Как решить проблему когда после зимы пожелтела любимая туя

Содержание:

Отправляясь ранней весной на участок, дачник ожидает увидеть признаки пробуждения природы и свежую хвою вечнозеленых культур, но иногда его ждет разочарование. Почему туя пожелтела после зимы, что делать в подобной ситуации? Как вернуть растению красоту?

Хвоя может менять свой цвет по многим причинам. Поэтому во время осмотра туи нужно обратить внимание не только на неестественный цвет, но и на состояние хвойника.

Если хвоинки живы, но изменили окраску на золотистую или бронзовую, или пожелтение затронуло только малую часть веток внутри кроны, возможно туя восстановится без участия человека. А причина пожелтения – естественные процессы обновления хвои и изменения его цвета при смене сезонов. Но что делать весной, если туя пожелтела, ее побеги имеют угнетенный вид, а хвоя утратила эластичность, стала хрупкой, сухой?

Массовое побурение, желтизна и отмирание зелени на обширных участках – повод бить тревогу и принимать серьезные меры по спасению растения.

Естественные причины пожелтения туи

Вечнозеленым туи называют не из-за бесконечной жизни их зелени, а по причине ее малозаметной сменяемости. Отведенный хвоинкам срок зависит от вида, сорта растения и измеряется 3–6 годами. Затем хвоя теряет силу, упругость и цвет, после чего опадает, давая место новой.

В этом случае пожелтение туи идет от ствола и скелетных ветвей к внешней части кроны, оно малозаметно и никогда не носит массовый характер.

Многие виды и сорта туи на зиму хоть и не теряют хвою, меняют свой цвет на золотистый, красновато-медный, бронзовый, бурый. Практически единственным исключением является туя Smaragd, которая даже в самых суровых климатических условиях остается изумрудно-зеленой.

Если туя пожелтела по естественным причинам, особых мер не предпринимают. С приходом тепла растение проснется и вернет себе привлекательный вид, а поможет ему легкая санитарная обрезка и внесение азотных удобрений.

Почему туя пожелтела после зимы: ошибки ухода

Самая распространенная причина желтизны и омертвения хвои весной – солнечный ожог, который не страшен ограниченному числу видов. Чтобы защитить растение, до полного оттаивания крону неплотно, оставляя доступ воздуха, прикрывают нетканым материалом.

В регионах с суровыми, особенно бесснежными зимами, и также затяжной весной, сопровождающейся оттепелями и резкими заморозками, туи на это время нужна дополнительная защита, которая убережет не только от ухудшающего декоративность ожога хвои, но и от морозобоин, поражающих кору и древесину ствола и скелетных веток.

Что делать, если туя после зимы пожелтела и заметно подсохла даже при правильном укрытии?

Распространенной причиной изменения цвета хвои опытные садоводы считают недостаточный осенне-весенний полив.

Оставшись без влаги осенью, хвойник ушел в зиму плохо подготовленным, и с приходом тепла ему сложно сразу пойти в рост. Вернуть туе красоту можно:

  • наладив режим полива, параллельно наблюдая, чтобы не перелить вечнозеленую культуру;
  • проведя обрезку поврежденных ветвей;
  • подкормив кустарник весенней смесью удобрений для хвойных растений.
  • Дополнительная порция азотных удобрений и стрижка помогут растениям, которые высажены в качестве живой стены или бордюра вдоль трассы, пешеходной дорожки или на территории, где выгуливают домашних животных. Хотя туи очень стойки, и они могут страдать от воздействия:

  • реагентов, призванных ускорить таяние снега и льда;
  • от интенсивных выхлопов автомобилей и попадающих в почву с талой водой агрессивных соединений и солей тяжелых металлов;
  • от систематических испражнений и меток кошек и собак.
  • Ошибки ухода можно исправить, но что делать, если туя пожелтела вскоре после посадки?

    Что делать, когда туя пожелтела после посадки

    Высаженные осенью кустарники уже в первую весну могут покрыться неприглядными бурыми и желтыми пятнами. Что происходит с растением, и как ему помочь?

    Наиболее вероятной причиной пожелтения туи в первый год жизни в открытом грунте считают неправильно проведенную посадку.

    Начинающие садоводы не учитывают, что хвойные очень негативно относятся:

  • к близости грунтовых вод, застой которых вызывает загнивание корневой системы, желтизну хвои и усыхание ветвей;
  • к заглублению или оголению корневой шейки, что приводит к угнетению роста, риску появления стеблевой гнили у основания стволика;
  • к слишком частой посадке единичных растений, которая провоцирует соприкосновение веток, нарушение их роста, усыхание и опадение хвои;
  • к неправильно подобранному, слишком плотному, бедному или насыщенному водой грунту.
  • К сожалению, если допущены эти ошибки, тую лучше пересадить, обеспечив растение всем необходимым для роста, включая дренаж, расстояние не меньше метра от ближайших соседей и грунт, состоящий из дерновой земли с добавление песка и низинного торфа.

    Пожелтение туи от вредителей и болезней

    Хвойные культуры, как и другие садовые растения, подвержены бактериальным и грибковым болезням. Их следы можно заметить и летом, и весной.

    Туя пожелтела после зимы, что делать, и как определить врага, с которым придется бороться?

    После таяния снега, особенно на молодых кустарниках, можно обнаружить симптомы размножения вредоносных грибков, паразитирующих не только на поверхности, но и внутри тканей. Распространяясь в густой кроне, они вызывают изменение цвета хвои, усыхание сначала тонких, а затем основных побегов. Кроме микроскопических грибков вред растениям наносят грибы-трутовики и всевозможные гнили.

    В качестве профилактики увяданий и некрозов туи весной и под зиму опрыскивают бордоской жидкостью или другими содержащими медь фунгицидами. В зоне риска обработку повторяют летом.

    Опрыскивание проводят после санитарной обрезки и санации всех повреждений, оставленных зимой:

  • трещин на коре;
  • морозобоин;
  • спилов крупных ветвей.
  • Если на участке есть погибшие, старые или сильно пораженные гнилью или грибками растения, их удаляют, а пни выкорчевывают и сжигают.

    Наряду с возбудителями болезней на туи могут селиться опасные сосущие насекомые, вызывающие пожелтение хвои и гибель отдельных частей растения. Выявить врагов поможет внимательное изучение кроны и зараженных участков. А избавиться от них помогут системные инсектициды, которые используются как в лечебных целях, так и для профилактики.

    Видео о причинах пожелтения туи и уходе за растением

    Антуриум: сохнут листья. Как помочь растению?

    Антуриум относится к растениям семейства аронниковых, или, говоря другими словами, ароидных. Пожалуй, это наиболее многочисленный род данного семейства, ведь некоторые виды антуриумов сегодня насчитывают девятьсот различных подвидов. Они отличаются формой цветков и их окраской, листья каждого вида также имеют свою особенную форму и расцветку.

    Если переводить с латинского название рода, антуриум означает «хвост» или «цветок». Иногда растение называют цветком фламинго. Антуриум имеет довольно плотное глянцевое покрывало кожистой текстуры. Цветы, как правило, имеют форму сердца, а их цвет варьируется от нежного розового вплоть до насыщенного красного. При первом взгляде на цветы антуриума можно подумать, что они будто сделаны из пластмассы – эта особенность и выделяют его среди других растений.

    Сам антуриум родом из центрально- и южноамериканских субтропиков. Многие виды растения – это наземные прямостоячие травы, а те, что обитают в тропиках, превратились со временем в ползучие растения – своеобразные лианы с воздушными корнями и так называемыми эпифитами.

    Сегодня известны и популярны декоративнолиственные ароидные растения. Как правило, это их красиво цветущие виды, получившие главным образом коммерческое распространение. С каждым днем культивируется все больше различных форм и сортов антуриума, полученных из гибридов растения. Антуриум применяется как комнатное и садовое растение, а также как растение, предназначенное для срезания. Давайте рассмотрим, как правильно ухаживать за таким цветком, и разберемся, почему иногда антуриумы сохнут и как с этим можно бороться.

    Распространенные проблемы при выращивании антуриума

    Первая, и, пожалуй, главная трудность в процессе выращивания антуриума – это проблема с листьями и цветами. Очень часто они сохнут и скручиваются. Причин для этого может быть масса. Прежде всего это сухость воздуха, а также сквозняк. Это первое, из-за чего листья, корни и цветы могут пострадать.

    Также вы можете заметить, что листья летом начинают желтеть. Почему это происходит? Так себя проявляет солнечный ожог. Избежать этого можно, притенив растение, защитив его тем самым от постоянного воздействия прямого солнечного света. Если же листва желтеет зимой, то это, наоборот, признак недостатка освещения. В таком случае достаточно лишь просто разместить горшок с растением чуть ближе к свету.

    Зачастую на листьях цветка появляются точки темного цвета, как правило, черного. Этому может способствовать чересчур низкая температура. Очень важно в процессе выращивания антуриума обеспечить ему максимум тепла, но в допустимых пределах. Если же вы наблюдаете крупные пятна желтого цвета, то это свидетельствует о проблемах с подкормкой растения. Удобряйте антуриум специальными средствами — подкормка должна быть сбалансированной.

    Иногда у антуриума листья становятся черными. Это первый сигнал о переизбытке солей кальция в почвенной массе. Опять же, это может возникнуть из-за неправильной подкормки цветка. Ваша задача – подготовить растению подходящую почву, качественный субстрат, что предотвратит данную проблему.

    Если листья антуриума замедляют свой рост и начинают сильно высыхать, то проблема может таиться в корневой системе. Первое, что нужно сделать – это смыть старый слой почвы теплой водой и осмотреть корни. Удалите все гнилые корешки, после чего подсушите их в течение некоторого времени (достаточно часа). Теперь можете пересадить растение.

    Возьмите новый горшок и разрыхлите предварительно почву. После всей проделанной вами работы растение оживет. А уже тогда, когда листья начнут активно расти, станут появляться новые цветы. Если вы хотите простимулировать рост и цветение антуриума, то используйте специальные препараты, например, Завязь и Бутон. Приобрести их можно в любом специализированном магазине.

    Наиболее дестркутивными заболеваниями для антуриума считается гниль. Они могут быть как стеблевыми, так и корневыми. Причина ее появления – это, как правило, переувлажнение субстрата и резкие скачки температуры. Также гниль может провоцировать антракноз, когда листовые пластинки постепенно усыхают с краев, а если поражение сильное, то и вовсе отмирают. Важно обработать антуриум фунгицидом, как только вы заметили, что гниль поразила растение.

    Особенности ухода за антуриумом

    Изначально важно знать, что антуриум не переносит воздействия прямых солнечных лучей. Для этого растения наиболее оптимальной температурой в летний период будет 20-23 градуса. Зимой температура не должна быть ниже 18 градусов. Антуриум нуждается в повышенной влажности. Обратите внимание, что в весенне-летний период времени антуриум нужно обильно поливать, обеспечив при этом высокую влажность. Не забывайте два раза в день опрыскивать листья растения, используя воду комнатной температуры.

    Ни в коем случае не допускайте застоя воды, иначе растение может погибнуть. Как таковое переувлажнение способствует загниванию корней, потому в горшок с антуриумом добавьте дренажный слой. Не нужно подбирать слишком глубокий горшок, однако он должен быть широким. Антуриум – растение с поверхностной корневой системой. За счет воздушных корней антуриум может пополнять запасы влаги прямо из воздуха. Именно поэтому нужно оборачивать его корни специальным мхом-сфагнумом, который требуется периодически опрыскивать.

    Ранее уже говорилось, что содержать антуриум нужно в достаточно теплой комнате со средней температурой 18-20 градусов. При этом максимально изолируйте растение от системы отопления. Помните, что допустимый минимальный показатель зимой не должен опускаться ниже 15 градусов. Иначе листья растения скрутятся и высохнут.

  • Освещение для антуриума

В общем-то антуриум довольно быстро приспосабливается к условиям помещения. Единственное, что нужно отметить, это потребность растения в обилии света. Если эта потребность будет удовлетворена, цветы антуриума станут еще более яркими и насыщенными. Однако попадания прямых лучей стоит избегать.

Нельзя сказать, что антуриум очень требователен к подкормке и постоянно нуждается в дополнительных питательных веществах. Важно лишь периодически удобрять растение в период с марта по август. Подкормку лучше проводить примерно раз в две недели. Это растение чувствительно к минеральным солям, в частности, к их переизбытку.

Не забывайте разбавлять удобрения, прежде чем подкармливать ими растение. Например, в виде комплексного питательного вещества вы можете использовать азофоску. Ее концентрация должна быть примерно 1 г на литр. Не забывайте сюда же добавить гумат, примерно 300 мг на литр. Однако наиболее эффективно себя проявляют внекорневые минеральные еженедельные подкормки, в которых особенно нуждаются листья антуриума.

Не менее эффективна и органическая подкормка, однако она не всегда доступна. Ее нужно вносить прямо на поверхность самого субстрата, например, листовой перегной или навоз в виде мульчи. Кроме того, раз в месяц поливайте растение настоем на основе куриного помета – это предотвратит загнивание листьев и цветов.

Как и для любого растения, для антуриума очень важно, чтобы поддерживалась необходимая влажность. Антуриум нуждается в очень влажном воздухе. С этой целью, опять же, нужно постоянно опрыскивать растение. Для антуриума оптимальная влажность — 90%. Старайтесь обеспечить такие условия для растения. Вы можете поставить антуриум на поддон, на который уложены гравий или керамзит, и налить в этот поддон воду. Это поможет сохранить правильную влажность для растения.

  • Пересадка и размножение
  • Антуриумы, как правило, пересаживают в субстрат, разработанный для бромелиевых растений и орхидей. Он представляет собой смесь, состоящую из одной части хвойной, листовой и торфяной земли, с добавлением 0,5 части обычного песка. Здесь лучше использовать плоские, довольно широкие горшки. Дренаж должен быть хорошим. Не будет лишним добавить в почву немного древесного угля, а вот после самой пересадки растение нужно еще чаще опрыскивать и бережно поливать. В этот период антуриум особо чувствителен к недостатку влаги.

    Что касается размножения, то размножают антуриум черенкованием. Используются верхушечные длинно-стебельные черенки, имеющие воздушные корни. Антуриумы с короткими стеблями размножают за счет семян и делением. Здесь важно принять во внимание все особенности цветка.

  • Почвенный слой
  • Чтобы вырастить растение в горшке, нужно использовать довольно рыхлую почву с грубыми волокнами. Хорошо подойдут воздухонепроницаемые субстраты с рН от 5 до 6. В субстрате должны быть компоненты с крупными частицами. Его цель – плотное удержание растения и сохранение всех минералов, веществ и, конечно же, влаги.

    Субстрат должен легко просыхать. Важно, чтобы он не разлагался и не слеживался. А вот на дно самого горшка лучше положить дренаж на основе черенков и песка. И не забывайте главного. Антуриум, несмотря на всю свою красоту, растение ядовитое. В частности, ядовиты его молодые листья. Поэтому в работе с ним нужно проявлять максимальную аккуратность. Следите, чтобы растение не было доступно для маленьких детей и животных.

    Вредители антуриума

    Разумеется, болезни, которыми страдают цветы, корни и листья растения, зачастую вызваны вредителями. Несмотря на то, что антуриумы болеют не так уж часто, да и вообще слабо подвержены влиянию различных вредителей, важно знать, как с ними бороться в случае, если они все же повредили растение.

    Чаще всего антуриум подвергается воздействию щитовок и тли, а также мучнистых червецов. Щитовка после себя оставляет на растении бляшки коричневого цвета, как правило, на стеблях. Могут пострадать и листья, которые становятся липкими и постепенно теряют свою насыщенную окраску. Если заражение сильное, листья высыхают и отпадают. Бороться со щитовкой довольно просто. С помощью простой губки, вымоченной в мыльном растворе, протрите листья растения. Не будут лишними и опрыскивания раствором актеллика (15%). Соблюдайте пропорцию 1 мл на 1 литр воды.

    Тля известна как наиболее частый вредитель растений. В антуриуме она повреждает верх побегов, а также низ листьев, цветы и бутоны. Как определить, заражено ли растение? Заражение проявляется в обесцвечивании листьев и их внезапном скручивании. После этого листья желтеют и быстро опадают. Кроме того, на выделениях тли образуется сажистый грибок. Бороться с тлей можно за счет опрыскиваний инта-виром и децисом, а также актелликом.

    Мучнистые червецы, как правило, поражают побеги, цветы и листья. Например, на листьях образуются пятна, после чего листва высыхает и опадает. В результате антуриум может погибнуть. Цветы становятся тусклыми и слабыми. Бороться с червецом можно, протирая поверхность растения мыльной губкой и обмывая его под теплым душем. Если поражение очень сильное, опрыскивайте антуриум раствором актеллика или карбафосом.

    Обратите внимание, что для борьбы с перечисленными выше вредителями хорошо подойдут и некоторые народные средства. Например, луковые настои и раствор табака. Поможет также смесь на основе тертого мыла с добавлением чеснока и воды в таких пропорциях: по пять больших ложек чеснока и мыла на стакан воды.

    Вот, пожалуй, и все, что нужно знать о правильном уходе за антуриумом. Этим правилам следовать несложно, да и растение не отличается особой требовательностью и привередливостью. Потратив немного своего времени и проявив заботу об антуриуме, вы можете вырастить экзотичное, яркое растение, впечатляющее своей красотой.

    www.jlady.ru

    Как справиться с пятнами на листьях антуриума

    Когда антуриум здоров, его листва имеет ровную поверхность, свойственную сорту окраску без следов желтизны или подсохших пятен. Листья быстро обновляются, а вновь появляющиеся без затруднений и повреждений разворачиваются. Добиться этого можно, создав необходимые для роста антуриума условия и обеспечив ему грамотный регулярный уход.

    Вероятные причины высыхания и пятен на листьях антуриума

    Цветоводы, знающие особенности цветка, считают антуриум весьма неприхотливым и благодарным комнатным растением. И все же любителям этой культуры иногда приходится сталкиваться с некоторыми проблемами, чаще всего связанными:

  • с ошибками в организации полива;
  • с нарушением графика подкормок;
  • с чрезмерной сухостью воздуха;
  • с неправильным освещением растения.
  • Немногим реже листья антуриума и он сам страдают от резких перепадов температур и содержания цветка в холодном помещении.

    В результате длительного нарушения условий содержания и ухода растения подвергаются опасности поражения гнилью и грибковыми заболеваниями, грозящими, если не предпринять срочных мер, гибелью горшечной культуры.

    Антуриумы могут подвергаться нападениям вредоносных насекомых, наносящим вред и корневой системе культуры и ее надземной части.

    Так почему у антуриума желтеют листья? И по какой причине появляются коричневые пятна на листьях?

    Старение листьев антуриума

    Как и у других растений, листья антуриумов могут желтеть по вполне естественной причине, из-за старости. В таких случаях неизбежные процессы, в первую очередь, затрагивают листву, расположенную ближе к грунту.

    Желтизна, распространяясь от краев листовой пластины, постепенно охватывает ее полностью, лист теряет упругость и сочность, а затем буреет. Если его не удалить, такой лист антуриума сохнет и опадает самостоятельно. Если растение содержится в должных условиях, то опадение старых листьев не наносит антуриуму ущерба, ведь в это же время на верхушке стебля активно появляется новая здоровая листва.

    Поскольку процесс естественный и неизбежный, тревожиться из-за этого не стоит. Однако у цветоводов часто возникает вопрос: «Нужно ли удалять пожелтевшие или сухие листья антуриума?»

    Очевидно, что своей основной функции такие листовые пластину уже не исполняют, но на их поддержание растение тратит определенные силы. Поэтому лучше срезать отжившие свой век листья, облегчив жизнь всему растению и сделав его более привлекательным.

    Чтобы срез не стал местом распространения инфекции, режущий инструмент, будь то ножницы или нож, полезно обработать спиртом, а поврежденную ткань на антуриуме присыпать измельченным древесным углем.

    Если лист еще сохраняет сочность, не стоит отрывать его вручную, ведь так можно серьезно травмировать стебель.

    Кроме естественных причин, почему покрываются пятнами или сохнут листья антуриума, цветоводам приходится сталкиваться с последствиями ошибок, совершенных ими при уходе за комнатным растением.

    Пятна на листьях антуриума из-за избытка или недостатка света

    На состояние растения сильно влияет его расположение. Хотя в тропиках, где в природе привыкли обитать антуриумы, недостатка в солнечном свете нет, растениям комфортнее находиться в полутени.

    Появлением пятен на листьях антуриума цветовод может быть обязан прямым солнечным лучам, обжигающим листовые пластины. Не избежать ухудшения внешнего вида зеленого питомца, если антуриум находится в довольно темном месте и страдает от недостаточного освещения.

    Если растение приостановило рост, мало и неохотно цветет, вероятно, ему не хватает света. Особенно сильно от этого страдают антуриумы с плотными темно-зелеными листовыми пластинками. В условиях короткого светового дня или, находясь постоянно в тени, черенки у листьев антуриума удлиняются, листовые пластины мельчают и заметно бледнеют. Переставив растение на хорошо освещенный подоконник, можно заметить, как оно обретает былую красоту, развитие желтизны и пятен на листьях антуриума прекращается.

    Главное, стремясь обеспечить растению требуемое освещение, не переусердствовать и не допустить солнечных ожогов.

    Когда горшок оказывается под прямыми лучами солнца, цветоводов интересует, что делать, ведь листья антуриума желтеют или приобретают бронзовый «загар».

    Хороший эффект дает тонировка стекла специальной пленкой, отражающей часть солнечного излучения. Если оборудовать так окно нет возможности, растение можно перенести от стекла, или в часы, наибольшей активности солнца ставить около антуриума любую импровизированную ширму.

    Если не предпринять срочных мер, избыток солнца кажется не только на окраске листвы, но и на ее здоровье. Это и появляющиеся на кончиках листьев антуриума коричневые пятна, и потеря пострадавшей листвы.

    Чрезмерная сухость воздуха – причина сухих листьев антуриума

    Схожие симптомы можно заметить у антуриума, находящегося в помещении с сухим воздухом. Наиболее часто эта причина дает о себе знать в начале отопительного периода, когда для растения меняются привычные условия содержания, а воздушные корни и листва уже не могут получить необходимое количество влаги из воздуха.

    Почему у антуриума желтеют листья в этом случае? Им просто не хватает питания. Желтизна распространяется с краев листовых пластин к центру, затем ткань на кончиках и краях листьев антуриума сохнет. Молодые листья, развивающиеся в сухом воздухе, часто не могут правильно развернуться, они деформированы или повреждены.

    Без дополнительного увлажнения воздуха не обойтись, а добиться требуемой антуриумом влажности около 70–85% можно, используя бытовой увлажнитель, а также подручные средства. Растение хорошо реагирует, если поддон засыпать мелким керамзитом и залить водой. Горшок ставят на наполнитель так, чтобы корни не имели контакта с влагой.

    Не стоит забывать, что изменение температурного и светового режима обязательно приводит к тому, что почва быстрее или медленнее просыхает, да и у растения меняется режим потребления влаги.

    А значит, придется изменить и график полива. Именно неправильное увлажнение почвы под комнатным растением чаще всего провоцирует образование у антуриума на листьях коричневых пятен, сухих участков и желтизны.

    У антуриума пятнами сохнут листья – причина в поливе

    Для антуриума вреден как недостаточный полив, так и избыток влаги. Особенно чувствительны к переизбытку воды толстые корни растения, которые легко загнивают. Влажная, долго не просыхающая почва – это привлекательная среда для гнилостных бактерий, плесневых и паразитирующих на растениях грибков.

    Первыми на нарушение полива и вызванные этим проблемы реагируют листья. Если у антуриума на листьях коричневые пятна, это может быть вызвано попаданием влаги на листовые пластины. На солнце такие капли действуют как линзы и буквально прожигают живую ткань.

    Еще хуже, если растение длительное время испытывало пребывание во влажной среде. В этом случае некроз ткани развивается не пятнами на листьях антуриума, а начинаясь с краев, распространяется на всю листовую платину. Почву в горшке такого антуриума нужно постараться просушить, а при ее повышенной плотности, провоцирующей накопление влаги, поменять весь грунт.

    Во время пересадки обязательно обследуют корневую систему растения и удаляют все корни, подверженные гниению.

    Для растения, обитающего в прохладном помещении, нарушение режима полива грозит и грибковыми заболеваниями.

    Сухие пятна на листьях антуриума – результат деятельности грибков

    Как и корневая гниль, распространение вредоносных грибков непременно приводит к тому, что листья антуриума сохнут пятнами. На начальной стадии заболевания на листовых пластинах можно заметить небольшие желтые пятна округлой или неправильной формы, которые постепенно расширяются, по центру приобретают бурую окраску и начинают сохнуть. Ткань на месте пятна подвергается некрозу и может выкрашиваться, а вокруг становятся заметны концентрические темные круги.

    Коричневые пятна на листьях у антуриума – это не единственный симптом болезни. Основной урон грибки и гнилостные микроорганизмы наносят корневой системе.

    Поэтому при появлении сходных пятен антуриум нужно аккуратно изъять из горшка и осмотреть корни. Если корни растения изменили белую или светло-кремовую окраску на коричневый или черный оттенок, их ткани стали мягкими и осклизлыми – это яркий признак корневой гнили. У такого растения необходимо:

  • удалить остатки субстрата;
  • срезать поврежденные болезнью и сухие листья антуриума;
  • обрезать все поврежденные корни до здоровой белой ткани;
  • обработать срезы толченым углем;
  • а все растение фунгицидом.
  • После этого антуриум пересаживают в новый грунт, предварительно, как и горшок, прошедший дезинфекцию.

    Новый субстрат должен быть рыхлым, чтобы все излишки воды легко покидали почву и не вредили корням. После увлажнения грунта стекшую жидкость обязательно удаляют из поддона, а до следующего полива ждут, пока поверхность земли под растением не подсохнет.

    Важно помнить, что для полива антуриумов берут только отстоянную теплую воду комнатной температуры.

    Недостаток и избыток питания антуриума

    Если растение замедлило рост, а его молодые листья меньше, чем раскрывшиеся ранее, вероятно антуриум страдает от дефицита питательных веществ. Недостаток основных элементов, например, азота, фосфора или калия приводит к тому, что листья антуриума буреют. Аналогичный эффект можно ожидать, если в субстрате не хватает кальция или магния.

    Для подкормок антуриумов используют жидкие готовые средства, которые для восстановления поврежденного растения используют еженедельно, применяя 25-процентную концентрацию от той, что рекомендована производителем. Когда питомец наберет силу, удобрять его нужно каждые две недели.

    Подчас не только недостаток, но и избыток удобрений становится причиной развития желтых и коричневых пятен на листьях антуриума. При передозировке подкормки лучше пересадить растение в новый грунт, предварительно промыв корневую систему.

    Вредители на листьях антуриума

    Щитовка, всевозможные виды клещиков, тли и мучнистые червецы – это те насекомые, которые чаще всего наносят урон комнатным антуриумам.

    И спрашивающим, почему у антуриума желтеют листья, цветоводам следует внимательно осмотреть стебель растения, уделяя внимание участку возле грунта, черешки листьев, их листовые пластины и пазухи.

    При первых признаках насекомых антуриум обрабатывают готовыми комплексными инсектицидами или мыльным раствором, в который на литр воды добавляют 1 грамм никотин-сульфата. Поскольку средства борьбы с насекомыми токсичны, через сутки после обработки ими растение омывают чистой водой, предохраняя грунт от избыточного увлажнения.

    Как ухаживать за антуриумом — видео

    www.glav-dacha.ru

    Растение ирезине (Iresine) имеет прямое отношение к семейству амарантовых. Данный род объединяет 80 видов разнообразных растений. В природе их можно повстречать в Австралии, Америке, а также на таких островах, как Антильские и Галапагосские.

    Ирезине представлено кустарниками, травянистыми растениями и деревьями, которые обладают вьющимися ветками. Супротивно расположенные листочки являются округлыми либо эллиптическими, реже ? ланцетно-расширенными. На ровной кромке листа находятся меленькие зубчики. Соцветие головчатое, внешне схоже с колосом.

    Особой популярностью у цветоводов пользуются такие виды, как ирезине линдена и ирезине хербста. Эти виды ценятся своими декоративно листочками, которые обладают эффектным окрасом. Зачастую такие растение используют во время посадки работок, а также их высаживают на газонах повдоль бордюров.

    Уход за ирезине в домашних условиях

    Освещенность

    Не рекомендуется размещать лишь на окне северной ориентации, на остальных можно. Такой цветок довольно светолюбив и предпочитает яркое освещение. Но при этом следует учесть, что если он расположен на окне южной ориентации, то в полуденные часы нужно делать освещение рассеянным, а то на поверхности листочков могут появиться ожоги. К прямым солнечным лучам ирезине приучают постепенно. Если растение размещено под флуоресцентными лампами, то световой день должен иметь продолжительность около 14 часов.

    Температурный режим

    У данного растения нет особого температурного режима. Летом растение вполне нормально растет и развивается при температуре от 15 до 25 градусов, а зимой ? от 15 до 20 градусов. Следите, чтобы в зимнее время температура в комнате не была менее 12 градусов, так как в противном случае на цветке появляется гниль, опадает листва и в конце концов он погибает. Если же в летнее время будет чересчур жарко, то листочки утратят тургор.

    Как поливать

    Для полива такого растения используют мягкую, хорошо отстоянную (не менее 24 часов) воду. Если водопроводная вода чересчур жесткая, то ее рекомендуется заменить на дождевую. Весной, летом и осенью полив производят сразу после того, как просохнет верхний слой субстрата. В зимнее время полив необходимо сократить, однако помните, что допускать полного пересыхания почвы в горшке нельзя. Ирезине негативно реагирует как на перелив, так и на пересушку субстрата. В том случае, если в зимнее время температура в комнате держится менее 16 градусов, то полив цветка должен быть скудным.

    Вполне нормально чувствует себя при низкой влажности воздуха городских квартир. Однако увлажнение листвы из опрыскивателя будет не лишним.

    Подкормки нужно проводить в весенне-летний период 1 раз в 7 дней. Для этого используют органические либо минеральные удобрения. В зимнее время подкормки проводят реже 1 раза в 4 недели, при этом дозу удобрения сокращают в 2 раза (по сравнению с летней).

    Проводятся ежегодная прищипка для увеличения пышности кустика. Надо проводить прищипку непосредственно верхушечных побегов. Более серьезную обрезку рекомендуется делать в последний зимний месяц, так как это хорошо стимулирует весенний рост цветка.

    Особенности пересадки

    Если растить ирезине как однолетник, то можно обойтись без пересадки. При выращивании же его в качестве многолетника пересадки следует проводить 1 раз в 2 либо 3 года. Подходящая почва должна быть слабо-кислой. Для того чтобы приготовить землесмесь, надо соединить торфяную, дерновую и лиственную землю, а также песок и торф, которые следует взять в пропорции 2:4:4:1:1. На дне емкости не забудьте сделать хороший дренажный слой, для чего отлично подойдут битые кирпичи либо керамзит.

    Способы размножения

    Срезку черенков с материнских растений рекомендуется проводить с конца зимнего и до середины весеннего периода. Далее производят их высадку в песок. Температуру следует поддерживать на уровне от 17 до 20 градусов, в таком случае полное укоренение произойдет спустя 7–10 дней. Укорененные черенки следует рассадить по отдельным горшочкам, которые надо наполнить почвосмесью, состоящей из дерновой, листовой и перегной земли, а также песка, взятые в соотношении 2:2:2:1. Молодым растеньицам необходима температура от 19 до 21 градуса. Черенки рекомендуется брать от молоденьких растений, еще не утративших свои декоративные признаки.

    Вредители и заболевания

    На растении могут поселиться тли, белокрылки и паутинные клещи.

    Болеет растение, как правило, из-за неправильного ухода:

  • Растение сбрасывает листву ? если это происходит у молодых экземпляров, то значит, что им не хватает света либо была несвоевременно проведена обрезка. Опадение листочков у взрослого растения вполне нормальный процесс.
  • Стебли становятся вытянутыми ? скудное освещение.
  • Опадение листвы ? если это происходит летом, то растению либо не хватает воды, либо в почве произошел застой жидкости.
  • Видео обзор

    Основные виды

    Ирезине Линдена (Iresine lindenii)

    Такое травянистое многолетнее растение в природе встречается во влажных лесах тропической части Эквадора. Стебель окрашен в темный красный цвет и имеет высота немного больше 50 сантиметров. На поверхности темно-красных листовых пластин находится множество тоненьких жилок, обладающих насыщенным малиновым окрасом. Длина таких ланцетно-овальных листочков достигает 6 сантиметров. Если произвести обрезку растения, то оно начинает довольно сильно ветвится, при этом молоденькие побеги листочки вырастают сравнительно быстро.

    Ирезине Хербста (Iresine herbstii)

    Такое многолетнее травянистое растение в природных условиях встречается в дождевых лесах тропической Бразилии. Стебли обладают красным окрасом и в высоту могут достигать около 40 сантиметров. Округлые листовые пластины в верхней части обладают сердцевидной формой. Окрашены листочки в темно-пурпурный цвет, а на их поверхности располагаются насыщено-красные жилки. Сорт «aureoreticulata» отличается красными побегами и черешками листьев. На зеленых листовых пластинах располагаются красные либо золотистые жилки. Сорт «wallisi» представляет собой компактное довольно ветвистое растение с небольшими листочками металлически-красного окраса.

    Кипарисовик

    Кипарисовик (Chamaecyparis) является хвойным вечнозеленым деревом, которое относится к семейству кипарисовые. Данный род объединяет 7 видов, а также насчитывается несколько сот культиваров. В природных условиях высота таких растений в некоторых случаях достигает 70 м. Кипарисовик внешне очень похож на кипарис, поэтому эти растения зачастую путают. Кипарисовик отличается от кипариса тем, что его ветви более мелкие и плоские. У данного дерева имеется также крона пирамидальной формы, которая очень похожа на тую. Родиной кипарисовика является Северная Америка и Восточная Азия. Его начали культивировать в конце 18 века. Кипарисовик культивируют как в саду, так и в домашних условиях.

    Особенности кипарисовика

    Родом из Северной Америки являются такие виды данного растения, как: кипарисовик нутканский, туевидный и Лавсона. Уроженцами Восточной Азии являются такие виды, как: кипарисовик тупой, траурный, горохоплодный и формозский. В диких условиях данные растения являются очень высокими, и они имеют меленькую пышную чешуевидную хвою, а также круглые шишки, которые гораздо меньше, чем у кипариса, и в них находится меньшее количество семян. Кстати, японские и североамериканские виды данного растения обладают более высокой морозоустойчивостью по сравнению с кипарисом. Так, они могут зимовать в средних широтах без укрытия. Зато на засушливые периоды в летнее время такие растения реагируют более негативно, чем кипарис.

    Такое дерево имеет крону конусовидной формы, при этом длинные ветки являются поникающими либо распростертыми. Покрытие поверхности ствола — это светло-бурая либо коричневая кора, которая состоит из небольших чешуек. Заостренные, плотно прижатые листовые пластины могут быть окрашены в темно-зеленый, дымчато-голубой, зеленовато-желтый или зеленый цвет. Молодые экземпляры имеют игловидные листовые пластины, а взрослые — чешуевидные. Диаметр шишек равен 1,2 сантиметрам, при этом созревающие в них семена являются всхожими уже в год высадки саженца. В последнее время японские, европейские и американские селекционеры создали больше двух сотен культиваров, которые отличаются меж собой величиной, формой, окрасом кроны и т. д.

    Посадка кипарисовика

    В какое время высаживать

    Для высадки кипарисовика рекомендуется выбрать участок, который располагается в полутени, но при этом надо избегать низин, так как в них происходит застой холодного воздуха. Видам со светло-голубой либо зеленой хвоей нужно сравнительно меньшее количество света, чем тем, у которых она зеленовато-желтая. Грунт на участке должен быть насыщен питательными веществами, хорошо дренированным лучше всего, если он будет суглинистым и ни в коем случае не известковым. Высадку саженца производят, как правило, в весеннее время в апреле, после того как грунт хорошо прогреется, но ямку для посадки рекомендуется подготовить еще в осеннее время, так почва успеет, как следует осесть. Для этого надо сделать ямку, глубина которой должна быть 0,9 м, а ширина — 0,6 м. На ее дне следует сделать дренажный слой толщиной 0,2 м, который должен состоять из песка и битого кирпича. Затем ямку надо на ? часть засыпать почвосмесью, состоящей из перегноя, дерновой земли, песка и торфа (3:3:1:2). В зимнее время данная почвосмесь перепреет и осядет, а с наступлением весеннего периода она сравнительно быстро прогреется. В том случае, если вы будете высаживать не один саженец кипарисовика, то следует учесть, что дистанция меж ними должна быть не меньше 100 сантиметров, а лучше больше. Это потому что у данного растения система корней разрастается горизонтально.

    Как высаживать

    Чаще всего высаживаются готовые саженцы кипарисовика, которые можно купить в садовом питомнике либо специальном магазине. Прежде чем произвести высадку саженца, нужно хорошо полить ямку для посадки, а также пролить ком земли растения, используя для этого раствор корневина (на полведра воды 1 упаковка средства). После этого растение надо опустить в центр ямки и постепенно засыпать почвосмесью (ее состав смотрите выше), соединенной с 0,3 кг нитроаммофоски. Корневая шейка саженца после посадки должна оказаться на 10–20 сантиметром выше поверхности грунта, потому что почва обязательно осядет. Посаженное деревце надо хорошо полить. После осадки почвы надо будет добавить еще грунта, так, чтобы корневая шейка была на одном уровне с поверхностью земли на участке. Затем приствольный круг надо засыпать слоем мульчи, а также следует произвести подвязку кипарисовика к опоре.

    Уход за кипарисовиком

    Первым делом надо обратить внимание на то, что данное растение нуждается в систематическом поливе, который должен проводиться 1 раз в неделю, на один куст при этом берется около ведра воды. Однако если наблюдается длительный засушливый и жаркий период, то частоту и обильность полива необходимо увеличить. Взрослое растение надо обязательно 1 раз в 7 дней обильно опрыскивать, а молоденькие экземпляры при этом опрыскиваются каждодневно. В том случае, если поверхность приствольного круга засыпана слоем мульчи (торф либо щепа), то полив следует производить после того, как подсохнет верхний слой грунта. В том случае, если приствольный круг не присыпан мульчей, то каждый раз после того как дерево будет полито, надо производить прополку и рыхление поверхности грунта примерно на 20 сантиметров в глубь.

    Спустя пару месяцев после высадки саженец надо подкормить комплексным удобрением, при этом концентрация питательного раствора должна быть вполовину меньше, чем это рекомендуется для взрослого экземпляра. Подкормку взрослых экземпляров проводят 1 раз в 2 недели до второй половины июля, при этом используют комплексное минеральное удобрение. Специалисты советуют выбрать такое удобрение, как Кемира для хвойных, при этом прежде чем полить растение, по поверхности приствольного круга рассыпается от 100 до 150 грамм вещества, которое надо заделать в почву. Со второй половины летнего периода надо прекратить подкармливать дерево, в противном случае оно не сможет нормально подготовиться к зимовке.

    Пересадку этого дерева так же рекомендуется производить весной. Правила пересадки кипарисовика очень схожи с теми, что применяются при высадке саженца в открытый грунт. Во время того как вы будете выкапывать дерево, обязательно учитывайте то, что оно имеет разветвленную горизонтально расположенную систему корней.

    Это растение также нуждается в систематической обрезке. Ранней весной надо срезать кончики стеблей, пострадавшие от морозов, а также обрезать старые, травмированные либо высохшие ветви. Вместе с санитарной обрезкой в весеннее время рекомендуется произвести и формирующую. Для этого достаточно поддержать естественную конусовидную либо пирамидальную форму кроны дерева. Помните, что за одну обрезку срезать надо не больше 1/3 части зеленой массы. Когда сезон активного роста в осеннее время закончится, надо будет обрезать 1/3 часть прироста нынешнего года, при этом нужно обязательно сохранить имеющуюся форму кроны. Голых ветвей на дереве остаться не должно, потому что они спустя какое-то время все равно высохнут. Приступить к формировке кроны можно будет уже спустя 12 месяцев после высадки либо пересадки растения.

    Заболевания и вредители

    Кипарисовики отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям и вредным насекомым. Однако иногда на таком дереве могут поселиться щитовки и паутинные клещи, а также может появиться корневая гниль. Если на растении поселяться паутинные клещи, то оно станет желтеть, и у него будет облетать хвоя. Для избавления от таких вредителей дерево рекомендуется обработать несколько раз с перерывом в 7 дней акарицидным средством (Неорон, Аполло или Ниссоран). Щитовки высасывают из кипарисовика растительный сок, в результате чего он начинает сохнуть, а его хвоя — опадает. Чтобы уничтожить данных вредителей, надо будет обработать растение нупридом, при этом в большинстве случаев, чтобы добиться стойкого эффекта, требуется несколько опрыскиваний. В том случае, если дерево заражено очень сильно, то его рекомендуется выкопать и сжечь, иначе щитовки могут перебраться и на иные растения.

    Если будет наблюдаться застой воды в почве, то это приведет к развитию такого грибкового заболевания, как корневая гниль. Хорошей профилактикой от данной болезни является толстый дренажный слой в посадочной яме, который делается во время посадки растения. В том случае, если заболевание не будет обнаружено вовремя, то это может стать причиной гибели дерева. Пораженное растение рекомендуется выкопать, освободив его корни от земли, надо их срезать до здоровой ткани. Затем корневую систему следует опрыскать фунгицидом, а само дерево посадить в иное место, которое ему по агротехническим требованиям подходит лучше всего. В том случае, если у дерева поражена вся корневая система, то его придется сжечь.

    Размножение кипарисовика

    Размножить такое дерево можно семенами, черенкованием и отводками. Как правило, семенами размножают только дикорастущие виды кипарисовика. Наиболее надежным методом размножения является черенкование, а простым — отводки.

    Выращивание из семян

    Если семена собрать правильно и хорошо их просушить, то их всхожесть сохраниться на протяжении 15 лет. Чтобы увеличить процент всхожести семян, их надо подвергнуть стратификации. В наполненный легкой почвой контейнер либо ящик надо высеять семена, затем надо вынести емкость на улицу, где ее закапывают в снег. Там семена и будут находиться до наступления весеннего периода. Если есть желание, то ящичек с семенами можно поставить в холодильник на овощную полку. Когда наступит весенний период, емкости с семенами нужно занести в помещение, где их следует поставить в теплое (от 18 до 23 градусов), освещенное место, которое защищено от прямых лучей солнца. Если все сделать правильно, то первые всходы покажутся достаточно быстро. Сеянцам надо обеспечить умеренный полив, в том случае если всходы будут густыми, то растеньица надо пикировать. После того как на улице установится плюсовая температура, рассаду ежедневно надо будет переносить на свежий воздух, благодаря чему она сможет закалиться. Окрепшую рассаду надо высадить в открытую почву, для этого нужно выбрать место, расположенное в полутени, и с рыхлым грунтом. Там растения и проведут зиму под укрытием. Но при таком способе размножения стоит учесть, что сеянцы очень редко сохраняют сортовые признаки родительских растений.

    Черенкование

    Заготовку черенков проводят в весеннее время. Нарезку верхушечных черенков производят с молоденьких боковых стеблей. Длина черенков может варьироваться от 5 до 15 сантиметров. Нижнюю часть черенков надо освободить от хвои, а затем их сажают для укоренения в горшки, наполненные почвосмесью, в состав которой вошли перлит и песок (1:1), в эту смесь также рекомендуется всыпать немного меленькой хвойной коры. После этого емкость нужно накрыть пакетом из полиэтилена. Если постоянно поддерживать влажность воздуха близкую к 100 процентам, то тогда черенки дадут корешки уже через 4–8 недель. Черенки при желании можно посадить сразу в открытую почву, при этом их нужно накрыть пластиковыми бутылками, у которых заранее следует срезать горлышки. Черенки, посаженные в открытую почву, могут пережить зиму без укрытия, но только в том случае, если они развиваются нормально. Если укоренение черенков происходит крайне медленно, то зимовать они должны будут в помещении.

    Как размножить отводками

    Таким способом можно размножить стелющиеся либо распростертые формы данного растения. Для этого надо выбрать стебель, который растет очень близко к поверхности грунта. На его внешней стороне необходимо сделать надрез, в который нужно обязательно поместить небольшой камень. Это нужно для того, чтобы разрез не закрывался. Затем побег надо уложить на поверхность грунта надрезом вниз и зафиксировать с помощью скобки. Верхнюю часть стебля следует подвязать к опоре, а при этом место надреза необходимо засыпать слоем почвы. В период активного роста отводок надо регулярно поливать вместе с родительским деревом. Когда у отводка отрастут корешки, то его следует отрезать от материнского растения и посадить на постоянное место. Проводить пересадку рекомендуется в весеннее время, несмотря на то, что отрасти корни у отводка могут уже осенью.

    Кипарисовик зимой

    Подготовка к зимовке

    Те сорта и виды кипарисовика, которые являются зимоустойчивыми, необходимо укрывать первые 3 либо 4 года после посадки в открытый грунт. Делать это нужно не для того, чтобы уберечь растение от морозов, а чтобы защитить его от чрезмерно яркого солнца в зимнее и весеннее время. Чтобы укрыть деревце, его следует обернуть акрилом, крафт-бумагой, мешковиной либо лутрасилом.

    В Сибири, на Урале, а также в Подмосковье такое растение не культивируют в открытом грунте. Как правило, его высаживают в большую кадку, которую в летнее время переносят на улицу, а в осеннее — заносят обратно в помещение. В тех областях, где зимы не такие суровые (Молдова, Украина, Крым) кипарисовик выращивают непосредственно в открытом грунте, при этом его не укрывают на зиму.

    Виды и сорта кипарисовика с фото и названиями

    Ниже будут описаны 7 видов кипарисовика, а еще их культивары, пользующиеся наибольшей популярностью у садоводов.

    Кипарисовик горохоплодный (Chamaecyparis pisifera)

    Родиной данного вида является Япония. В диких условиях такое дерево в высоту может достигать около 30 м. Коричневая кора имеет красноватый оттенок, при этом ажурная крона обладает широкой конусовидной формой. Распростертые ветки расположены горизонтально. Хвоя окрашена в голубовато-сизый цвет, а шишки — в коричневато-желтый, а их диаметр составляет всего 0,6 сантиметров. Популярные культивары:

  • Булевард (правильно писать Бульвар). Высота дерева может доходить до 5 м и даже больше. Форма кроны представляет собой кеглю. Голубовато-серебристые шилообразные иглы загнуты внутрь, при этом в длину они могут достигать 6 сантиметров. Саженцы такого культивара отличаются крайне медленным ростом. Однако по мере того, как дерево взрослеет, его рост ускоряется, при этом каждый год прибавляется по 10 сантиметров прироста. Зимоустойчивость у данного растения низкая, так что его рекомендуется растить в регионах с мягкими зимами.
  • Филифера. Высота этого дерева может доходить до 5 м. Форма кроны широко конусовидная. Повислые либо отстоящие стебли сильно поникают к концам. Растет не очень быстро. Чешуевидная хвоя имеет темный зеленовато-серый окрас. Культивируется с 1861 г.
  • Нана. Это низкорослый кустарник, отличающийся медленным ростом. Его приземистая крона имеет подушковидную форму. Такое дерево, когда ему исполнится 60 лет, может иметь высоту всего 0,6 м, при этом в диаметре оно будет достигать 1,5 м. Чешуевидная меленькая хвоя окрашена в голубой цвет. Культивируется с 1891 г.
  • Кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana)

    Родиной этого вида является Северная Америка. В диких условиях дерево может в высоту достигать 70 м. Крона имеет узкоконусовидную форму, которая расширяется книзу, как правило, верхушка у такого дерева наклоняется набок, а ветви способны опускаться до поверхности грунта. Коричневато-красная толстая кора не цельная, она растрескивается на пластинки. Верхняя поверхность зеленой хвои глянцевая. Бледно-коричневые шишки обладают налетом сизого цвета, а их диаметр варьируется от 8 до 10 сантиметров. Популярные сорта:

    1. Лавсон Элвуд. Дерево с кроной конусовидной формы, его высота может доходить до 3 м. Прямые ветви немного поникшие. Хвоя голубого цвета является более тонкой по сравнению с исходным видом. Есть различные формы: Элвуди Голд, Элвуди Пиджми, Элвуди Уайт, Элвуди Пиллар.
    2. Блу Сепрайз. Это карликовое дерево в высоту может достигать 3,5 м. Плотная крона имеет узкопирамидальную форму, а в диаметре она достигает 1,5 м. Красно-коричневая кора зачастую растрескивается. Меленькая хвоя окрашена в голубовато-серебристый цвет.
    3. Лавсон Флэтчери. В высоту может достигать 8 м. У этого дерева крона колоновидная при этом сучья направлены вверх. У зеленых либо светло-голубых ветвей с наступлением осени появляется пурпурный оттенок. Культивируется с 1911г.
    4. Кипарисовик тупой (Chamaecyparis obtusa)

      Родина данного растения Япония. В природных условиях в высоту может достигать 50 м. Обхват ствола может доходить до пары метров. Гладкая кора окрашена в бледно-коричневый цвет. Стебли ветвятся многократно и очень густо. Верхушки немного повисают. Лицевая поверхность хвои зеленая либо зеленовато-желтая глянцевая, а на поверхности изнаночной находятся хорошо различимые устьичные полоски белого окраса. Чешуевидные листочки прижаты к стеблям. Культивируется с 1861 г. Популярные сорта:

    5. Альбопикта. Высота такого карликового культивара может достигать 200 сантиметров. Имеется множество сучьев, которые располагаются горизонтально. Кончики веток беловато-желтые, а хвоя окрашена в зеленый цвет.
    6. Сандери. Такая карликовая форма отличается очень медленным ростом. Неравномерной толщины сучья располагаются горизонтально, а могут быть и прямыми. Ветки вилкообразные. Зеленовато-голубая хвоя в зимнее время сменяет свой окрас на фиолетово-пурпурный.
    7. Конторта. У такого дерева имеется кеглевидная крона, а в высоту оно достигает 200 сантиметров. Плотные иголки окрашены в бледно-зеленый цвет.
    8. Кипарисовик туевидный (Chamaecyparis thyoides)

      Родом из Северной Америки. В диких условиях высота такого дерева может доходить до 25 м. Ствол имеет диаметр около 100 сантиметров. Крона имеет узкоконусовидную форму. Окрас коры коричневато-красный. Хвоя окрашена в бледно-голубой либо темно-зеленый цвет, если ее растереть, то можно почувствовать характерный запах. Культивируется с 1736 г. Популярные формы:

    9. Коника. Данное карликовое медленнорастущее деревце имеет кеглевидную форму. Имеются прямые тупые сучья. Шиловидные иголки загнуты вниз.
    10. Энделайенсис. Это карликовое килеватое деревце в высоту может достигать 2,5 м. Ветки коротенькие и плотные. Сучья прямые и на них располагаются немного веерообразные ветки. Парно супротивные иголки окрашены в зеленовато-голубой цвет.
    11. Кипарисовик нутканский, или желтый (Chamaecyparis nootkatensis)

      В диких условиях можно повстречать вдоль побережья Тихого океана. Высота такого растения может достигать 40 м. Имеется пышная изящная крона. Верхушки ветвей создают веерообразный узор. Коричневато-серая кора является отслаивающейся. Если растереть темно-зеленую хвою, то можно почувствовать не очень приятный запах. Форма шишек шаровидная. Формы, пользующиеся наибольшей популярностью:

    12. Плакучая (Пендула). Высота такого растения около 15 м, оно обладает устойчивостью к дыму и засухе. Верхушки стеблей повислые. Глянцевая меленькая хвоя имеет темно-зеленый окрас.
    13. Глаука. Высота дерева может варьироваться от 15 до 20 м. Крона узкоконической формы в диаметре достигает примерно 6 м. Коричневато-серая кора склонна к растрескиванию. Чешуйчатая колючая хвоя окрашена в зеленовато-голубой цвет.
    14. Еще садоводы культивируют такие виды кипарисовика, как формозский и траурный и их культивары.

      rastenievod.com

Рубрики: Особенности