Как обрезать йошту

Йошта – это кустарное гибридное растение, получившиеся путем селекции крыжовника и смородины. Йошта имеет крепкие кусты с раскидистыми ветвями, способно быстро разрастаться, образовывая побеги высотой до 1,7-2 м. Йошта не имеет колючек (шипов). Листья большие имеют темно зеленый цвет и блестят на солнце.

У них нет аромата черной смородины. Во время цветения этот кустарник покрывается большими яркими цветами. Плоды йошты намного больше плодов смородины и немного меньше плодов крыжовника.

В отличие от смородины ягоды йошты окрас внутри имеет бледный прозрачный цвет, а кожица имеет насыщенный темный цвет с фиолетовым оттенком. На вкус ягода кисло-сладкая имеет приятный мускатный аромат.
Йошта хорошо растет на освещенных солнцем местах, а большие урожаи дает на плодородной, хорошо удобренной, богатой питательными веществами земле.

Йошту высаживают так же, как и смородину, однако йошта больше нуждается в подкормках калийными удобрениями. Чтобы получить качественный урожай йошты необходимо рядом посадить кусты красной, черной смородины.
В этих ягодах содержится витамин С, Р. По содержанию этих витаминов смородина уступает йоште.

Кустарники высаживают в начале весны или в начале осени, но многие садоводы рекомендуют высаживать его в конце лета. Перед посадкой йошты следует перекопать участок и внести органические удобрения (на 1кв м 7-9 кг перегноя или компоста), а также заизвестковать (на 1кв м 350-450гр извести или мела) также необходимо внести 90-110гр супер фосфата и 75-90 г сернокислого калия.

Расстояние междурядий при высадке йошты должно быть 1,7 м, а в рядах 1,2-1,4 м. Посадочная яма должно быть 65-70 см, глубина 30-45 см
Важно регулярно мульчировать почву вокруг ствола растения, это способствует удержанию влаги и поддержке питательных веществ в земле. На хорошо мульчированной почве меньше растут сорняки, и она не требует регулярного рыхления. За мульчу можно брать перепревший навоз или торф.

Под каждый куст необходимо внести 16-18 кг мульчи. Впервые три года необходимо вносить ежегодно до 7 кг органики, до 25гр супер фосфата и до 15 г сернокислого калия с расчётом на 1кв.м. Начиная с 4-5 года необходимо вносить до 8 кг органики, до 45 г супер фосфата и до 19 г сернокислого калия.

Подкормку йошты проводят в тоже время и теми удобрениями что и крыжовника. Йошта и смородина поражается одними и теми же вредителями имеют одними и теми же болезнями. Ягоды йошты созревают в течении 20-25 дней. В отличие от смородины йошта не осыпается на землю, а продолжают висеть на ветках. Сбор ягод можно начинать в июле, когда ягода полностью окраситься в черный цвет.

Из них получается очень вкусное варенье, повидло, соки и компоты.
Как проводить обрезку йошты? Многие опытные садоводы утверждают, что обрезка йошты ничем не отличается от обрезки смородины. Необходимо весной сразу после высадки, укоротить все ветви до одной зрелой почки.

Каждую осень необходимо проводить обрезку удаляя 1/3 часть ветвей. Сначала обрезают больные ветви, а затем подрезают старые, которые имеют темно-коричневую кору. Обрезку производить близко к основанию куста.

hozkopilka.ru

Интернет-магазин саженцев плодовых и декоративных растений «Экосад»

«Экосад» — это удобный и простой интернет-магазин, способный предложить своим клиентам хороший ассортимент саженцев плодовых деревьев. Среди продукции, представленной в каталоге, вы сможете найти самые популярные сорта яблони, сливы, черешни и вишни, груши, персика и абрикоса, а также экзотические – инжир, айву, кизила и многие другие. Благодаря доступным и приемлемым ценам, каждый человек сможет вырастить на своем участке целый фруктовый сад, который весной будет радовать цветением, а летом, осенью и зимой – вкусными и полезными плодами.

Для всех садоводов и владельцев дачных участков предлагает наш интернет-магазин саженцы плодовых деревьев, которые были выращенные в нашем питомнике и представляют собой только экологически чистый посадочный материал, который не содержит различных стимуляторов роста, так часто используемых при выращивании саженцев.

На сегодняшний день наша продукция востребована по всей Украине. Как известно, плодовые деревья относительно неприхотливы и поэтому уход за ними достаточно прост – это одна из основных причин их широкого распространения.

Все саженцы плодовых деревьев, представленные в нашем интернет-магазине, разделяются на две группы – косточковые и семечковые. К первой группе относятся персик и абрикос, черешня и вишня. Яркими представителями второй группы являются груша и яблоня. Типичный стереотип среди начинающих садоводов – дерево можно вырастить из косточки. На самом деле это не совсем так. Даже если вам удастся вырастить дерево – плодоносить оно вряд ли будет. Именно поэтому, опытные садоводы предпочитают обращаться в интернет-магазин саженцев в Украине. При такой схеме вы сможете получать хорошие плодовые урожаи, обеспечивая деревьям лишь правильный уход.

Об уходе за саженцами плодовых деревьев стоит поговорить отдельно. Как и любое другое растение, саженцы требуют внимания к себе для получения максимального урожая. У различных культур эти требования могут касаться количества влаги, тепла и света в процессе вегетации и активного роста. При соблюдении всех этих правил вы сможете насладиться высоким качеством плодов вашего фруктового сада.

Кроме правильного ухода растения, которые предлагает наш интернет-магазин саженцев в Украине, требуют специальной защиты от вредителей. К таковым можно отнести грибковые и вирусные инфекции, а также животных питающихся корой деревьев.

Все вышесказанное говорит о том, что после покупки саженцы плодовых деревьев нуждаются в дальнейшем уходе, пускай и не столь тщательном, как другие культуры и растения. Поэтому, если вы новичок в садоводстве, обязательно обратитесь за советом к специалистам и следуйте правилам по уходу за тем или иным деревом, тогда вы получите максимальный результат и удовлетворение от проделанной работы.

Однако, только плодовыми деревьями магазин «Экосад» не ограничивается. Не все садоводы хотят заниматься сбором урожая, защищать плоды от вредителей и т.п. В основном это касается загородных коттеджей, куда владельцы приезжают лишь для того, чтобы отдохнуть от повседневных дел. И им мы можем предложить декоративные саженцы каштана, березы, ивы, клена, акацию и другие. Очень большим спросом пользуется виноград Вичи, который многие ландшафтные дизайнеры используют в украшении фасада зданий. Подобное натуральное украшение способно совершенно преобразить любой дом, коттедж или уютный дачный домик. Причем, это возможно по доступной цене! Невероятно красиво, особенно осенью, будет смотреться и кленовая аллея, которая может вести к входу во двор. Теперь создать красоту на своем участке легко и просто, достаточно лишь купить декоративные саженцы в интернет-магазине «Экосад»!

Помимо этого в нашем магазине также представлены хвойные деревья и кустарники (например, орех фундук), и саженцы ягодных кустарников (например, саженцы клубники).

ecosad.com.ua

Мыши в саду, борьба с ними

Малы, а никому не милы

Чаще всего именно весной на головы мышей-полёвок обрушивается гнев садоводов. А что еще можно испытывать к этим маленьким прожорливым зверькам, если сортовые тюльпаны не дали ни одного ростка, а, начав выяснять причину, вы обнаруживаете изгрызенные драгоценные луковицы? Или если на молодой яблоне, посаженной год или два назад, весной не распускаются почки, а, слегка тронув за ствол, вы легко вынимаете его из земли вместе с остатками корней? Самые недобрые чувства вызывают виновники такого разорения.

Да, мыши-полёвки могут принести большой вред садовым растениям. Эти грызуны питаются растительной пищей, а так как большая часть их жизни проходит под землей, то основную часть питания составляют подземные органы растений – корни, клубни, луковицы. Ни одна огородная и садовая культура, кроме чеснока, не может оставаться в безопасности, если в саду поселились мыши-полёвки. Естественные места их обитания – луга, леса, поля, поляны, но если рядом находятся сады, то полевки поселяются и там – их привлекают рыхлая почва и обилие вкусной пищи.

От своих родственников обыкновенных мышей полёвка отличается окраской и более коротким хвостом. У наиболее распространенной полёвки обыкновенной длина тела без хвоста около 12 см, спинка темно-бурая, живот серый. Норы полёвок довольно сложны по строению. И хотя у этих маленьких животных нет специальных копательных конечностей, они не слишком уступают кротам в умении копать норы. Каждая система нор насчитывает около 10 входов и выходов. Если какие-либо из них не используются, то сразу заделываются. Ходы, в общей сложности достигающие 25-метровой длины, расположены на глубине от 5 до 35 см. Гнезда, где полевка складывает запасы корма и выводит мышат, обычно находятся глубже. Во время рытья ходов мыши выбрасывают наружу землю, образуя холмики, похожие на кротовые, но меньше размерами. В них часто можно найти остатки подгрызенных корней, которых никогда не бывает в кротовых холмиках, так как кроты не трогают корни, а едят только насекомых. Если разрыть землю рядом с холмиком, то можно увидеть ещё одно отличие: у крота подземный ход начинается посередине холмика, а у полёвки – сбоку.

Полёвки очень прожорливы, за сутки они съедают столько корма, сколько весят сами. Зимой они продолжают активно питаться, прокапывая ходы под снегом, часто объедают кору у основания молодых деревьев. Осенью и зимой едят не только корни, но и семена трав и зёрна злаков. Из своих нор полёвки выходят только ночью, но не в поисках пищи, а чтобы почистить шкурку.

Мыши-полёвки необычайно плодовиты. Взрослые особи могут приносить каждый месяц по 6-8 детенышей. Через 1,5-2 месяца новое поколение уже способно к размножению. Подсчёты показали, что если в начале мая на одном гектаре луга или пашни живёт 5 пар полёвок, то при благоприятных условиях к осени уже будет 8,5 тысячи особей. Плодовитость зависит от количества и качества пищи. Установлено; что питание более концентрированными кормами – семенами трав и зёрнами – увеличивает плодовитость.

Спасти садовые растения от полёвок могут в первую очередь неблагоприятные погодные условия, вызывающие их массовую гибель. Сильные осенние дожди или зимние оттепели, когда вода заливает норы, лишают мышей убежища. Они вынуждены выбираться из нор на поверхность. Когда наступают морозы, вода в норах замерзает и полёвки погибают. Выживают только те животные, что поселились на возвышенных и сухих местах. В холодную сырую погоду часть полёвок погибает от болезней. Из-за этих причин их численность сильно колеблется: в одни годы мыши появляются в несметных количествах, в другие – почти полностью исчезают. Многолетние наблюдения показали, что массовое размножение полёвок происходит каждые 6-8 лет.

На численность мышей влияют и их естественные враги, в первую очередь хищные птицы. Сова за год съедает 1000-1200 штук. Лисы, куницы, ласки питаются почти исключительно мышами. Хорек за сутки уничтожает 10-12 полёвок. Ласка со своим длинным узким телом спо­собна пробираться в норы и поедать детёнышей.

Мыши в саду: предупреждение и уничтожение

Хотя садоводы сотни лет страдают от нашествий полёвок, нельзя сказать, что за это время им удалось разработать достаточно эффективные способы борьбы с ними. Существующие методы можно разделить на две группы: предупредительно-отпугивающая и прямое уничтожение.

Первая мера среди предупредительных – создание барьера из растений, запах которых мыши не любят, – чеснока, чернокорня, рябчика императорского.

Вторая мера – вещества с невыносимым для полевок запахом заливают или закладывают в норки, и они уходят в другие места. Для этой цели подойдут ветки бузины и туи, листья грецкого ореха, зубчики чеснока. Можно сделать настой из бузины и залить его в норки: 1 кг свежих листьев бузины настаивают две недели в 10 л воды и используют не разводя.

Есть и такой способ изгнания мышей-полёвок из нор: небольшой кусочек ваты или материи смочить нашатырным спиртом или керосином, завернуть в полиэтиленовую плёнку с небольшим отверстием для выхода испарений. Такие «конфетки» раскладывают в обнаруженные норки. Можно, конечно, поискать и другие сильно пахнущие вещества, но при этом не забывайте о безопасности почвы, растений и людей.

Оглушить бы их трёхпалым свистом…

Старый как мир совет: в мышиные норы накидать головки репейника, которые, прилипнув к шкурке зверька, значительно осложнят его жизнь.

Обитатели подземных ходов (мыши и кроты) не любят сотрясений почвы и звуков, проникающих в землю. Это лишает их покоя, и они стараются уйти в более безопасное место. Изобретательные садоводы придумали вкапывать по краям грядок бутылки, слегка наклонив их так, чтобы горлышко немного выступало над почвой. В ветреную погоду они издают тонкий свистящий звук. Те, кто испробовал этот способ, остались очень довольны результатом: на грядках с бутылками не стало ни кротов, ни мышей.

Для более эмоциональных людей предлагается и такой способ: воткнуть в землю палку, на её верхний конец надеть металлическую консервную банку и несколько раз в день бить по ней молотком. Так можно решить две задачи: распугать мышей и одновременно выразить свое негодование.

А ещё для защиты от полёвок на глубину 50-80 см вкапывают проволочную сетку с диаметром ячеек около 16 мм, окружая таким образом корни особенно ценных растений. Если вы делаете высокие грядки или меняете землю в теплицах, то такой сеткой можно выстлать дно грядок, а уже поверх укладывать органику, компост, землю.

Мыши любят мульчу

Хотите – верьте, хотите – проверьте

Следует также предупредить об осторожном обращении с мульчёй. Мульча – прекрасное зимнее убежище для мышей-­полёвок. Поэтому на зиму лучше отгрести её с приствольных кругов минимум на 0,5 м от стволов деревьев, а молодые деревья с нежной корой снизу обвязать.

Перечислим и более жесткие меры. Во-первых, ловушки. Тут есть некоторые сложности. Надо найти мышиный ход и убедиться, что он не заброшен. Для этого с помощью ложки или совка в нем проделывают отверстие. Если через 30-45 мин. оно будет заделано, значит, этот ход используется и здесь можно поставить ловушку или положить отраву. В ловушку обычно помещают приманку – какое-либо мышиное лакомство: кусочки моркови, яблока, клубня топинамбура. Из ядовитых препаратов чаще всего применяют кумарин.

Известны и старинные, довольно варварские способы уничтожения мышей. Растёртую в порошок негашёную известь смешивали с равным количеством сахара и рассыпали в местах обитания мышей. В желудке известь, вступая в реакцию с желудочным соком, нагревается и выделяет большое количество газа, что ведет к гибели животного. Другой способ – в смесь из равного количества гипса и муки добавляют несколько капель подсолнечного масла и скатывают из неё небольшие шарики. Попадая в желудок, отвердевший гипс вызывает гибель мышей.

Садоводы, знающие, что мыши питают слабость к подсолнечному маслу, предлагают сооружать примитивные, но действенные ловушки из бутылок. Горлышко должно быть такой ширины, чтобы мышь могла в него пролезть. На дно бутылки наливают немного подсолнечного масла, вкапывают её в землю так, чтобы горлышко находилось на одном с ней уровне. Полёвка, привлечённая запахом масла, забирается в бутылку, а выбраться не может.

Эти методы кажутся очень жестокими, но разве менее жестока гибель мышей в мышеловке?

Тем, кто из принципиальных соображений является противником жёстких методов, можно посоветовать изловчиться и поймать полёвку на участке, а затем отнести её туда, где она должна жить, – на поле или луг.

Н. Жирмунская, кандидат биологических наук

(Новинки для сада и огорода № 4, 2005)

А мышка слушает, да ест

Не одну сотню лет насчитывает садоводство на Руси, и ровно столько же лет ведётся непримиримая, незримая война между садоводами и мышевидными грызунами. За годы этой борьбы сформировалось целое направление науки – дератизация, которое как раз и призвано найти эффективные методы и формы борьбы.

Специалисты этого направления разработали методики по уничтожению грызунов-вредителей механическими, электроакустическими, химическими способами с применением ядов, отравленных приманок, отравленной бумаги, всевозможных липких сред и даже газов и пены, придумали хитроумные ловушки. Самым эффективным считается способ искусственных эпизоотий (эпидемий), когда производится заражение мышей смертельными для них болезнями (например, мышиным тифом). Этот метод применяется в исключительных случаях под контролем специалистов с целью освободить от грызунов значительные территории.

По теме дератизации написаны сотни книг, статей, методик, инструкций и рекомендаций. Кажется, что проблема решена раз и навсегда! Однако удивительные адаптивные способности грызунов приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям существования, вырабатывать иммунитет к самым сильным ядам, сводят на нет все усилия.

Специалисты признают, что количество мышевидных грызунов только возрастает, а все истребительные меры не дают нужного эффекта, а если и дают, то очень кратковременно – освободившиеся территории быстро заселяются представителями соседних колоний. Природа не терпит пустоты – и всё начинается сначала! Вот уж действительно, а мышка слушает, да ест!

Весной, когда сошёл снег, я отправился в гости к своему хорошему знакомому, начинающему садоводу, и вот что я там увидел (см. фото). Эта картина в той или иной степени знакома почти всем садоводам. Именно мыши и вред, наносимый ими зимующим под снегом плодовым культурам, становятся зачастую основным препятствием для развития садоводства в многоснежных районах.

Как же садоводы-практики решают эту проблему? Обратимся к рекомендациям наших местных учёных-садоводов и заглянем в популярный справочник «Садоводу и огороднику Сибири», 1994 года издания, составленный Т. Ермолаевой и А. Рещиковой, где есть такие советы: «. уничтожение сорных трав, семена которых привлекают мышей. С осени раскладка под деревьями отравленных приманок. Приманки обязательно раскладываются под укрытия, чтобы их не нашли птицы. После выпадения снега проводят отаптывание».

Эти универсальные рекомендации и сегодня не потеряли актуальности. Они до сих пор используются с успехом многими садоводами. Сама А. И. Рещикова, садовод со стажем, применяет оригинальное укрытие – раскладывает под зиму под деревьями куски резиновых шлангов, куда помещает отравленные приманки. Вот так – просто и надёжно!

Борьба с мышами в саду: опыт садоводов

Теперь познакомимся с опытом, накопленным садоводами-любителями по борьбе с мышами в саду. Он богатый. Наибольшее распространение получили способы механической защиты с помощью обмотки штамбов и скелетных ветвей различными материалами. Здесь используются хвойные ветки, капрон, пластиковые бутылки без дна, рубероид, вкапываются вокруг штамбов мелкие металлические сетки, гибкие пластики, тонкая жесть и так далее.

Есть и более кардинальные решения. Так, один из садоводов Курагинского района Красноярского края вкопал по периметру своего участка металлические листы, что является полной гарантией от проникновения мышей на участок, и таким образом решил проблему на долгие годы вперёд. Некоторые садоводы-сибиряки давно и эффективно используют для этой цели стеклоткань.

Механические способы защиты всем хороши, но в условиях многоснежья, когда зачастую вся крона дерева уходит под снег, погрызы незащищённых частей становятся неизбежными. К тому же в сибирских садах, где царствуют низкорослые, гребневидные, стелющиеся и подобные многоствольные, низкоштамбовые или совсем бесштамбовые формы, механическая защита становится невозможной или неоправданно трудоёмкой. В таких условиях потребуется целый комплекс предупредительных, истребительных и собственно защитных мероприятий.

Основной предупредительной мерой является создание условий, неблагоприятных для жизни и размножения грызунов, разрушение привычных для них путей передвижения, мест кормления. Иначе говоря, сад должен уходить в зиму чистым, ухоженным, особенно приствольные круги деревьев, трава и сорняки, опавшая листва убраны или заделаны в почвы. Следует помнить, что в залужённых садах вероятность повреждения мышами многократно возрастает, особенно если скошенная газонная трава и травы-сидераты остаются на месте в качестве дополнительной мульчи.

Однако здесь имеется прямо противоположный положительный опыт. Так, В. Ф. Свистунов из Нижегородской области предлагает создавать своеобразные столовые для грызунов в виде ямы, куда помещаются растительные остатки, пищевые отходы и другая мышиная пища, что отвлекает мышей от плодовых деревьев.

Подобную же мысль высказывает и А. И. Рещикова. Она советует оставлять срезанные ветки деревьев в определённых местах сада. Это тоже отвлекает мышей от плодовых деревьев. Эту картину наблюдаю и я каждую весну в местах, где складирую срезанные ветви – они все оказываются погрызенными добела.

Фото: Ветви яблони, поеденные мышами, в саду начинающего садовода

Многие садоводы с успехом применяют вещества с резким запахом, которые отпугивают грызунов под снегом. Здесь в ходу креозот, нафталин, креолин и другие. Есть положительный опыт по отпугиванию мышей с помощью раскладки под деревьями кусочков шпал, пропитанных креозотом.

Наибольшее распространение в последние годы получил способ отпугивания с помощью креолина, которым пропитываются опилки и раскладываются под деревьями, там же оставляют и смоченные этим веществом тряпки. Креолин добавляют в известь при осенней побелке.

Известный кемеровский виноградарь В. Т. Горнаулов использует в качестве отпугивающих веществ дёготь, мазь Вишневского и даже солярку. Этими веществами он обрызгивает виноградные лозы и дополнительно оставляет под укрытием кусочки укрывного материала, пропитанные нитрафеном и другими пахучими веществами до весны. Некоторые садоводы стали обрызгивать снег вокруг деревьев креолином из бутылок с проколотой пробкой или с помощью опрыскивателей.

Оригинальный способ используют садоводы, которые содержат кошек в городских квартирах, где устраивают для них специальные места туалетов. Содержимое кошачьих туалетов собирается в банки с плотной крышкой и при поездке на дачу разбрызгивается вокруг деревьев. При этом способе эффект отпугивания гарантирован!

Борьба с мышами в саду с помощью растений

В качестве отпугивающего средства применяются и растения, издающие запахи, непереносимые грызунами. По наблюдениям известного садовода Г. П. Казанина, постоянного автора «Садов Сибири», там, где растёт чернокорень лекарственный, погрызы не наблюдаются уже много лет. Это же отмечает А. А. Махов, специалист по лечению травами, в своей популярной книге «Зелёная аптека». Он же рекомендует использовать багульник болотный с целью отпугивания мышей, который можно раскладывать в приствольных кругах под зиму.

Интересен опыт, который использует один мой земляк. Когда устанавливаются устойчивые холода, он облепляет штамбы деревьев и скелетные ветви мокрым снегом, который, замерзая, создаёт непреодолимую преграду для мышей. В качестве истребительных мер садоводы массово используют доступные отравленные приманки, выбор которых огромен в любом специализированном магазине или ветлечебнице.

Однако не потеряли актуальности до сих пор и такие старинные народные рецепты: 1) гипс – 2 части, мука – 2 части, сахар – 1 часть; 2) известь негашёная – 6 частей, мука – 2 части, сахар – 1 часть; 3) стекло толчёное – 500 г, каша пшеничная молочная – 430 г, жир животный – 20 г; 4) смесь гипса, муки и подсолнечного масла скатывается в небольшие шарики и раскладывается возле нор.

Я привёл лишь малую часть способов и методов борьбы, которые применяются наиболее широко. Как видно, защитный потенциал у садоводов обширный, но, тем не менее, мышиные погрызы в наших садах до сих пор обычное дело. Виноваты в этом не мыши, а самонадеянные садоводы, которые что-то вовремя не сделали, а понадеялись на русский авось.

Чему лично я отдаю предпочтение? Регулярному после каждого снегопада отаптыванию снега вокруг деревьев. – Этот способ выручает меня уже много лет. Предстоящей же зимой планирую расширить свой защитный арсенал и использовать в качестве отпугивающего средства креолин, а также разложить под деревьями куски резиновых шлангов с отравленными приманками, как это делает А. И. Рещикова. Это будет дополнительной страховкой.

Что же делать, если беда всё-таки пришла в ваш сад? Здесь кроме хорошо известных способов обмазки ран глиной с коровяком, просто коровяком, прививки мостиком мне представляется очень перспективным способ, который успешно использовал С. С. Виноградов из Дзержинского района Красноярского края.

Он обмотал раны старыми запрополисованными пчеловодными холстиками, а сверху обернул их полиэтиленом и в результате получил хорошее восстановление коры за один сезон. Он же высказал идею о возможности применения растворов прополиса для лечения болезней растений. Стоит попробовать!

Итак, уважаемые коллеги, у нас в руках обширный набор инструментов для борьбы с вредом, наносимым мышевидными грызунами нашим садам. Это всего лишь основа для успеха, а успеха надо добиваться. И добиваться постоянно! Желаю вам удач на этом пути! Надеюсь на ваши заинтересованные отклики на мою статью. Вместе мы можем сделать много полезного.

(Сады Сибири № 11, июнь 2013)

Борьба с мышами при стланцевой культуре яблони

Когда я понял, что смогу выращивать крупноплодные яблони только в стланцевой форме, возникла проблема защиты их от мышей. Со штамбовыми деревьями проще – можно обмотать нижнюю часть ствола чем-нибудь, что мыши не прогрызут. Со стланцами это сделать невозможно – пришлось бы обмотать всё, даже мелкие ветки. Вообще существует множество способов защиты плодовых деревьев от грызунов, но приемлемого для моих усилий я не нашёл.

Мой участок находится на берегу большого пруда, в конце пологого четырёхкилометрового северного склона – зимой ветром с полей наносит снег, и поэтому толщина снежного покрова всегда больше, чем прилегающих полях. Весной мыши, отступая за исчезающим снегом, оказываются на моём участке, дальше им отступать некуда – на освободившуюся от снега территорию на радость изголодавшихся за зиму хищников им не хочется, а норки ещё заполнены водой или льдом.

Внимательно изучив вопрос, я пришёл к выводу, что единственным надёжным способом защиты стланцев является грамотное применение отравленных приманок. Дело в том, что ахиллесовой пятой мышей является их аппетит, они умирают от голода без еды через несколько часов. Все остальные способы отпадали как ненадёжные, неприемлемо трудоёмкие или просто наивные. Известные мне способы применения отравленных приманок не годились, так как не отвечали трём основным базовым приёмам – в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве.

Кроме того яд, не получивший применения, должен быть легко собран, когда в нём исчезнет необходимость. Его действие не должно быть быстрым – чтобы мыши не поняли причины своей гибели. Хороший, если можно так сказать о еде, изготавливают в городских лабораториях дезодорации и дезинфекции. Как раз медленного действия и стоит недорого.

Рассыпаем его по купленным в «Упак-Центре» «пакетам с замком», самым маленьким и дешёвым, 6-8 рублей за сотню штука. Насыпаем по половине чайной ложки в каждый. Этого вполне достаточно.

Теперь о месте применения: приманки располагаем по периметру кроны стланца через 0,7-1 м и вплотную вокруг стланца 3-4 штуки. Дело в том, что запах распространяется в снегу на небольшое расстояние, я считаю, что примерно на 1 м вокруг приманки в приземном слое снега. В этих местах запах сильный и устойчивый.

О времени применения: мыши повреждают деревья в основном в конце зимы, но могут это делать уже и в начале января, если их много с осени, и снег выпал на талую землю сразу в большом количестве. Поэтому, когда снег выпадает примерно на 0,3-0,4 м, я протыкаю его черенком от лопаты в нужных местах до земли и кидаю в получившиеся отверстия по одной приманке. Кроме мышей яд теперь вряд ли кто съест. Грызуны будут отравлены как раз вовремя.

Ещё о количестве — доза не должна быть большой, в одном пакете не более 0,5-0,7 чайной ложки яда. Однако приманок должно быть по возможности побольше, в разумных пределах, конечно. Весной уцелевшие приманки, показавшиеся из-под тающего снега, я собираю и храню (их можно, высушив, сохранить и применить снова).

Протравленное зерно благодаря складке-замку не просыпается на землю. Мыши без труда прогрызают полиэтиленовый пакет и съедают отраву, съедают часто и сам пакетик – от него остаются только уголки. За 17 лет применения таких приманок серьёзных повреждений деревьев у меня не было, хотя были зимы, когда мыши съедали по сотне приманок.

Отравленные приманки не отменяют необходимости очистки сада от сорной растительности. Земля между деревьями у меня залужена, траву я по мере необходимости подкашиваю всё лето, но для борьбы с мышами очень важен последний подкос. Нужно выбрать время, когда трава уже перестаёт расти, а температура днём ещё положительная. Тогда скошенная трава до морозов успеет почернеть. Как показывает мой опыт, почерневшая трава мышей не интересует, а для сада она отличное удобрение.

Для читателей: на фото № 1 – упаковка с пакетами, на фото № 2 – пакты с протравленным зерном.

(Сады Сибири № 16, август 2013)

Примечание автора сайта. В прошлом году весной я не обнаружил в своём саду ни одного погрыза. Мыши, словно вымерли. Однако в эту зиму они попировали в наших садах прилично. Невосполнимых потерь почти нет. Все яблони были обвязаны стеклотканью. Однако необычайно сильные снежные заносы открыли мышам доступ к нижним ветвям пониклых крон. Повредили верхушки молодых саженцев, которые я всё рано бы обрезал весной. Сделаю добротную обрезку, и всё.

На фото: мыши объели ветви яблони

Нижняя ветка сорта Брат Чудного, на котором был привит черенок Славянки. Как видите, обглодали всё добела, в том числе и веточку Славянки. О потере этого сорта я не пожалел. Сорт зимостойкий, но вкусовые качества не отличные.

Объеденную ветку вырежу. Дерево большое, так что больших потерь урожая не будет.

Способов борьбы с мышами в саду человек придумал множество. Я в процессе дискуссии, уже прошедшей на сайте, писал, что кроме механической защиты (обмотки надёжным материалом) других надёжных средств нет. Можно добавить, что мыши не переносят запаха палёной шерсти.

sadisibiri.ru

Шелковица зимой

Сосна — наиболее распространенное дерево хвойной породы. Цвет ее древесины может быть бурым, красноватым, желтоватым и почти белым с легкими разводами красноты. Лучший материал получают из тех деревьев, которые растут на возвышенностях, сухих холмах, песчаниках; годичные слои у них расположены близко друг к другу, а древесина имеет плотную структуру. Структура древесины сосны, растущей во влажных местах, более рыхлая. В сухом виде сосна — легкая и податливая для столярных работ порода. Вдоль волокон она строгается хорошо, поперек- с трудом, а пилится поперек — хорошо, вдоль — плохо. Древесина сосны хорошо склеивается. Из нее изготовляют мебель (для этого подбирают натуральное дерево с красивой, ярко выраженной текстурой), каркасы конструкций столярных изделий и конструкции под облицовку строганым шпоном ценных пород. Сосна широко применяется для изготовления дверей, окон, настилки полов и т. д. Древесина хорошо обрабатывается красителями и лаками после обес-смоливания. Сосна используется также для мозаичных и резных работ.

Ель мягче сосны, но она имеет большое количество мелких и средних сучков, что затрудняет ее применение в ответственных столярных конструкциях. Текстура ее древесины невыразительна. Ель менее влагостойка, чем сосна, и скорее поддается гниению, зато древесина ее мало подвержена короблению, что является положительным качеством этого материала. Отделывается ель плохо, а склеивается лучше сосны. Широко применяется в мозаичных наборах благодаря сучковатой текстуре. В столярном деле используется в основном для неответственных конструкций мебели, не испытывающих больших нагрузок во время эксплуатации.

Лиственница занимает особое место среди других хвойных пород. Ее древесина имеет красновато-коричневатый, иногда буроватый оттенок и отличается высокой прочностью (прочнее дуба) и влагостойкостью. Сухая древесина лиственницы обрабатывается хорошо, хотя при длительной обработке деталей подошва инструмента засмаливается. Лиственница мало подвержена короблению, но при быстрой сушке в древесине ствола могут возникать внутренние трещины. Для отделки лиственницы применяют в основном нитроцеллюлозные лаки. Порода используется в столярных и мозаичных работах, применяется для изготовления резных изделий.

Кедр имеет беловато-желтую древесину с различными цветовыми оттенками в зависимости от места произрастания. Древесина кедра не отличается высокой плотностью и прочностью, обладает стойкостью против гниения, мало подвержена червоточине, имеет сильный специфический запах, хорошо колется. В столярном деле употребляется для изделий, не подвергающихся большим нагрузкам. Полировку кедрового дерева применяют мало, отделывают его в основном воском. Древесина кедра, как и лиственницы, хорошо обрабатывается режущим инструментом. Кедр — хороший материал для резьбы.

Можжевельник — хвойный кустарник, диаметр стволов которого доходит до 10 см. Крепкая тонкослойная древесина его хорошо обрабатывается и полируется, имеет специфический приятный запах. Можжевельник применяется з столярном деле для изготовления мелких деталей, при точении, для резных и мозаичных работ.

Кипарис и туя по свойствам похожи на можжевельник, но их древесина более широкослойная и темнее по тону. Они применяются для мелких резных работ. Кипарис не трескается и не коробится.

Тис имеет красно-бурую с темными и светлыми прожилками древесину. Заболонь у него светлая, почти белая. Древесина тиса прочная и твердая со значительным количеством сучков на стволе. Она почти не подвергается червоточине и мало чувствительна к атмосферным переменам. Строгается и полируется хорошо; отлично красится, особенно в черный цвет. В столярном деле древесина тиса находит разнообразное применение; это хороший материал для резьбы; шпон из тиса ценится в мозаичных работах.

Сибирская пихта применяется наравне с елью, хотя и имеет пониженные физико-механические свойства.

Лиственные породы.

Наибольшее значение в столярном деле имеют не хвойные, а лиственные породы. Из многообразия лиственных пород в первую очередь следует выделить дуб.

Дуб отличается высокой прочностью, твердостью, стойкостью против гниения, способностью к гнутью, имеет красивую текстуру и цвет. На тангентальном разрезе ясно видны поры, а на радиальном — крупные сердцевинные лучи. Заболонь у дуба четко отделяется от ядра светлым тоном. Древесина дуба обладает достаточной вязкостью и хорошо обрабатывается режущим инструментом. Пролежав в воде несколько десятков лет, она приобретает шелковистую темно-фиолетовую с зеленоватым отливом окраску (под «вороново крыло»). Ее твердость по сравнению с сухой древесиной выше, но выше и хрупкость. Обработка мореного дуба затруднительна. Имея много дубильных веществ, древесина дуба хорошо протравливается. Кора молодого дуба служит источником дубильных веществ. В отваре из смеси дробленой коры и стружки ствола дуба выдерживают древесину других пород и насыщают таким образом ее дубильными веществами. Вымоченная в таком наваре и насыщенная дубильными веществами, древесина хорошо протравливается в растворах солей металлов, приобретая необходимую окраску. Древесина дуба широко используется для изготовления мебели, паркета, предметов декоративно-прикладного искусства, а также в бондарном деле. Шпон из дуба применяется для облицовывания малоценных пород, фанеры, древесностружечных плит и т. д. Дуб используется в мозаичном деле и для крупной резьбы; для мелких профилей он невыразителен. Древесина дуба плохо принимает спиртовые лаки и политуру, но хорошо клеится. Ясень древесиной похож на дуб, хотя и не имеет ярко выраженных сердцевинных лучей. При обесцвечивании приобретает оттенок седины. Хорошо гнется после пропаривания. При сушке ясень трескается мало; из-за высокой вязкости и прочности древесина обрабатывается с трудом. Ясень легко повреждается червоточиной, поэтому его древесину подвергают антисептической обработке. Заболонь у ясеня четко отделяется от ядра. Текстура его красивая, буровато-желтого цвета. В неблагоприятных условиях (влажность, сырость) ясень быстро загнивает. Гибкая и прочная, древесина ясеня рекомендуется для изготовления домашнего спортивного инвентаря — гимнастической стенки, гимнастических досок, а также перил, рукояток инструментов и т. д. Из-за низкого сопротивления трению ясень не рекомендуется использовать для колодок режущих инструментов. Полируется ясень плохо; требует, как и дуб, порозаполнения. Для ясеня рекомендуется декоративное покрытие нитролаками или воскование. Благодаря частым наростам на стволе и ярко выраженной текстуре, древесина ясеня широко применяется в мозаичном деле.

Бук имеет прочную и твердую древесину; по прочности она не уступает дубу. В чистом виде бук не имеет ярко выраженной текстуры, но на тангентальном и радиальном разрезах его древесина очень красива и эти декоративные качества ее используются при облицовывании мебели строганым шпоном. Бук гигроскопичен, поэтому его не употребляют для изделий, находящихся во влажной среде. Древесина быстро сушится и не трескается. Бук легко колется, пилится и обрабатывается режущим инструментом; хорошо гнется в пропаренном виде; полируется с трудом. Применение бука в столярном деле разнообразно: от колодок строгальных инструментов до мебели из массива. Древесина с успехом используется в резьбе, хотя и имеет высокую твердость, а также в мозаичных работах. Она хорошо отделывается нитро- и полиэфирными лаками, воскованием, окрашивается в различных растворах и отбеливается.

Граб называют еще белым буком. Он имеет твердую, прочную и плотную древесину беловато-серого цвета. Текстура граба не отличается яркостью, как, например, у ясеня; на ровно матовом фоне его древесины разбросаны светлые точки. Нередко эта порода имеет косослойное строение древесины, поэтому граб колется с трудом. Заболонь не имеет большого ратурный с незначительными отклонениями тона розоватый с краснотой или побурением цвет. Древесина ее умеренно твердая и плотная, хорошо отделывается, полируется и обрабатывается режущим инструментом, однако сильно коробится. В мозаичных работах используется при наборах портретов, пейзажей и геометрических орнаментов. В столярном деле применяется для изготовления колодок ручных инструментов.

Каштан имеет несколько разновидностей; из них наиболее известны каштан съедобный и конский. Благодаря мягкости и равноплотности каштан съедобный применяют в столярном деле и для резьбы. Своим строением эта порода несколько похожа на дуб и ясень, но в радиальном разрезе не имеет свойственного дубу блеска сердцевинных лучей. Каштан конский косослоен и сероватым цветом напоминает сосну; имеет прочную древесину и благодаря дубильным веществам хорошо травится в растворах. Его используют в столярном и мозаичном деле в виде строганого шпона.

Рябина имеет твердую, плотную, мелкослоистую древесину, которая с успехом используется для изготовления рукояток ударных столярных инструментов и колодок рубанков. В дело употребляют только хорошо высушенную древесину. Текстура рябины выражена слабо.

Карагач — твердая, прочная и плотная порода, которая хорошо отделывается и полируется. Благодаря красивой текстуре, его древесина применяется в мозаичных работах и в столярном деле, особенно при изготовлении изящной мебели. На стволах дерева часто образуются капы, которые широко используются в виде шпона в мозаичных наборах.

Платан и чинара (восточный платан) растут, как и карагач, на юге нашей страны. Цвет ядра у них буро-коричневый. В радиальном разрезе дают красивый рисунок древесных волокон, что с успехом используется в мозаичных работах. Эти породы -умеренно твердые; обработка их режущим инструментом вследствие косослойности затруднена; древесина полируется хорошо.

Фруктовые деревья (слива, вишня, черешня, абрикос) и некоторые кустарники (сирень, крушина, боярышник, лещина, ракитник, кизильник, барбарис и др.) используются для изготовления мелких столярных изделий. Как правило, их древесина мелкослойная, твердая, различных цветовых оттенков — от бело-розового до фиолетового в сердцевинных частях стволов. Древесина фруктовых деревьев хорошо полируется, красится и протравливается в химических растворах. Многие из кустарников (барбарис, крушина, кизильник, ракитник, боярышник и др.) употребляются в качестве красящих веществ. Для этого используют их стружку, кору и опилки.

Тик и палисандр импортируются в виде строганого шпона для облицовывания мебели. Тик имеет однообразную текстуру светло-буровато-шоколадного цвета, палисандр — очень красивую текстуру с пурпурно-коричневым фоном, по которому проходят черные и темно-коричневые полосы. Их узкая заболонь — светло-желтая. Древесина тика режется легко, а палисандра — очень трудно. Эти породы имеют специфический запах, похожий на запах сушеного, чернослива. Полиэфирный лак соединяется с ними непрочно, особенно с палисандром, который больше, чем тик, выделяет эфирных масел, скапливающихся в местах с черным оттенком. В нашу страну ввозятся также красное, эбеновое (черное), лимонное дерево и некоторые другие породы.

Цвет и блеск древесины.

Цветовая палитра пород древесины имеет практически все оттенки спектра, а вариации этих оттенков насчитывают бесчисленное множество тональных соотношений. У одной породы их может быть несколько десятков..

Цвет древесины — один из признаков, по которым одна порода дерева отличается от другой. Древесина липы, сосны, березы, клена, осины — светлая, дуба и ясеня -бурая, грецкого ореха, тика — коричневатая и т. д. Если сравнить древесину сосны и дуба, то можно сказать, что у сосны она светло-желтая, у дуба — серо-бурая. Но в том и другом случае цвет древесине придают красящие и дубильные вещества, находящиеся в ее клетках. Чаще встречаются породы с теплыми оттенками цветов (охристыми, коричневыми, красно-коричневыми, желтыми, оранжевыми), реже — с холодными (зелеными, синими, фиолетовыми).

Под влиянием атмосферных условий цвет древесины может изменяться: в пределах каждого климатического пояса древесине одной породы присущ свой цветовой оттенок. На окраску древесины влияют также свет и воздух: со временем текстура древесины темнеет. Так, срубленная ольха через некоторое время становится красноватой. В определенной мере окраску древесины изменяют грибные поражения, а также находящиеся в земле минеральные соли, окружение дерева (затемнение его от солнца) и т. д. К комлю древесина темнее, а к вершине — светлее. С возрастом у всех деревьев древесина также темнеет. Все это необходимо учитывать в столярных и особено мозаичных работах, где текстура и цвет выступают в качестве изобразительного элемента при раскрытии сюжета или образа.

Цветовые оттенки различных пород можно классифицировать по основным группам, где преобладающим будет один цвет древесины:

желтый — береза, ель, липа, осина, граб, клен, пихта, ясень (беловато-желтый со светлыми оттенками розового и красного), барбарис (лимонно-желтый), шелковица (золотисто-желтый), боярышник, карельская береза, черемуха (красновато-буровато-желтый), айлант (розовато-желтый);

бурый — кедр, тополь, ядро вяза (светло-бурый), бук, лиственница, ольха, груша, слива (красновато-розовато-бурый), каштан, рябина (коричнево-бурый), акация (желто-бурый), анатолийский орех (зеленовато-бурый);

коричневый — черешня (желтовато-коричневый), яблоня (желтовато-розовато-светло-коричневый), абрикос, грецкий орех (светло(темно)-коричневый);

красный — тис, красное дерево;

розовый — лавровишня (желтовато-розовый), чинара (темно-розовый);

оранжевый — крушина;

фиолетовый — сирень, бирючина (ядро);

черный — мореный дуб, эбеновое дерево;

зеленоватый — хурма, фисташка.

Блеск древесины — это ее свойство отражать световой поток. У различных пород блеск неодинаковый; в значительной степени это свойство проявляется у бука, клена, чинары, белой акации. Матовый (сатиновый) блеск имеют тополь, липа, осина, тик; шелковистый — ива, вяз, ясень, черемуха; золотистый — черешня; серебристый — сибирский кедр; муаровый — береза, серый клен, лавровишня.

Блеск древесины зависит не только от наличия и размеров сердцевинных лучей, но и от характера их размещения по разрезам: чем крупнее сердцевинные лучи (например, у дуба) и чем плотнее древесина, т. е. чем кучнее расположены сердцевинные лучи (например, у клена), тем значительнее будет блеск древесины. Распределение блеска по поверхности неодинаково и зависит от вида разреза: в радиальной плоскости он сильнее, в поперечной-слабее.

Светотеневые переливы у одних пород хорошо заметны только на продольном разрезе ствола, у других — на всех разрезах. Они существенно влияют на декоративные качества древесины, усиливая или ослабляя ее выразительное звучание, поэтому блеск древесины учитывают при составлении мозаичных наборов.

Определение влажности древесины.

Влажность определяется с помощью специального прибора — влагомера. Есть и другой способ. Для определения влажности древесины на свежий скол отщепа от заготовки кисточкой наносят спиртовой раствор йода. Если дерево заготовлено зимой (менее сырое), то прожилки приобретут темно-фиолетовый оттенок, если летом (более сырое) — желтоватый, Если при ударе молотом или обухом топора по торцу заготовки получается глухой звук — древесина сырая, если звонкий — сухая. Однако определить таким образом влажность сучковатой заготовки трудно, так как наличие сучков будет усиливать «звучание» древесины.

Лучше всего влажность древесины определить по стружке, снимаемой фуганком с заготовки. Древесина будет сырая, если тонкую и длинную стружку можно завязать в узел, и сухая, если стружка ломается.

Плотность древесины можно определить по степени насыщения ее влагой. Так, чтобы отобрать дубовую доску высокого качества, одинаковые по размеру образцы нескольких досок помещают на несколько часов в воду, после чего их взвешивают. Самый тяжелый образец будет самого низкого качества, так как он впитал много воды, а это значит, что у него древесина менее плотная, чем у остальных.

В соках, которыми питается дерево во время своего роста, содержится много различных солей. При высыхании древесины они остаются в порах клетчатой структуры дерева, куда при определенных условиях поступает и влага с воздухом. Это способствует загниванию материала заготовок. Чтобы избавиться от солей, заготовки с грузом опускают на чистое речное дно комлем против течения. Через определенное время (обычно 7. 8 месяцев) вода вымоет из древесины все соли. После сушки дерево становится очень прочным, почти не коробится и не трескается. Следует помнить, что не каждое дерево можно таким способом освобождать от солей, так как многие породы во влажной среде загнивают. Поэтому выщелачиванию подлежат лишь те породы, которые выносливы к пребыванию во влажной среде: дуб, сосна, ольха, тис и некоторые другие.

sam.shasoft.com

Идеи для дачи: живые изгороди и озеленение забора

Вопрос озеленения территории частного дома волнует каждого владельца земли. Что посадить вдоль забора на даче, фото привлекательных вариантов организации пространства около ограждения мы рассмотрим в этой статье. Выбор растений зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать перед приобретением зеленых питомцев.

Как правильно выбрать растения

Факторы, влияющие на подбор растений:

  1. Цель озеленения – декоративная или защитная. Бывают ситуации, когда стационарный забор не выполняет свои функции. Нужно создать дополнительную защиту от любопытных глаз и проникновения людей во двор при помощи озеленения. В этом случае самое простое решение – высадить вдоль ограждения ряд хвойных растений.
    Например, туя западная сорта «Брабант» относительно быстро растет и безболезненно переносит стрижку. Если есть физические и финансовые возможности, можно создать более интересный вариант из комбинации разнообразных растений, высаживаемых ярусами в несколько рядов.
  2. Размер участка. Если территория мала, не стоит высаживать на ней крупномеры. Лучше остановиться на компактных формах растений.
  3. Время нахождения на даче – круглогодично или в теплый сезон года.
    При круглогодичном пребывании лучшим вариантом станут более дорогие хвойные виды, красотой которых можно наслаждаться весь год.
    Также можно организовать миксбордер, включающий в себя разнообразные растения. В этом случае не обойтись без постоянного ухода за озелененной территорией.
  4. Период нахождения растений на солнце и в тени от ограждения. Это важно, т.к. многие растения не выносят тень, а другие, напротив, могут развиваться лишь в тени или полутени и не выносят прямых солнечных лучей.
  5. Тип почвы также очень важен при подборе зеленых питомцев.
  6. Возможность осуществлять постоянный уход за питомцами. От этого зависит сложность реализуемого дизайнерского решения.
  7. Максимально допустимая высота питомцев. Слишком высокие экземпляры могут создавать нежелательную тень, поэтому этот вопрос нужно тщательно продумать.
  8. Материал, из которого сооружен забор, влияет на подбор растений, т.к. бывают заборы сплошные, не пропускающие свет и ажурные, например сетка-рабица.

Существуют нормы, которые определяют минимальное расстояние растения от забора. Деревья нужно высаживать на расстоянии 3-5 м от ограждения, кустарники – на 1-1,5 м. Такая мера предотвратит разрушение забора и проникновение зеленых любимцев на территорию чужого участка.

Создание миксбордера

Это самый сложный и красивый способ создания зеленого участка. С английского языка буквально переводится как «смешанный бордюр». Его философия такова, что миксбордер должен быть декоративен круглый год.

Зимой наилучшим образом себя показывают хвойники и виды с декоративной корой и ветвями. Хвойные виды дополняются декоративнолистными и цветущими растениями, которые показывают себя с наилучшей стороны в каждый период года. Например, цветущие экземпляры подбираются так, чтобы цветение длилось с апреля по ноябрь.

В миксбордере растения высаживаются в несколько рядов ярусами. На задний план определяют высокие виды, на передний план – низкие. Рост растений в миксбордере не ограничивают, достаточно проводить им санитарную обрезку и поддерживать аккуратную форму кроны.

Виды растений для высадки около ограждения

Декоративные кустарники: самшит, дерен, спирея, роза, вейгела, барбарис, акация, сирень, чубушник, пузыреплодник, снежноягодник, лапчатка, кизильник, гортензия и др.

Плодовые кустарники: смородина, крыжовник, малина, ежевика, боярышник, лещина, шиповник и др.

Хвойники: туя, сосна, ель, можжевельник, тис, пихта, лиственница, кипарисовик и др.

Листопадные декоративные и плодовые деревья: берёза, дуб, граб, липа, клен, вяз, яблоня, груша, шелковица, и др.

Вьющиеся лианы: девичий виноград, хмель, плющ, жимолость цветущая, фасоль, душистый горошек и др.

Общие рекомендации:

  • Не сажайте рядом растения с различными требованиями по уходу. Например, влаголюбивые экземпляры с засухоустойчивыми разновидностями.
  • Высокие деревья сажайте с северной стороны, тогда они защитят от ветра, шума, пыли и не будут создавать ненужную тень.
  • Красивый забор не стоит скрывать, лучше его подчеркнуть цветущими питомцами.
  • Для создания частой живой изгороди удобнее выкопать траншею вдоль забора, куда внести удобрения и высадить любимцев.
  • При посадке учитывайте диаметры растений во взрослом возрасте, иначе придется одну работу делать дважды – пересаживать подросшие экземпляры, чтобы они не мешали друг другу.
  • До высадки растений в грунт, его обильно поливают, далее осуществляют посадку растений и вновь поливают. Влага поможет уплотнению земли вокруг корней, избавит от воздушных карманов, даст необходимую влагу.
  • Большинство кустарников и деревьев хорошо переносят стрижку. Она даже полезна, т.к. стимулирует пробуждение спящих почек и ветвление. Не стригите вновь высаженную зеленую изгородь, подождите, пока питомцы окрепнут. В следующий сезон сформируйте их крону.
  • Регулярный полив, подкормки, удаление сорняков – залог здорового вида и обильного цветения.
  • Вдоль ажурного забора удобно высаживать лианы, которым нужна опора. Визуальная хрупкость вьющихся растений обманчива. Забор должен быть крепким, чтобы выдержать нагрузку, создаваемую ветвями и зеленой массой.
  • Распространенная разновидность ограждения из профнастила может повредить растениям, т.к. металлический лист накаляется в жаркие дни на солнце. Поэтому нежные экземпляры нельзя высаживать вдоль такого ограждения. Стойкие питомцы: ель, сирень, спирея, калина, шиповник, яблоня, пион, ромашка, лилейник, астра, осока, вербейник, флокс.
  • Вертикальное озеленение своими руками (видео)

    Большой выбор растений, предлагаемых садовыми центрами, удовлетворит самый взыскательный вкус. Чтобы труд по озеленению не пропал даром, важно не только знать, что посадить вдоль забора на даче, но и не забывать ухаживать за своими питомцами. Фото помогут пробудить воображение, и обустроить сад своей мечты!

    www.virtualmakeover.ru

    Рубрики: Особенности