности. Кроме того, симбионтные грибы и бактерии в ризосфере выделяют антибиотики, подавляя таким образом патогенную микрофлору. В этом и состоит один из секретов фантастических результатов от применения этих препаратов …».

    Иностранцы большую роль придают СО2, который из за активации биоты накапливается в почве и делает доступными минеральные соли из почвенного комплекса. Десятки лабораторий по всему миру изучают грибы симбионты и выпускают именно такие препараты, конкурируя друг с другом и доказывая, что их препараты лучшие. И в принципе это правда. Такой путь, на мой взгляд, самый перспективный. Ведь мы не растение «подстёгиваем плёткой», что делают препараты из первых 4 групп, а помогаем растению вступать в симбиоз с почвенной биотой, что нам и хотелось бы, если мы приверженцы органического земледелия.

    Поэтому советую всем научится работать именно с этой группой препаратов. Что из них лучше? Пока опыта мало, но эффективны все и у всех исследователей. Наши тепличники их применяют в первую очередь.

    Но почему на западных рынках не встречаются ЭМ препараты? Что пишут о них иностранцы. «… Первый широко раскрученный препарат был создан в 80-х годах в Японии проф. Терио Хига. Изначально препарат создавался для разуплотнения почвы в садах и понижения токсичности почв. Коммерческое международное его название Кюссей, распространением его занимается фирма Емро, и именно ей принадлежит товарный знак ЕМ – эффективные микроорганизмы, которым незаконно пользуются производители многих микробных препаратов. В составе препарата изначально были 3 группы микроорганизмов, которые можно было размножать при совместном культивировании: дрожжи, молочнокислые бактерии (лактобактерии), фотосинтезирующие бактерии. Затем в разные композиты было добавлено еще до 3 видов микроорганизмов. Заявление некоторых о 80 видах микроорганизмов в препарате – не более чем сказки венского леса. Тут путают понятие, что такое вид и что такое штамм. Например: корова – это вид. Голштинофризская, айрширская, симментальская – это порода, или штамм, в определении, применяемом для бактерий. Коза – это вид. Зааненская, тоггенбургская, оренбургская – это порода. Иначе говоря, японский препарат – это три вида животных, но много пород, много штаммов. Японский препарат оказался многофункциональным, его стали использовать как пробиотик – путем добавления в питьё животных, для уничтожения запаха в животноводческих помещениях, для компостирования и, наконец, для разложения пожнивных остатков путём их опрыскивания с последующей заделкой. По мотивам японского Кюссея создано много отечественных препаратов с той же самой триадой: молочнокислые, дрожжи, фотосинтезирующие бактерии, но они много беднее в штаммовом разнообразии – обычно по одному штамму каждого вида. Многие препараты, появившиеся несколько лет назад под разными названиями (первый Байкал, если кто помнит), были тем самым размноженным японским Кюссеем и неплохо «работали» в первое время. Потом включилось народное творчество, перестали использовать японскую закваску, что-то набодяжили отечественные умельцы и от препаратов осталась одна зарегистрированная торговая марка и былые воспоминания, что когда-то он хорошо работал. Вообще мы должны понимать, что препарат будет хорошо работать, пока на фирме будет работать автор микробной композиции и поддерживать качество первичной закваски.

    Отношение российских и украинских научных организаций, занимающихся сельхозмикробиологией, к сложным микробным композициям, используемым для разложения пожнивных остатков – очень противоречивое. Изучение в институтах коммерческих препаратов, взятых в системе розничной торговли, чаще показывало вместо заявленного микробного разнообразия наличие только дрожжей и молочнокислых бактерий. Но это скорее – на совести продающих организаций.

    Анализ купленного в России препарата в виде микробной закваски Кюссей состоял из двух вышеназванных микробов, а анализ закваски, полученной из Японии, полностью соответствовал наличию 6 заявленным микроорганизмам …»

    Теперь понятно, что над такими препаратами работают и на западе, их делают, но только для обработки стерни на полях и для обработки биотуалетов. Но никак не для применения на приусадебных участках. Для этих целей достаточно использовать закваски из дрожжей, молочной сыворотки и перебродивших сорняков. И ни в коем случае не пить их человеку. Раз уж я врач, то дам совет. Купите в магазине любой молочнокислый продукт, но посмотрите, чтоб на упаковке было написано, что он содержит живые лактобактерии LGG.

    Оказывается, что все рекомендуемые врачами препараты – лакто и бифидо бактерины и кефиры, соляной кислотой желудка разрушаются, и просто перевариваются. А эта полезная палочка может доходить до толстого кишечника и там немного поработать в симбиозе с «аборигенной флорой», простимулировав её. Это признано мировым научным сообществом.

    Но я не даю своим детям эти магазинные кефирчики. Я эту LGG (ложку йогурта) добавляю в парное молоко от своих козочек, и домашнюю, свежайшую, ароматнейшую простоквашу даю детям. Также и на своих участках и в саду я теперь редко использую магазинные стимуляторы.

    Как сделать очень хороший для почвы гумат, точнее оксидат торфа? Очень просто. Я в литровую банку помещаю 100 г торфа и 10 таблеток гидроперита. Доливаю водой до литра и ставлю на 1.5 часа в скороварку под давлением. Эта вытяжка работает лучше любого импортного гумата.

    Точно так же можно сделать и Силк из хвои пихты и лиственницы.

    А как сделать навороченный Мицефит? В лесу полно багульника с целебной микоризой на корнях.

    А чем заменить Рибав? Да ещё проще. На семенах бархатцев много спор эндомикоризы. За 2-3 недели до высадки томатов или перцев посейте на грядку такие семена. Через 2-3 недели на корешках проросших бархатцев разрастутся миллиарды таких полезных симбионтов. Срежьте вершки, не перекапывайте корешки и посадите среди них свою рассаду.

    Сейчас я увлёкся не столько стимуляторами, сколько катализаторами почвообразования. Из продающихся в садовых центрах – это лигногуматы с кремнием, оксидат торфа с бишофитом и Агровит-Кор. Но это отдельная большая тема. У меня они показывают максимально интересный результат.

    sadisibiri.ru