Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Содержание:

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Выращивание крыжовника и смородины – посадка и уход с учетом американского опыта

Посадка, выращивание, уход за крыжовником и смородиной на даче, участке – перенимаем американский опыт

У американцев есть чему поучиться во многом. Некоторые дачники и садоводы уже давно, например, применяют методы Митлайдера на своих участках и огородах, о чем мы уже неоднократно упоминали на страницах этого сайта в рубрике “Советы дачнику”. Есть и еще немало того чему у них не грех поучиться и использовать для успешного выращивания тех или иных овощей и фруктов. Сегодня поговорим об американском опыте выращивания крыжовника и смородины. Кстати сорта о которых идет речь в этой переводной статье уже можно купить в некоторых онлайн магазинах в Рунете ведь речь то идет в статье о Вермонте а климат там схож с нашим климатом в средней полосе России и Урале.

Смородина и крыжовник относятся к кустарникам рода Ribes, семейства камнеломковых. Название восходит к арабскому и означает растение, дающее кислый сок. Исторически сложилось так, что обе культуры получили наибольшее распространение в Европе и Канаде, но не в США. Возникает вопрос: почему? Во-первых, сорта крыжовника-с крупными ягодами, привезенные в Америку первыми переселенцами из Европы, не слишком хорошо приживались в Западном полушарии и, как следствие, заболевали мучнистой росой. Дикий крыжовник, несмотря на небольшой размер кустов и ягод, оказался более выносливым к мучнистой росе, и некоторым садоводам удалось получить гибриды с более крупными и вкусными ягодами.

Смородина и крыжовник в начале этого столетия не пользовались популярностью в Северной Америке и даже получили прозвище “чума растительного мира”, потому, что они часто выступают в роли растения-хозяина для ржавчины американской белой сосны, грибковой болезни, смертельной для некоторых разновидностей этого хвойного дерева.

Ржавчина не поражает сосну норвежскую или сосну обыкновенную, но поражает многие американские виды хвойных. Поскольку она представляла угрозу для лесов ценной белой сосны, то правительство ввело ограничения на разведение смородины и крыжовника. Во время кризиса 1919-1932 гг. многим даже удалось подзаработать, истребляя все растения рода Ribes, произраставшие в опасной близости от хвойных лесов. Лесники возненавидели эти культуры и ненавидят до сих пор, несмотря на то, что научные исследования “реабилитировали” большую часть сортов, убедительно доказав, что они не представляют угрозы для белой сосны. В настоящее время нет сомнений в том, что истинными разносчиками заразы являются дикий крыжовник и дикая смородина (а также европейская черная смородина, завезенная в Северную Америку много лет назад и полностью акклиматизировавшаяся на этом континенте).

Следовательно, садовый крыжовник, а также красную и белую смородину можно без страха сажать где угодно (то есть, можно не бояться распространения от них ржавчины). К большой радости любителей черной смородины, в последние годы в Канаде и Европе вывели гибриды, устойчивые к грибку ржавчины.

В Канаде нет законов, запрещающих разведение садовых культур, а в США примерно в половине штатов до сих пор действуют ограничения, и черная смородина запрещена почти повсеместно;

Выращивание смородины и крыжовника на участке – перенимаем опыт

Эти культуры не требуют большого ухода и хорошо плодоносят, а их вкусные, сочные ягоды богаты витамином С и пектином.

Памятка садоводу который хочет заняться выращиванием смородины и крыжовника на даче

ПОЧВА которая требуется для выращивания смородины и крыжовника: Тяжелая, суглинистая. рН от 5,5 до 7. Саженцы с корнем без земли следует высаживать ранней весной или осенью.

ПОДКОРМКА смородины и крыжовника: Не жалейте компоста и навоза. Можно также использовать слой органической мульчи из листьев, сена, коры или опилок толщиной 5-7 см.

СВЕТ: Предпочтительнее открытые места или кружевная тень.

РАССТОЯНИЕ: Между кустами 150 см, а между рядами 180-210 см. Для гибрида крыжовника и смородины, а также для наиболее раскидистых сортов черной смородины рекомендуется оставлять как между кустами, так и между рядами по 180-240 см.

ОБРЕЗКА крыжовника и смородины: На старых кустах удаляйте сломанные ветки и каждый год вырезайте все побеги старше трех лет (Обрабатывая колючий крыжовник, не забудьте надеть плотные перчатки!) Если есть опасность поражения мучнистой росой, нужно прореживать и более молодые побеги, чтобы куст как следует “дышал” и до самой сердцевины освещался солнцем. Раскидистые сорта черной смородины и гибрид иошта необходимо обрезать более тщательно, чтобы получить высокий урожай и не дать кусту разрастись сверх меры. Крыжовник с крупными ягодами также следует подрезать основательно, чтобы ягоды могли достичь своего максимального размера.

Когда летом к нам на ферму в Вермонте приезжают гости, они подолгу задерживаются у кустов крыжовника и смородины. Взрослые любуются резными изумрудными листьями и яркими разноцветными гроздьями смородины, а-дети, не страшась колючек, тянут руки к крупным, плотным ягодам крыжовника, выбирая помягче и поспелее. Зато красная смородина дольше всех красуется в саду: в сыром виде ее кислые, сочные ягоды быстро набивают оскомину.

В Америке эти культуры выращивают довольно редко, и они пока в диковинку. Одна наша гостья, родом из Германии, увидев у нас в саду крыжовник, очень удивилась: “А я-то думала, что в Америке вообще не сажают крыжовник! – сказала она. – Давно его не ела!”

Как ни странно, крыжовник и смородину у пас и в самом деле выращивают немногие. А ведь большинство сортов этих культур очень надежны, плодоносят каждый год независимо от погоды и требуют несравнимо меньше ухода, чем плодовые деревья и виноград. Кроме того, саженцы их выносливы к основным болезням, а кусты не только очень урожайны, но компактны и декоративны.

Ягоды этих культур успевают вызреть даже в паше короткое лето и отлично заменяют виноград и садовую чернику. Мы выращиваем их, потому что нам очень нравится своеобразный аромат и вкус красной, черной и белой смородины, а также зеленою, красного, желтого и розового крыжовника.

Вот уже много лет мы наслаждаемся этими ягодами (варим варенье и желе, готовим всевозможные соусы и десерты), но особенно нам пришлись по вкусу новые. привезенные из Европы сорта, которые отличаются выносливостью к мучнистой росе и ржавчине, а также лают крупные, сочные плоды.

Смородина и крыжовник, пожалуй, самые “ленивые” из всех садовых культур. Они требуют минимального ухода и плодоносят десятилетиями, даже брошенные на произвол судьбы. Как-то раз, путешествуя по своему штату, мы наткнулись на руины заброшенной фермы, построенной еще в конце прошлого века. Представьте себе, на кустах были ягоды!

Кроме того, для опыления достаточно иметь всего одно растение. Да и урожайность у них высокая: с куста крыжовника или красной смородины можно снять от пяти до десяти килограмм ягод, а с куста черной смородины и того больше.

Смородина красная, черная и белая – выращивание, размножение, посадка и уход

Кусты красной и белой смородины достигают высоты 90-150 см, а черная смородина бывает еще выше. В середине лета непременно начинайте проверять, нет ли на кустах спелых ягод, а то вас могут опередить прожорливые птицы.

Ягоды смородины очень подходят для начинки пирогов, прослойки домашних тортов и приготовления джемов, а из сока ягод получается желе, морсы, наливки и сиропы. Белая смородина отличается более мягким вкусом, и многие любят есть ее “живьем”, прямо с куста.

Спелые ягоды смородины – мелкие, нежные и сочные, так что спять их с ветки, не повредив, не так просто. На основе многолетнего опыта мы пришли к выводу, что лучше собирать ягоду гроздьями, а снимать с кистей уже потом, перед обработкой. Красную и белую смородину мы обычно убираем сразу всю, а черную – постепенно, так как ее вкус зависит от степени спелости.

Энн Гарднер, известный практик и автор книг по садоводству, рекомендует для желе снимать черную смородину чуть-чуть недоспелой, а для варенья совсем спелой: в это время ягода наиболее богата пектином. А для приготовления сока Энн Гарднер использует переспелые ягоды. Что касается красной смородины, то для желе она предпочитает смесь спелых и недоспелых ягод, для варенья – спелые, а для сока и вина -переспелые плоды.

Различают следующие сорта смородины:

Красная смородина. Черри Ред – старый сорт с крупными ягодами, выносливый к настоящей мучнистой росе. Ред Лейк – наиболее распространенный сорт, зимостойкий и надежный, но восприимчивый к мучнистой росе. Ред Старт – новый высокоурожайный английский сорт, имеет прямо рослый куст со среднекрупными ягодами позднего созревания. Уаллер – высокоурожайный сорт с мелкими ягодами.

Белая смородина. Уайт Грсйп и Уайт Империал – довольно похожие друг на друга и наиболее популярные сорта белой смородины в Северной Америке. Уайт Версаль – самый распространенный в Европе сорт с желтыми сладкими ягодами, завезен в США недавно. Об аналоге белой смородины моежете подробнее прочитать здесь – Золотистая смородина – выращивание и уход.

Черная смородина. Наиболее распространенные сорта – Консорт, Коронет и Крузейдер. Все три сорта устойчивы к ржавчине и богаты витамином С. Уиллоуои – старый и. пожалуй, самый декоративный сорт с душистыми цветками, но с одним недостатком – он поражается ржавчиной.

В настоящее время в Северной Америке садоводы испытывают следующие европейские сорта: Бен Ломонд – устойчивый к основным болезням, с очень крупными ягодами; Бен Невис – этот сорт имеет высокий куст, он зимостоек и вынослив, с морозостойкими цветками; Бен Мор – выносливый к мучнистой росе, с морозостойкими цветками и крупными ягодами, у которых кисловатый вкус; Бен Сарск – низкорослый сорт; Лакстон Джайнт – с крупными, сладкими ягодами (их можно есть прямо с куста), поспевает рано, но боится весенних заморозков; Уэллингтон XXX – старый сорт с большими гроздьями ароматных ягод, рано зацветает, поэтому боится заморозков.

Крыжовник – выращивание, посадка и уход по американски

По консистенции спелый крыжовник напоминает киви. (Между прочим, этот популярный в Америке фрукт раньше называли «китайским крыжовником» и только потом, чтобы привлечь потребителя, поменяли название на более броское и экзотичное “киви”.)

Для приготовления начинки к пирогу или желе мы снимаем крыжовник с куста, пока он еще твердый. Спелый крыжовник можно есть прямо с куста, а ещё он хорош для приготовления соуса. Ягоды крыжовника различаются цветом и размером, но почти всегда растут на кустах, изобилующих колючками, так что, убирая урожай, на одну руку приходится надевать плотную перчатку, чтобы раздвигать и поддерживать ветки.

Большинство кустов крыжовника достигает высоты 90-150 см. Ягоды поспевают к середине лета. К самым старым сортам относятся желто-зеленый и чрезвычайно колючий Даунинг, красный, как вино, Пуармен и зеленый Орегон Чэмпион, который даст отличные ягоды и может служить колючей оградой, оберегающей сад от обитателей леса или любителей полакомиться плодами с чужого огорода.

В каталогах чаще всего упоминается сорт Пиксуэлл со среднекрупными зелеными ягодами, которые в спелом виде становятся бледно-розовыми. Свое название (которое по-английски значит “снимается легко”) он заслужил благодаря необычно коротким по сравнению с другими сортами крыжовника шипам. Но мы отдаем пред почтение сорту Уэлкам; у него тоже не так много колючек и темно-красные сладкие я голы.

Среди более новых сортов следует отметить Эбанданс с пурпурно-красными ягодами; выносливый к основным болезням Липаред с темными, прозрачными ягодами, а также Левеллер с очень крупными желто-зелеными ягодами отличного вкуса.

Среди европейских разновидностей крыжовника выделим новый сорт Инвикта, устойчивый к американской мучнистой росе, с крупными светло-зелеными ягодами (особенно хорош для варенья); сорт Джубели, который имеет компактный куст с крупными желто-зелеными ягодами десертного типа; и всеми любимый сорт Уинэмз Индастри с темно-красными ягодами, одинаково вкусными как “с куста”, так и в виде желе и варенья.

В старых поваренных книгах для приготовления варенья, пирогов и других сладких блюд рекомендуется срезать с ягод крыжовника “и макушку, и хвостик”. Твердый “хвостик” легко удаляется острым ножом, и перед тем, как сложить ягоду в полиэтиленовый пакет и заморозить в сыром виде на зиму, мы именно так и поступаем.

Достоин внимания и иошта (или джостаберри) – недавно выведенный в Германии гибрид европейской черной смородины и северо-американского десертного крыжовника, выносливого к мучнистой росе и ржавчине. Колючек на кусте нет, но в отличие от смородины и крыжовника он нуждается в регулярной обрезке.

По размеру ягоды этого гибрида представляют собой нечто среднее между смородиной и крыжовником, с гладкой кожицей, без хвостика и содержат много витамина С. Любителям варенья из черной смородины, новая ягода может не понравиться: у нее нет мускусного привкуса и аромата черной смородины. Кожица у гибрида черная или темно-серая, а мякоть зеленоватая. Этот сорт так бурно разрастается, что сажать кусты нужно как можно шире, на расстоянии примерно 180 см, а не 150 см, как это делается обычно.

Из-за устойчивости к болезням гибрид рекомендуется разводить, особенно в тех местностях, где распространена мучнистая роса и ржавчина. По мнению некоторых садоводов, консервированные ягоды гибрида по вкусовым качествам не только не уступают, но даже превосходят компоты и варенье из крыжовника и смородины.

Крыжовник – сорта и обрезка (фото), посадка и уход

Выращивание крыжовника, обрезка, посадка и размножение

Крыжовник относится к роду Glossularia (L) Mill семейства камнеломковых (Saxifragaceae Luss) и составляет более 52х видов.

Культурные европейские сорта крыжовника произошли от вида Grossularia reclinata (L) Mill — крыжовник отклоненный, который широко распространен и Европе.

Многие североамериканские сорта в основном относятся к виду Grossularia nirtella (Mich) Spanch — крыжовник слабошиповатый, который распространен например в восточных и центральных штатах США.

Кроме того, ряд американских видов: раскидистый, шнповниковидный, бесшипый, красильный, арковидный, снежный, боярышниколистный и другие являются носителями генов иммунитета к американской мучнистой росе.

Генетический иммунитет американских видов формировался и закреплен в процессе сопряженной эволюции с паразитным грибом Sphaerotheca morsuval и наследуется в гибридном потомстве. Поэтому наиболее перспективными в селекции на устойчивость к сферотеке и бесшипость оказались межвидовые скрещивания американских видов и их сортов с европейскими.

Англия является родиной большей части старых крупноплодных сортов крыжовника, завезенные из Англии и Нидерландов европейские сорта в Америке не прижились из-за сильного поражения сферотекой.

На Руси крыжовник возделывается с XI века в монастырских садах. В XV веке для крыжовника были отведены земли по берегам Москвы-реки. На юге России крыжовник и смородина с 1845 года были уже обычными культурами.

В настоящее время крыжовник пользуется большим спросом у населения, так как его ягоды популярны и для потребления в свежем виде, и для изготовления продуктов переработки (джемов, варенья и других).

Ягоды крыжовника отличаются самой высокой транспортабельностью среди других ягодных культур.

Крыжовник: полезные свойства

Среди естественных антирадиантов крыжовник на одном из первых мест. В ягодах накапливается высокое содержание пектиновых веществ (7—12%), а по содержанию железа (2— 4,6 мг%) они превосходят плоды многих других культур. Мякоть ягод богата также солями калия, фосфора, кальция, кумаринов и окси-кумаринов, предупреждающих свертываемость крови (Л.И. Вигоров, 1975, 1979).

На юге в ягодах крыжовника накапливается от 20 до 50 мг% витамина С, от 60 до 200 мг% катехинов и от 50 до 360 мг% антоцианов. У красноплодных сортов количество Р-активных соединений возрастает за счет антоцианов мякоти пропорционально интенсивности окраски.

100 граммов ягод могут обеспечить треть суточной потребности в витамине С и суточную потребность в Р-активных соединениях.

Бактерицидные свойства органических кислот мякоти ягод позволяют готовить сырые джемы с сахаром без термической обработки. Они хорошо сохраняются в обычных комнатных условиях. В сырых джемах сохраняется до 80% витамина С (в сравнении со свежими ягодами), а также Р-активные соединения и микроэлементы.

Суточная потребность в Р-активных соединениях и других биологически активных веществах может быть обеспечена при употреблении 20—25 г такого джема.

Прочная кожица, ягод и бактерицидные свойства мякоти позволяют длительное время хранить их в холодильнике в свежем виде. Свежие ягоды крыжовника полезны для детского питания, особенно при недостатке гемоглобина и малокровии.

Рост крыжовника и развитие растений.

Крыжовник при соответствующем правильном уходе за растениями хорошо растет и плодоносит во всех зонах. Растения крыжовника в условиях юга могут продолжать нормальный рост и плодоношение до 15—20 лет и более.

Куст крыжовника в возрасте 8—10 лет состоит из 7—15 многолетних ветвей и 4—6 прикорневых однолетних приростов (отпрысков). Наиболее продуктивны трех-пятилетние ветви. У всех сортов 70—80% урожая закладывается на однолетних приростах, остальные 20— 30% — на кольчатках-плодушках, расположенных на двух-трехлетней, реже на четырехлетней древесине, Кольчатки-плодушки плодоносят до 3—4 лет.

Корневая система у крыжовника довольно мощная; скелетные корни достигают глубины 1,5—2 м. Основная масса мочковатых корней расположена в горизонте до 40—60 см. Глубокое размещение корневой системы обусловливает высокую адаптацию растений крыжовника. Однако рост и развитие корней, так же, как и у плодовых культур, зависит от механического состава почвы, рельефа участка, его влагообеспеченности и ухода за насаждениями.

Почка, почка — будет лепесток

Закладка и дифференциация генеративных почек у различных сортов крыжовника начинается в период затухания роста однолетних побегов в конце мая или начале июня. В смешанных вегетативно-генеративных почках однолетних приростов закладка и дифференциация может проходить в два-три периода. Вторые и третьи зачатки цветков образуются из вторичных конусов нарастания в смешанных почках однолетних побегов и в кольчатках плодушек.

В летние жаркие месяцы (июль, август) дифференциация может приостанавливаться, а затем продолжается осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь) и до середины декабря (первых морозов) при более благоприятных условиях температуры и влажности воздуха и почвы.

В целом условия юга с продолжительным вегетационным периодом (с марта по ноябрь) благоприятны для реализации генетического потенциала продуктивности растений крыжовника.

Здесь крыжовник отличается устойчивым, но коротким периодом относительного покоя (январь, февраль). Далее при устойчивом потеплении в конце февраля или начале марта может наблюдаться набухание почек и начало вегетации.

В этот период продолжается дифференциация зачатков цветков в смешанных почках побегов и плодушек, а в конце марта или начале апреля наступает бутонизация и затем в первой декаде апреля — цветение. Сроки цветения могут передвигаться в зависимости от погодных условий года.

Крыжовник — скороплодная культура. Плодоношение начинается на третий год после посадки и уже на четвертый-пятый можно получить хороший урожай.

Плод крыжовника — настоящая ягода. Из каждой почки на однолетних приростах образуется небольшая кисть с 2—3 ягодами.

Неодновременная дифференциация зачатков цветков обусловливает некоторое варьирование величины ягод в кистях от каждой почки побегов. Однако это явление следует рассматривать как важный признак приспособления к стрессовым факторам среды.

Так, в условиях юга в начале или середине апреля иногда бывают заморозки. Если это совпадает с началом цветения, то цветки менее дифференцированные не повреждаются и завязывают ягоды.

Ягоды крыжовника на юге созревают во второй половине июня или в начале июля. Окраска ягод весьма разнообразна, в зависимости от сорта она может быть светло-зеленой, янтарной, розовой, красной или почти черной. Форма ягод варьирует от округлой, овальной до бутылочной. Размеры — от сливы, черешни до уровня черной смородины.

Все разновидности ягод могут быть пригодны для универсального использования. Из них можно приготовить высококачественные продукты: варенье, джем, мармелад, конфитюр. Из окрашенных сортов получаются прекрасные соки и хорошее вино.

Выбор места под посадку крыжовника и подготовка земли

Выбор места и подготовка почвы для посадки. Лучшими считаются равнинные или с очень слабым склоном участки, с ровной поверхностью почвы и открытым местоположением.

Избыточной влажности и близкого уровня грунтовых вод, так же, как и плодовые культуры, крыжовник не переносит. На низко расположенных местах растения сильно страдают от мучнистой росы.

Необходимо выбирать свободные от многолетних сорняков участки. Большой вред могут принести многолетние корневищные и корнеотпрысковые сорняки.

Лучшими предшественниками могут быть бобовые, овощные или зерновые культуры, под которые были внесены органические удобрения.

ходимо подготовить не позднее, чем за два—два с половиной месяца до посадки кустов. Глубокая вспашка (до 50—70 сантиметров) или перекопка на плодородных черноземах обеспечивает хорошее развитие корневой системы а значит и общего роста куста крыжовника. Участок, где вы планируете выращивать крыжовник, должен быть защищен от ветров лесом или садозащитными полосами.

При вспашке или перекопке участка желательно внести полное минеральное питание (азот, фосфор, калий) по 60—90 кг действующего вещества в смеси с перегноем 10—20 тонн и более на гектар. На дачном участке на 1 ведро перегноя следует добавить по 100— 150 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия.

Не рекомендуется высаживать крыжовник в междурядьях сада. Конкуренция за запасы питательных веществ и влаги в почве приведет к отрицательным результатам как для плодовых, так и для крыжовника. Затруднения в уходе за насаждениями и притенение растений будут способствовать развитию мучнистой росы — сферотеки.

Посадочным материалом могут быть однолетние или двухлетние саженцы с корневой системой не менее 10—20 см, с большим количеством мочковатых корешков. Надземная часть саженцев должна иметь 2—3 хорошо развитых побега. При осенней посадке побеги не укорачивают до весны, а при весенней их подрезают на две трети длины, оставляя по 3—5 почек на каждом побеге.

Для лучшей приживаемости корни перед посадкой подрезают на 1—2 см и обмакивают в густую почвенную болтушку с добавлением 1/3 перегноя или биогумуса.

Размещение растений (кустов) крыжовника при посадке.

Растения крыжовника в рядах можно размещать через 1 —1,5 м, а в междурядьях для механизированной обработки — не менее 2,5 м. При этом нужно учитывать форму кустов. Сорта с вертикально растущими побегами могут быть посажены

более плотно по сравнению с растениями, у которых раскидистая форма кроны.

В приусадебном садоводстве и на дачах удобнее занимать для крыжовника ряд с юга на север по границе участка или вдоль изгороди. В промышленных насаждениях ряды также располагают с севера на юг, что лучше обеспечивает световой режим и устойчивость насаждений.

Посадка крыжовника.

Крыжовник на юге рано начинает вегетацию. Поэтому осенние сроки считаются более оптимальными. Лучшее время для этого — октябрь или ноябрь.

Весной посадку нужно проводить в сжатые сроки. Если погода устанавливается теплая, можно для этой цели использовать «февральские окна» или первую декаду марта. Закончить посадку желательно не позднее марта.

При осенней посадке саженцы окучивают землей до 10 см. Затем весной разокучивают и подрезают побеги.

Посадочные ямы под крыжовник готовятся в день посадки. Чем хуже была подготовлена почва, тем глубже и шире (не менее 100?70 см) должны быть посадочные ямы. До двух третей они заполняются смесью земли с перегноем (2:1).

Корни размещаются в центре, на холмике (как у плодовых). Крыжовник сажают на 5—6 см глубже границы корня со стеблем (корневой шейки). Постепенно засыпаемая землей посадочная яма должна быть сверху хорошо уплотнена, чтобы корни полностью оказались в контакте с почвой. Для этого почву вокруг саженца уплотняют ногами, затем мульчируют перегноем, поливают (1 ведро воды на два саженца) и снова присыпают небольшим рыхлым слоем земли.

Посаженные растения периодически (раз в неделю) поливают, если в это время нет дождей. После полива лунки вокруг саженцев присыпают рыхлой землей.

Уход за молодыми кустами крыжовника после посадки.

В молодых насаждениях уход за почвой заключается в периодическом рыхлении почвы в междурядьях (5—7 культивации в течение весны и лета) и прополках и рыхлениях в рядах. Поливы новосадок производят в случаях длительного отсутствия осадков.

На юге следует поливать молодые насаждения в жаркие засушливые месяцы (июль, август) непосредственно в посадочные ямы с последующим мульчированием поверхности рыхлой почвой.

Для продления продуктивного возраста плодоносящих растений необходим регулярный уход за почвой вокруг кустов. С увеличением возраста растений почва под ними значительно уплотняется, что снижает рост активных корней.

Раннее снижение корневой активности плохо сказывается на росте, вегетации куста и урожайности крыжовника. Поэтому ежегодно в плодоносящих насаждениях осенью или ранней весной необходимо проводить глубокую перекопку в рядах между растениями и под кустами крыжовника.

Одновременно с перекопкой можно вносить перегной (10—20 тонн/гектар) или смесь перегноя с минеральными добавками (по 60—90 килограммов действующего вещества на гектар, или по 100—200 г смеси с 2—3 кг перегноя).

Внесение под крыжовник минеральных удобрений снижает повреждения крыжовника сферотекой (мучнистой росой). Удобрения лучше вносить в борозды (до 15—20 см) вдоль рядов и вокруг кустов, отступая от центра до 40—50 см.

Растения крыжовника очень отзывчивы на органические подкормки, которые усиливают рост молодых побегов и увеличивают урожай ягод.

Органические подкормки целесообразно вносить в периоды перед началом вегетации (конец февраля — первая декада марта), в начале роста и цветения (конец марта — первая декада апреля), во время формирования и налива ягод (май).

Хорошие результаты дают подкормки птичьим пометом, который предварительно сбраживают с добавлением воды, а затем разбавляют в 8—10 раз и поливают борозды вокруг куста (1 ведро на два растения). Можно для подкормок использовать при поливе также перегной, биогумус, торф.

Наиболее эффективно внесение подкормок при достаточной влажности почвы (после сильного дождя или полива).

Обрезка крыжовника и формирование кустов.

Для многолетнего возделывания крыжовника важно поддерживать оптимальный рост и развитие растений. Однолетние приросты, составляющие основу урожая, образуются на ветках более молодых (двух-трехлетнего возраста). Меньшее количество их вырастает на старых (пяти-шестилетних).

Обрезка крыжовника является важным приемом, который регулирует рост и урожайность каждого куста. Обрезка молодых кустов крыжовника в возрасте 3—5 лет заключается в вырезке сухих и укорачивании прикорневых побегов (на половину, треть) для формирования из них плодоносных ветвей.

У растений старше 5 лет следует на две трети или на половину укорачивать старые ветви, отличающиеся слабым приростом однолетних побегов. Одновременно из прикорневых побегов формируют новые плодоносные ветви.

В условиях юга старение растений крыжовника идет быстрее.

Поэтому после десяти лет нужно делать омолаживающую обрезку крыжовника, притом периодическую.

Омолаживающая обрезка крыжовника заключается в удалении всех засохших веток, сильном (на две трети) укорачивании старых (пяти-шестилетних) веток и одновременной обрезке на одну треть прикорневых однолетних побегов.

Такая обрезка способствует появлению из спящих почек большого количества однолетних приростов, что способствует омоложению кустов и восстановлению продуктивности.

Лучшее время обрезки — ранняя весна, до начала распускания почек (обычно в конце февраля или первой декаде марта).

Обрезка крыжовника фото 2

Обрезка крыжовника. На фото цифрами:

1. Первый год роста куста – обычно оставляют только 6-8 самых крупных веток

2. На следующий (2й год) оставляют 4-5 однолетних побегов ,и 3-4 двухлетних, с прошлого года

3. На третий год оставляют при обрезке крыжовника оставляют по 3-4 побега каждого из предыдущих годов вегетации (всего усредненно 12).

4. Ежегодная обрезка крыжовника в начале весны

Размножение крыжовника.

Крыжовник размножают вегетативно: отводками и одревесневшими черенками. Размножение семенами используется лишь в селекции.

Зеленые и одревесневшие черенки крыжовника укореняются плохо без стимуляторов роста. Наиболее эффективен способ размножения отводками. Различают горизонтальные, дуговидные и вертикальные отводки.

Горизонтальные отводки крыжовника.

С этой целью ранней весной (в начале марта) отбирают 3—4 прикорневых побега (однолетних приростов), удобно расположенных в рядах по обе стороны кустов. Б ряду по обе стороны куста делают борозды глубиной 15—20 см, куда горизонтально укладывают эти однолетние приросты.

Верхушки побегов укорачивают на 2—3 см, не выводя их на поверхность борозды. У основания побега и на концах отводки пришпиливают деревянными или металлическими шпильками. Первую присыпку смесью земли с песком делают только после образования побегов 7—10 см из почек отводков.

Как только побеги вырастают до 15—20 см, их окончательно присыпают землей до уровня почвы. Окучивание отводков лучше проводить после дождя влажной почвой или после полива. При сильном росте побегов — более 20—25 сантиметров — уже июне месяце нужно сделать прищипку верхушек, после которой на них появляются ответвления.

При размножении крыжовника горизонтальными отводками образуется очень большое количество материала для посадки, потому что каждый уложенный горизонтально однолетний прирост образует до 4—5 побегов с корешками у основания. В течение вегетационного периода и к началу следующей весны из них можно получить однолетние саженцы.

Их укладывают также ранней весной в борозды или ямки по рядам, пришпиливают в средней части побега, а верхушки выводят дугой на поверхность почвы. Борозды или ямки (20—25 см глубиной) сразу же засыпают землей, смешанной с перегноем.

В центре дуги побеги укореняются. В этом варианте из каждого уложенного отводка получается только один саженец.

Такой способ размножения применяется, если растения пересаживают на другое место. Самой ранней весной все старые ветки вырезают до основания, а молодые ветки укорачивают на две трети длины. Такая обрезка вызывает рост большого количества прикорневых побегов.

После того как они достигают размера 15— 20 см, их до половины окучивают землей. По мере роста побегов окучивание влажной землей проводят 2—3 раза, целесообразно с добавлением песка, торфа и перегноя. Верхушки побегов в июне прищипывают, что вызовет ветвление. При нужном количестве воды и питания к осени отводки очень хорошо укоренятся.

Размножение крыжовника делением куста.

Применяют также при пересадке растений на новое место. Способ основан на сильно выраженной у крыжовника автономности различных частей растения. Отдельные молодые ветки сами развивают корневую систему.

В этом способе старые ветви без однолетних приростов вырезают, а более молодые сразу присыпают землей до 20—25 см. После их укоренения осенью или весной молодые ветки с хорошими корнями используют как посадочный материал.

Образование и рост корней у отводков интенсивно идет во влажные периоды вегетации (март, апрель, май, июнь). В жаркие засушливые месяцы (июль, август) корни прекращают рост и восстанавливают его лишь в период оптимальной температуры и влажности почвы (сентябрь).

Рост и развитие корней продолжается в течение октября, ноября и декабря — до наступления устойчивых пониженных температур. При положительной температуре почвы корни могут расти в течение всей зимы. Поэтому выкапывать отводки целесообразно весной, для того чтобы у них сформировалась более сильная корневая система.

После выкопки отводки разрезают на отдельные саженцы. Те, что послабее посадите на доращивание в школку, а крупные саженцы с хорошими корнями используйте для окончательной посадки в грунт.

Сорта крыжовника.

В приусадебном садоводстве все еще имеют распространение старые европейские сорта, очень восприимчивые к мучнистой росе.

Один из таких сортов крыжовника Финик — шиповатый, крупноплодный, достаточно урожайный сорт позднего срока созревания. Верхушки побегов и ягоды его во влажные годы до 60% повреждаются сферотекой.

Из устойчивых к сферотеке на юге имеют распространение сорта Русский и Пионер. Они отличаются средним размером ягод, привлекательной розовой их окраской и хорошим вкусом. Эти средне шиповатые сорта выведены путем межвидовой гибридизации в Мичуринском ВНИИС селекционером К.Д. Сергеевой.

Некоторые садоводы-любители рекламируют сорт Черный негус (американо-европейский гибрид).

Растения этого сорта сильнорослы и сильношиповаты. Ягоды мелкие, почти черного цвета, пригодны больше для переработки, чем для употребления в свежем виде. Большие кусты с крупными частыми шипами на побегах затрудняют уход за растениями. Однако преимуществом сорта является его высокая устойчивость к мучнистой росе — сферотеке.

В 70-е годы путем межвидовой гибридизации в России были созданы слабошиповатые и бесшипые сорта крыжовника, одновременно устойчивые к сферотеке.

Так, отечественными селекционерами М.Н. Симоновой и И.В. Поповой в НИЗИСНП выведены сорта Смена, Орленок, Колобок; К.Д. Сергеевой во ВНИИС имени И.В. Мичурина выведены сорта Слабошиповатый 3, Черносливовый, Черномор, Бесшипый 2; А.П. Кругловой на Саратовской опытной станции получен бесшипый сорт Африканец, устойчивый к мучнистой росе, с ягодами средней величины, овальной формы, черной окраски.

В Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и виноградарства (г. Краснодар) получены слабошиповатые и бесшипые сорта крыжовника, устойчивые к сферотеке.

Сорт крыжовника Кубанец. Ягоды очень крупные, раннего срока созревания, светло-зеленой окраски, сливовидной формы. Растения небольшого размера. Сорт слабошиповатый, относительно устойчив к сферотеке.

Память Комарова. Ягоды среднего срока созревания, крупные, зеленые, округлой формы, хорошего вкуса. Растения пряморослые, компактные. Побеги бесшипые. Сорт устойчив к мучнистой росе.

Огни Краснодара. Ягоды позднего срока созревания, темно-красного цвета, среднего и ниже среднего размера, округлой формы, пригодные для любой формы переработки. Растения сильнорослые, слабо раскидистые. Побеги бесшипые. Сорт устойчив к сферотеке.

Кроме того, в процессе селекционной работы получены путем отдаленной гибридизации слабошиповатые и бесшипые новые гибридные формы крыжовника, абсолютно устойчивые к американской мучнистой росе — сферотеке, которые еще находятся в стадии изучения и рекомендованы для размножения.

Посадочный материал сортов и новых гибридов пока еще в большом дефиците.

Авторы: Е. Киртбая. Л.Боровик.

Крыжовниковая чума (милдью) – как с ней бороться?

Мучнистая роса на крыжовнике

Вопросы перенесены из комментариев

Крыжовник покрылся коричневой войлочной оболочкой. Листья внешне выглядят нормально, а плоды уже второй год покрываются коричневой пленкой.

Какой уход нужен крыжовнику и что делать, чтобы не было плесени на ягодах и листьях?

Крыжовник поврежден одной из наиболее опасных болезней — мучнистой росой (сферотекой).

Болезнь проявляется после того как крыжовник отцвел. Мучнистой росой поражается весь куст крыжовника – и ягоды, и побеги и даже черешки.

При появлении первых признаков болезни полезно провести опрыскивание (а затем повторить его два, три раза через каждые 7—10 дней в зависимости от степени поражения) мыльным раствором с кальцинированной содой — 50 граммов соды и 40 граммов мыла — на десятилитровое ведро воды.

Тогда же можно использовать трехдневный водный настой коровяка (1 часть навоза — на 3 части воды).

Обработку раствором коровяка производите в пасмурную погоду или вечером. Навозный раствор по сей день помогает победить мучнистую росу и остается эффективным и экологически чистым средством.

Но все равно, наиболее эффективный метод — выращивание сортов, устойчивых к мучнистой росе.

Помните если сразу же после начала заболевания не принять никаких мер куст крыжовника с вероятностью в 90% погибнет в течение нескольких ближайших лет, потому что мучнистая роса\сферотека год от года только сильнее развивается.

Грибок легко зимует на пораженной части куста, и может пережить очень холодную зиму даже на опавшей листве, а весной он за счет спор разлетится по всему дачному участку, огороду.

Бороться с мучнистой росой на крыжовнике надо начинать прямо с весны — срезать и сжечь сильно пораженные ветви, а также оставшиеся листья и даже плоды под кустами.

До тех пор пока крыжовник не выкинул почки опрыскайте его раствором медного купороса ,ветки можно облить горячей водой – это также очень хорошо помогает.

В деле борьбы с мучнистой росой на крыжовнике очень большую помощь Вам окажут удобрения – растение получит силы для самостоятельной борьбы. Для этого используйте фосфорно калийные удобрения, а вот с азотными удобрениями будьте осторожнее – ведь они замедляют росту побегов у куста крыжовника, а слабые и невызревшие побеги излюбленная жертва мучнистой росы.

Осенью обязательно закапывайте либо сжигайте опавшие листья. Не размещайте растения слишком часто, своевременно обрезайте их и умеренно поливайте.

Эффективны еще такие методы борьбы с мучнистой росой на крыжовнике, так сказать «народные» – из них первый это полив крыжовника в конце весны и в начале лета не очень концентрированным (скорее даже слабым) настоем навоза в который добавлено истолченное (измельченное) прелое сено.

Также многими владельцами дач и огородов замечено, что мучнистая роса не любит кусты земля под которыми была на зиму застелена помидорной ботвой (сгодится и картофельная).

С мучнистой росой на крыжовнике боролась долго и упорно (обливала растения кипятком, водой с добавлением солярки и др.). Ничего не помогало.

Добрые люди подсказали эффективный метод борьбы. Только им сейчас и спасаю свой крыжовник.

В металлическое ведро всыпать 2 ложки просеянной золы, добавить 2 упаковки аптечной борной кислоты, влить 5 л крутого кипятка, все перемешать. Затем взять веник и хорошенько обрызгать горячим раствором куст крыжовника и почву под ним. Листочки должны быть с копеечную монету. Не бойтесь брызгать горячей смесью — растения не обожжете. В этом я убедилась сама. Долго стоит куст опудренным, пока не смоет эту «пудру» дождь. Ягоды будут чистыми.

Однажды я заметила красноватый оттенок на ягодах и решила обработать куст еще раз подобным раствором, только температура его была на этот раз 40—50 градусов. Краснота пропала. Ягоды поспели, засветились зернышки внутри, поверхность была чистой.

Думаю, что этот метод можно использовать в борьбе с мучнистой росой и на смородине.

Успеха вам и чистых ягод!

На заметку: Борьба с вредителями крыжовника

Практически все вредители крыжовника (а также, к слову сказать, малины) зимуют в почве. Поэтому можно предотвратить их выход из земли и заселение ими кустов крыжовника и малины замульчировав по периметру куста подходящими материалами.

Для этой работы сгодятся клеенка, толь (рубероид) и т.п. Их не следует убирать до начала-середины июня (в эти сроки вылетает бабочка огневка).

Правильным будет перед процедурой мульчирования рассыпать по периметру любую огородную смесь вместе с 1-2 ведрами перегноя, а потом неглубоко прокопать все это дело вилами.

Желтый крыжовниковый пилильщик боится обработки заселенного им куста древесной золой, только для большего эффекта сперва облейте крыжовник водой.

Крыжовник – посадка и уход: дачники делятся опытом

Способ борьбы с мучнистой росой у крыжовника

От прежних хозяев досталось в наследство несколько кустов. Спустя два-три года стал замечать, что кончики молодых ветвей покрываются белесоватым налетом, плоды не вызревают и сгнивают прямо на ветках. Пока я догадался, что это мучнистая роса, часть кустов погибла. Оставшиеся я начал обрабатывать по три-пять раз за сезон серосодержащими препаратами и раствором соды.

Болезнь отступила, но времени и сил эта борьба отняла у меня много. Стал искать какой-нибудь более легкий способ. Взялся за подшивку и в одном из старых номеров нашел вот какой совет: в мае надо раздвинуть ветви крыжовника и прямо в центр основания куста положить хорошую лопату свежего навоза.

И уже несколько лет ничем кусты больше не обрабатываю, и мучнистая роса полностью исчезла. Этот способ мне очень нравится тем, что заодно можно и подкормку крыжовника провести. В общем, всем рекомендую так поступать.

Ягоды на этих выживших кустах крупные, созревают поздно. Всем хороши, но с кислинкой. Поэтому несколько лет назад купил, а затем размножил отводками сорт Берилл. У него плоды созревают в середине июля, становятся красными и даже бурыми. По размеру они, правда, небольшие, но вкус… Фантастический!

На пять баллов! Ешь и никак не можешь насытиться ими. Но самое интересное, если ягоды положить в холодильник, то через три-четыре дня они еще вкуснее становятся! Понятно, что весь урожай мы съедаем, что называется, на корню, на заготовки ничего не остается.

Чтобы при сборе ягод не калечить руки о колючий крыжовник, я вот как поступаю: за час-два до работы поливаю куст (иголки от этого становятся мягче), сажусь на мини-табуретку, надеваю на левую руку толстую перчатку, чтобы приподнимать и держать ветви, а правой собираю ягоды в стоящую на земле емкость.

После уборки урожая делаю санитарную обрезку, подсыпаю компост, убираю подпорки. А на зиму крыжовник обязательно укутываю старым укрывным материалом, поверх которого для тепла еще накидываю срезанные ветки и ботву (они еще снег помогают удерживать на укрытии).

Добавлю напоследок, что место крыжовнику нужно солнечное. Ранней весной, до распускания почек, обязательно обливаю кусты из лейки остывающей после кипячения водой. Летом поливаю их обязательно под корень.

© Автор: Сергей МАМОНТОВ, г. Омск

Как увеличить урожай крыжовника – провести своевременную обрезку!

Обрезка – секрет богатого урожая

Часто ягодные кустарники остаются без обрезки не по объективным причинам, а потому, что садоводу просто жалко обрезать растения, на которых вроде бы и так достаточно ягод.

Да, действительно, крыжовник может расти какое-то время без обрезки и даже плодоносить. Но это будут совсем не те урожаи, какие он мог бы давать. В этом я убедилась лично.

7-8-летние тоже хорошо плодоносят, но уже почти не растут, а 9-10-летние приходится вырезать. На смену им ежегодно оставляю 3-5 самых сильных прикорневых побегов, которые укорачиваю на треть высоты для лучшего ветвления.

Кроме старых ветвей, вырезаю еще и подмерзшие, поломанные, слишком кривые, мешающие обработке. Ветви вырезаю до самой земли, чтобы не разводить лишних вредителей в пеньках.

Если у крыжовника нет хорошего прироста, дополнительно удаляю еще 1-2 старые ветви

Главное – решительность

К обрезке крыжовника не нужно подходить формально. Например, если вижу, что ветка старая, но сильная, и на ней много боковых приростов, а главное – много плодушек – очень коротких веточек, на которых 2-4 года подряд, а то и дольше формируются ягоды, то ее не обрезаю. А бывает, что ветка моложе, но слабая, и плодушки на ней хилые, а то и вовсе засохшие, – конечно, эту ветку удаляю.

Обрезку лучше производить ранней весной (ранневесеннюю обрезку крыжовник переносит лучше). Однако допускается и осенняя обрезка (в крайних случаях).

Так что, дорогие дачники, не жалейте крыжовник, обрезайте его. Ведь правильно и своевременно обрезанные кусты будут дольше жить, ягод станет намного больше, и к тому же они будут заметно крупнее.

Принципы обрезки крыжовника

Принципы обрезки крыжовника примерно такие: куст должен состоять из 15-20 ветвей разного возраста, которые постепенно сменяют друг друга. Самые ценные ветви – 3-6-летние: они несут основной урожай.

Необходимо следить за тем чтобы куст не загущался. Заметила, что в загущенных местах куста ветви быстрее стареют и слабеют.

Крыжовник – красный, желтый, зеленый – такой вкусный и многими любимый, принадлежит к роду… смородины! Не знали? А еще говорят, что нигде в культуре он так не распространен, как в странах СНГ. Но как же не ценить крыжовник, если он такой полезный!

В его плодах содержится большое количество витаминов А, С, Р, группы В, минеральных веществ (кальций, железо, фосфор, йод цинк), органических кислот и пр. Кроме того, крыжовник – диетический продукт. Его энергетическая ценность-всего около 40 ккал на 100 г продукта. Вырастить это чудо-растение в нашем климате не составляет большого труда.

Выделите для крыжовника хорошо освещенное место на пригорке (растение не любит застоя влаги). Почва может быть любой, но если она очень плотная, то ее придется почаще рыхлить. Сажать крыжовник лучше осенью – до середины октября. За 20 дней до посадки перекопайте почву и удалите сорняки. Подготовьте ямы 0,5 м в диаметре по количеству высаживаемых кустов. Расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Землю из ямы перемешайте с перегноем, пусть она пока лежит тут же, рядом с ямами. Добавьте в каждую по 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия.

Подберите в питомнике 1-2-летние саженцы понравившегося вам сорта. Аккуратно поместите их в подготовленные посадочные ямы и засыпьте землей с перегноем. Уплотните почву и обильно полейте теплой водой. Замульчируйте торфом и обрежьте растения, оставив на побегах по 5 почек.

В начале апреля опрыскайте саженцы кипятком в качестве профилактики от вредителей. Когда почва прогреется, прорыхлите приствольные круги и полейте слабым раствором коровьего навоза (1 кг на 10 л воды). Летом по необходимости поливайте саженцы теплой водой.

БЕЗ ЛИШНИХ КАПРИЗОВ

В дальнейшем каждую весну кусты крыжовника нужно обрезать и подкармливать (на 10 л воды 4 кг компоста, 45 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия и 20 г сульфата аммония). Обрезку проводите до появления почек, удаляя все старые и слабые побеги и ветви. Срезы замажьте садовым варом.

Чтобы избежать проблем с болезнями и вредителями, каждую осень убирайте из-под кустов крыжовника опавшие листья и окучивайте кусты на 10-15 см. Весной, после таяния снега, накройте землю вокруг кустов рубероидом. Оставьте его до окончания цветения кустов. А затем опрыскайте растения раствором инсектицидного биологического препарата (по инструкции).

В целом растение довольно неприхотливо.

Польза крыжовника

Крыжовник обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, моче- и желчегонным, кровоостанавливающим и другими полезными свойствами. Он нормализует давление, содержание сахара и холестерина в крови, обмен веществ, помогает при кожных высыпаниях,

  • Сок крыжовника разведите водой (1:2) и пейте по 150 мл напитка 3 раза в день при ожирении.
  • Для лечения кожных болезней разведите 1 ч. л. сока крыжовника с 1 ч. л. меда и принимайте 3 раза в день до еды.
  • 100 г свежих ягод в день поможет повысить иммунитет и нормализовать стул.
  • В качестве болеутоляющего, противовоспалительного средства, а также для нормализации работы желудочно-кишечного тракта и менструального цикла используют отвар крыжовника. 40 г ягод крыжовника залейте 1 стаканом воды и варите около 10-15 мин. Затем охладите и процедите. Принимайте отвар по 100 мл 3 раза в день.
  • Как мочегонное средство подойдет такой настой. Поместите 100 г ягод крыжовника в термос и залейте 2 стаканами кипятка. Закройте и настаивайте 4 ч. Затем процедите и принимайте по полстакана утром и вечером в качестве желче- и мочегонного средства.
  • vsaduidoma.com

    Смородина – посадка и уход: обрезка и размножение

    Автор: Листьева Лилия 15 июля 2015 Категория: Плодово-ягодные растения

    Смородина (лат. Ribes) – род растений семейства Крыжовниковые, включающий в себя до двухсот видов растений, из которых около пятидесяти распространены в Северном полушарии. В XI веке смородина появилась в монастырских садах Руси, и только после этого перекочевала в страны Европы. Смородина – очень популярная садовая культура в нашей стране. Кроме черной и красной смородины сегодня культивируют также белую и золотистую, но черная смородина преобладает над остальными видами и как самая вкусная ягода, и как самая полезная. Кроме того, что ее можно с пользой употреблять в свежем виде, из нее варят варенье, желе, компоты, приготовляют вина, сиропы, ликеры и наливки. Востребована смородина и в медицине, как сырье для фармакологической промышленности.

    Содержание

    Прослушать статью

    Кусты смородины – описание

    Смородина – многолетнее кустарниковое растение, компактное или раскидистое, высотой от одного до двух метров с пушистыми бледно-зелеными побегами, которые с возрастом становятся коричневыми. Ежегодно из спящих почек вырастают новые побеги. Корневище смородины представляет собой мощную систему, уходящую вглубь на 60 см. Трех- или пятилопастные листья смородины имеют диаметр от трех до двенадцати сантиметров, зубчатый край, с верхней стороны пластины они темно-зеленые, а с нижней – опушены вдоль жилок. Колокольчатые светло-лиловые или розоватые цветки собраны в поникающие кистевидные соцветия. Плод – ароматная ягода. Цвет и размер ягоды зависит от вида и сорта смородины. Цветет смородина в мае-июне, а плодоносит в июле-августе. Начинается плодоношение уже на второй год после посадки. Наряду с такими востребованными культурами, как клубника и земляника, малина, ежевика и голубика, смородину выращивают не только в частных садах, но и в промышленных масштабах. Смородина является родственником такой повсеместно выращиваемой ягоды, как крыжовник.

    Посадка смородины

    Когда сажать смородину.

    Смородина среди садово-ягодных культур долгожитель, она начинает плодоносить на следующий год после посадки, а если уход за смородиной ведется на должном уровне, то плодоносить один куст может более пятнадцати лет. И поэтому наша задача прояснить для вас такие важные для долголетия культуры вопросы, как посадка и уход за смородиной. Самое лучшее время для посадки смородины начало осени, хотя в особых случаях можно посадить смородину и весной. Выбирают для посадки двухлетние саженцы смородины с тремя скелетными корнями. Магазинный саженец нужно внимательно осматривать, чтобы не купить больной или слабый экземпляр.

    Смородина предпочитает расти на солнечном, защищенном от ветра месте в хорошо дренированном некислом грунте. Если нужно понизить кислотность почвы на участке, то перед тем, как посадить смородину, в грунт под перекопку вносят по 300-800 г извести на м?. Кроме извести нужно внести по 2-4 кг органического удобрения, а также по 100-150 г гранулированного суперфосфата и по 20-30 г серно-кислого калия на каждый м? участка. Глубина перекопки – 20-22 см.

    Посадка смородины осенью.

    Ямы для посадки смородины должны быть приблизительно 55х55 и глубиной около 45 см. Расстояние между ними – полтора-два метра. В каждую яму вносят ведро перегноя, 100 г суперфосфата и 45 г хлористого калия. Чтобы избежать ожога корневой системы саженца, сверху удобрения присыпают слоем почвы толщиной в 7-9 см. Выкопать ямы и внести в них удобрения нужно за пару недель до посадки саженцев, чтобы почва успела осесть. Саженцы погружают в ямки под наклоном 45? таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на глубине 5 см. Корни аккуратно расправляют: это необходимо для того, чтобы начали образовываться дополнительные корешки и побеги из заглубленных в почву почек – так формируются мощные кусты смородины с большим количеством сильных веток. Слегка присыпьте корни землей, уплотните ее, полейте саженцы из расчета полведра воды на каждый куст и досыпьте яму грунтом доверху. Затем сделайте борозду вокруг куста и налейте в нее воды. Замульчируйте почву под кустом перегноем, чтобы после полива не образовывалась корка. Обрежьте побеги саженца на высоте 10-15 см от земли, чтобы на коротких остатках побегов было всего по 4-5 почек, а отрезки можете воткнуть во влажный грунт, где они почти наверняка пустят корни.

    Посадка смородины весной.

    Если вам нужно во что бы то ни стало посадить смородину весной, делайте это до начала сокодвижения, пока почки на саженцах не начали раскрываться. Все неудобство весенней посадки смородины в том, что в начале вегетационного периода слишком короток временной отрезок, когда можно сажать смородину – она слишком рано начинает расти, а земля может еще не прогреться до нужной для укоренения саженца температуры. Хорошо, если вы догадались выкопать ямку осенью, и почва в ней успела осесть – это облегчит вам задачу.

    Уход за смородиной

    Уход за смородиной весной.

    Как ухаживать за смородиной на протяжении вегетационного периода? Для удобства мы разбили период на три отрезка по временам года. Выращивание смородины и уход за ней в весеннее время сложности не представляет и заключается в следующем:

  • – удалить почки, пораженных клещом, а если поражена большая часть почек, то обрезать побеги на кусте почти до основания;
  • – неглубоко обкопать куст и замульчировать почву вокруг него навозом или перегноем;
  • – осуществлять достаточный полив смородины в период роста и цветения;
  • – удалять с участка сорняки и рыхлить грунт под кустами на глубину 6-8 см не реже 2-3 раз в неделю. Избежать частого рыхления помогает мульча;
  • – провести санитарную обрезку смородины после зимы;
  • – ранней весной провести профилактическую обработку смородины от вредителей и болезней;
  • – в мае, когда начнется цветение смородины, осмотреть цветы и в случае обнаружения махровых соцветий, вырезать их, а если на каком-то кусте это явление будет массовым, выкорчевать куст, чтобы махровость не распространилась на другие растения;
  • – провести подкормку смородины азотными удобрениями.
  • Уход за смородиной летом.

    Особую важность в жаркое время года приобретает полив, в котором очень нуждается смородина. О том, как и когда ее поливать, читайте в специальном разделе. Также необходимо следить за чистотой грунта между кустами и вовремя удалять сорняки. В летнее время нужно подкармливать смородину органическими удобрениями, совмещая их с поливами. Внимательно следите за здоровьем растений и немедленно реагируйте на малейшие изменения в их внешнем виде, но не обрабатывайте смородину химикатами от болезней или вредителей позднее, чем за три недели до созревания ягод, постарайтесь обойтись народными средствами. Когда ягоды начнут созревать, собирайте их выборочно, по мере созревания: черную смородину – по ягодке, красную и белую – кистями.

    Уход за смородиной осенью.

    Смородина после сбора урожая нуждается в поливе с последующим рыхлением почвы. В конце сентября смородину подкармливают органическими и минеральными удобрениями и проводят санитарную и формирующую обрезку кустов. В это же время занимаются рассаживанием смородины и ее размножением. Если осень выдастся сухой, проведите обильный подзимний полив смородины и профилактическую обработку от вредителей и возбудителей заболеваний, которые устроились на зимовку в коре побегов или в почве под кустами.

    Обработка смородины.

    Как известно, здоровые растения редко поражают болезни или вредители, но профилактическая обработка растений необходима. Чем опрыскать смородину, чтобы она безболезненно пережила сезон и дала обильный качественный урожай, тем более что ранней весной вместе с пробуждением почек просыпаются и болезнетворные бактерии, грибки, а также личинки вредных насекомых, зимовавших в трещинках коры смородины или в верхнем слое почвы. До того, как набухнут почки на кустах, проведите обработку смородины однопроцентным раствором карбофоса, бордоской жидкости или медного купороса. Можно опрыскать смородину нитрафеном, не забывая обрабатывать и грунт на участке. Когда вегетационный период подойдет к концу, сгребите все опавшие листья и уберите их с участка, чтобы в них не обосновались на зиму вредители, и проведите осеннюю профилактику, опрыскав кусты смородины и грунт вокруг них уже перечисленными препаратами.

    Полив смородины.

    Если зима была снежной, то смородинные кусты весной в частых поливах нуждаться не будут, поскольку почва будет пропитана талой водой. Если же снега не было, и влаги в земле мало, то придется смородину регулярно поливать. В период образования завязей и налива ягод, особенно, если стоит сухой зной, смородина требует увлажнения грунта теплой водой примерно раз в пять дней. Чтобы почва промокла на глубину 30-40 см, приблизительный расход должен составить 20-30 литров на один м? участка. Лить воду необходимо под куст, чтобы капли влаги не попадали на плоды и листья смородины. Лучше всего сделать круговые канавки глубиной 10-15 см на расстоянии 30-40 см от проекции кроны или устроить поливные площадки вокруг кустов, ограничив их окружность земляным валиком высотой в 15 см. В конце периода вегетации в случае сухой осени проведите подзимний полив смородины, который обеспечит ее корни влагой до конца зимы.

    Красная и белая смородины не так требовательны к увлажнению почвы.

    Подкормка смородины.

    Только что посаженные кусты получили достаточно удобрений, чтобы продержаться на них два года, но потом наступает время, когда нужно будет регулярно вносить подкормки. Ранней весной смородина нуждается в азотных удобрениях. Молодым двухлетним кустам понадобится по 40-50 г мочевины, а четырехлетним и более зрелым будет достаточно двух подкормок по 15-20 г. Осенью необходимо внести в грунт под каждый куст от четырех до шести килограммов органического удобрения – куриного помета, навоза или компоста, по 50 г суперфосфата и по 15 г сернокислого калия. Таков обязательный минимум.

    Чем еще подкормить смородину, чтобы укрепить ее иммунитет к болезням и вредителям и заложить основу для хорошего урожая? Специалисты рекомендуют в июне-июле провести три внекорневые подкормки смородины: 3 г борной кислоты, 5 г марганцовки и 35 г медного купороса разводят по отдельности и смешивают с 10 л воды. Этим составом опрыскивают кусты после захода солнца или в пасмурный безветренный день.

    Обрезка смородины

    Обрезка смородины весной.

    Обрезка смородины нужна для того, чтобы растение могло плодоносить с полной отдачей, не расходуя силы и питание на ненужные и слабые побеги. Большее количество ягод завязывается на прошлогодних приростах четырех-пятилетних веток. Поэтому ветка смородины, которой больше шести лет – обуза для растения, подлежащая удалению. Также необходимо избавлять куст от засохших и пораженных вредителями или болезнями веток. Если вовремя удалять ненужные побеги, ваша смородина, если она черная, может плодоносить до двадцати лет, а если она красная, то лет пятнадцать. Когда и как обрезать смородину? Основная обрезка проводится осенью, после того, как опадут листья, а весной до распускания почек укорачивают побеги, подмерзшие за зиму, до здоровой ткани, вырезают поломанные и мертвые ветки. Летом можно прищипнуть концы молодых побегов, чтобы стимулировать их кущение и придать кусту правильную форму.

    Обрезка смородины осенью.

    У смородины первого года роста, если вы помните, во время посадки обрезают все побеги на высоте 10-15 см от уровня земли. Кусты второго года жизни освобождают от нулевых побегов, оставляя лишь 3-5 самых крепких из них, которые станут в будущем скелетными ветками. На кустах смородины третьего и четвертого года вырезают нулевые побеги, оставляя 3-6 самых развитых. Не позволяйте кустам загущаться, вырезайте недоразвитые и слабые побеги из середины куста. На прошлогодних побегах подрезают верхушки. Ветки второго и третьего года обрезают, оставляя по две-четыре почки на каждом разветвлении. К этому возрасту при правильной и своевременной обрезке куст формируется окончательно. На следующем этапе появляются ветки старше шести лет, которые следует вырезать под корень. Все остальные ветки обрезаются по описанной схеме.

    Обрезка красной и белой смородины.

    Красную и белую смородину обрезают весной. Принцип и схема обрезки те же, что и для черной смородины, но верхушки приростов не прищипывают, а побеги второго и третьего года не укорачивают. Просто удаляйте ветки, старше семи лет (у этих видов смородины старыми считаются именно такие), вырезайте лишние новые побеги, поломанные или больные ветки. Если старая ветка еще плодоносит, обрежьте ее до ближайшей сильной развилки. Это продлит срок ее жизни и плодоношения.

    Размножение смородины

    Как размножать смородину.

    Чаще всего смородину размножают вегетативно – дуговидными отводками, одревесневшими или зелеными черенками, укоренением двухлетних веток с куста. Красная смородина хорошо размножается отводками, хуже – черенками. Семенное размножение смородины удается только специалистам, а для садовода-любителя это долгий и ненадежный способ, поэтому описывать, как размножать смородину семенами, мы не будем.

    Размножение смородины черенками.

    Черенкование смородины осуществляется двумя видами черенков – зелеными и одревесневшими. Размножение одревесневшими черенками – самый доступный способ, поскольку получить посадочный материал можно в любое время года. Высаживать черенки смородины для укоренения можно и осенью, и весной. Заготавливать черенки лучше в начале зимы, до сильных морозов, которые могут погубить почки смородины. Нарезать черенки 18-20 см длиной и 8-10 мм толщиной лучше с середины однолетних побегов, растущих от корня или от трехлетних веток. Чтобы сохранить их до посадки, нужно нижние и верхние срезы запечатать расплавленным садовым варом или парафином – так они не потеряют влагу во время хранения. Черенки заворачивают в слегка влажную бумагу, потом в полиэтилен и закапывают в снег или кладут в холодильник. Ранней весной черенки высаживают на учебные грядки под углом 45? на расстоянии 15 см друг от друга с междурядьями 20 см шириной. Нижний конец черенка, покрытый парафином, срезают наискось, при посадке черенок заглубляют так, чтобы над поверхностью остались только две почки. Грядки обильно поливают, мульчируют опилками, перегноем или мелким торфом. Над грядкой устанавливают дугообразные опоры высотой до полуметра и набрасывают на них полиэтилен, который снимают только тогда, когда на черенках появятся первые листочки. Полив необходим умеренный, но нельзя допускать даже кратковременного пересыхания грунта. Летом грядку нужно пропалывать, поливать и подкармливать коровяком. К осени из черенков образуются саженцы высотой от 30 до 50 см с одним-двумя побегами. Наиболее развитые из них можно этой же осенью пересадить на постоянное место, а более слабые доращивают еще год.

    Размножение смородины зелеными черенками.

    Зеленые черенки можно укоренять только в парнике. Правда, есть еще один способ, достойный внимания. Черенки берут из хорошо развитых побегов, но верхушка для укоренения не используется. Длина черенка с двумя зелеными листьями должна быть 5-10 см. Черенки ставят в воду, через две недели у них образуются корни длиной 10-12 мм, и черенки пересаживают в пакеты с землей, в которых предварительно проделаны отверстия для оттока лишней воды. Поливают черенки через каждых 2-3 дня, чтобы земля в пакете была консистенции сметаны. Через 7-10 дней полив сокращают, чтобы почва приобрела обычную густоту. Держат черенки дома до мая, они к этому времени должны вырасти до 50-60 см в высоту. Перед посадкой пакеты разрезают, а черенки прикапывают наискось в почву на 15 см глубже, чем они росли в пакете.

    Размножение смородины отводками.

    Наиболее простым и надежным является размножение смородины отводками. Этот способ позволяет получить крепкие саженцы с мощной корневой системой всего за один год. В качестве отводка используется здоровая двухлетняя ветка смородины, растущая наклонно на периферии куста, чтобы ее легко можно было пригнуть к земле. Выкопайте под ней борозду глубиной 10-12 см, пригните ветку и проложите ее по борозде таким образом, чтобы вершина ветки длиной 20-30 см выступала из борозды. Среднюю часть отводка закрепите в борозде металлической скобой или проволочным крючком. Засыпьте борозду землей и регулярно в течение лета поливайте. К осени из нее получится полноценный саженец с хорошо развитой корневой системой и несколькими ветками, который можно будет выкопать и пересадить на постоянное место.

    Болезни смородины

    Болезни и вредители смородины наносят вред и другим растения, например, кустам крыжовника. Вот приблизительный перечень заболеваний, которые могут поразить смородину в случае плохого ухода или дурной наследственности:

  • – антракноз – мелкие бурые пятна с маленькими бугорками на листьях, впоследствии сливающиеся, от чего листья сохнут и опадают, начиная с нижних веток;
  • – белая пятнистость (септориоз) – круглые или угловатые пятна на листьях, сначала коричневые, потом светлеющие, с темной каймой. Иногда поражаются и ягоды;
  • – бокальчатая ржавчина – крупные желтоватые подушечки со спорами грибка на листьях;
  • – махровость – на кусте появляются уродливые «махровые» цветки сиреневого оттенка, на молодых побегах листья становятся более темными, вытягиваются, на них образуются лопасти, жилки грубеют, исчезает присущий смородине аромат, смородина не плодоносит;
  • – серая гниль – это заболевание вызывает на листьях смородины бурые пятна, у белой смородины может пострадать от плесени даже древесина;
  • – столбчатая ржавчина – на верхней стороне листовой пластины возникают мелкие желтые пятнышки, а на нижней – наросты со спорами желто-оранжевого цвета в виде волосков;
  • – некроз веток и побегов – кора теряет упругость и эластичность, трескается, ветки усыхают и погибают;
  • – полосатая мозаика – в начале лета на листьях проступает узор желтого цвета вокруг основных жилок;
  • – мучнистая роса – на листьях и ягодах появляется белый рыхлый налет, который со временем превращается в коричневую пленку;
  • – нектриевый некроз – усыхают побеги и ветки красной и белой смородины.
  • Не в каждом случае лечение смородины дает положительный результат: вирусные болезни не лечатся, да и запущенное грибковое заболевание может уничтожить половину посадки за один сезон. Лучшее средство избежать этих проблем – поддерживать высокий уровень агротехники, следить за здоровьем растений и быстро реагировать на малейшие изменения внешнего вида смородины. Хорошие результаты дают профилактические опрыскивания растений и грунта вокруг кустов раствором нитрафена, бордоской жидкости, карбофоса или медного купороса ранней весной, до того, как набухнут почки смородины, и осенью.

    Вредители смородины

    Много у смородины врагов и среди насекомых, и, кстати, они также поражают другую популярную плодово-ягодную культуру – крыжовник. Чаще всего на смородине встречаются:

    • – бледноногий пилильщик – его гусеницы объедают листья смородины и крыжовника, оставляя только жилки;
    • – двулетняя листовертка – ее гусеницы повреждают бутоны и ягоды смородины, крыжовника, винограда, калины и других ягод;
    • – желтый пилильщик – его ложногусеницы объедают листья крыжовника, белой и красной смородины;
    • – огневка – поврежденные ею ягоды созревают быстрее, чем обычно, и сразу засыхают;
    • – побеговая тля – повреждает листья, питаясь их соком, побеги искривляются, перестают расти, листья скручиваются, сохнут и отмирают;
    • – пяденица – гусеницы бабочки объедают листья красной и белой смородины, а также крыжовника;
    • – галловая и красногалловая тля – чаще повреждает листья белой и красной смородины, в результате жизнедеятельности тли, дающей за сезон семь поколений, смородина желтеет, листья деформируются, покрываются желтыми или красными вздутиями и опадают;
    • – паутинный клещ – вредит красной и черной смородине, крыжовнику, малине, землянике, винограду, бузине и другим культурам, в результате чего листья приобретают мраморную окраску, сохнут и опадают;
    • – почковый клещ – повреждает почки, забираясь в них на зиму и выедая их изнутри;
    • – стеклянница – гусеницы прогрызают сердцевину веток, после чего побеги и ветки погибают;
    • – галлицы – их несколько видов: побеговые выедают изнутри побеги смородины, отчего те вянут и погибают; цветочные повреждают бутоны, которые желтеют или краснеют, а затем опадают; листовые грызут нераспустившиеся молоденькие листочки, делая в них дыры;
    • – плодовый пилильщик – повреждает плоды черной смородины, они приобретают граненую форму.
    • Борьба с каждым насекомым ведется в те сроки, когда оно появляется на смородине, и выбор средств поражения достаточно широк. Можно использовать народные средства, проверенные временем, а можно прибегнуть к современным сильнодействующим химикатам – вам решать. Однако если вы ранней весной и осенью в преддверии зимы проведете профилактическую обработку кустов смородины такими препаратами, как бордоская жидкость или медный купорос, вполне возможно, что насекомые-вредители вашу смородину не побеспокоят. Таким же образом можно избавиться от вредителей на крыжовнике.

      Сорта смородины

      Сорта смородины различаются не только по цвету ягод, но и по времени их созревания. По этому признаку они делятся на ранние, средне-ранние, средние, средне-поздние и поздние.

      К ранним сортам относятся:

    • Жемчужина – черный сорт с очень крупными (до 6 г) сладкими ягодами;
    • Венера – черная смородина с ягодами массой до 5,5 г, кисло-сладкими, куст высокий;
    • Черный бумер – черные сладкие ягоды массой до 7 г, куст сильнорослый, компактный;
    • Джонкер Ван Тетс – очень крупные красные ягоды кисло-сладкого вкуса;
    • Уральская белая – белая смородина, крупная, сладкая, куст раскидистый.
    • Средне-ранние сорта:

    • Башкирский великан – черные, очень крупные ягоды кисло-сладкого вкуса, высокая устойчивость к болезням и вредителям;
    • Белорусская сладкая – очень крупные сладкие ягоды черной смородины;
    • Умка – белая смородина с крупными сладкими ягодами, куст сильнорослый, прямостоячий.
    • Средние сорта:

    • Санюта – черные ягоды массой до 5,5 г, кисло-сладкие, куст сильнорослый, компактный;
    • Осиповская сладкая – сорт красной смородины с крупными сладкими ягодами, куст слабораскидистый, сильнорослый;
    • Императорская желтая – желтая смородина, которая на самом деле является высокоурожайным сортом белой смородины с небольшими ягодами кисло-сладкого вкуса на среднерослых, среднераскидистых кустах;
    • Версальская белая – сорт белой смородины с крупными и средними плодами кисло-сладкого вкуса.
    • Средне-поздние сорта:

    • Юбилейная Копаня – черная смородина с кисло-сладкими ягодами, куст сильнорослый, компактный;
    • Ролан – красная смородина кисло-сладкого вкуса, сорт зимостойкий, устойчивый к грибкам.
    • Поздние сорта:

    • Лентяй – черная смородина с очень крупными сладкими ягодами, куст сильнорослый, компактный;
    • Валентиновка – очень крупные для красной смородины ягоды кислого вкуса, идеальны для приготовления желе.
    • В настоящее время у садоводов все большую популярность приобретает такой экзотический вид, как золотистая смородина. Интерес она вызывает своими декоративными качествами – ее цветы разных оттенков желтого цвета обладают сильным приятным ароматом, а листья приобретают осенью яркую, пеструю расцветку. Цвет ягод также разнообразен: бурый, оранжевый, розовый, красный, иссиня-черный, желтый – он зависит от сорта. Однако вкус ягод золотистой смородины сильно уступает вкусу черной, красной и белой.

      Гибриды смородины

      Сегодня широко известны только два гибрида смородины. Йошта – гибрид крыжовника оттопыренного, крыжовника обыкновенного и черной смородины, выведенный в 1970 году. Работали над ним селекционеры около сорока лет. Йошта растет на мощных раскидистых кустах высотой около полутора метров и такого же диаметра. Куст бесшипный, ягоды массой до 5 г с плотной кожицей, черные с фиолетовым отливом, собраны в кисть по 3-5 штук, имеют приятный мускатный привкус. Гибрид устойчив к морозам и некоторым болезням и вредителям, живет 20-30 лет, распространен в Западной Европе.

      Крома – шведский гибрид смородины и крыжовника с крупными, очень гладкими черными ягодами до 2 см диаметром, так же, как и ягоды йошты, собранными в кисти по 3-5 штук. Ароматом смородины крома не обладает, вкус ягод напоминает крыжовник и смородину одновременно. В условиях Швеции ягоды созревают к середине июля.

      floristics.info

    Рубрики: Особенности