Классы и семейства цветковых растений

Отдел цветковых растений делится на два класса: однодольные и двудольные. Отличия:

  1. У однодольных в семени одна семядоля (зародышевый листок), а у двудольных – две.
  2. У однодольных корневая система мочковатая, а у двудольных – стержневая.
  3. У однодольных жилкование листьев параллельное и дуговое, а у двудольных – сетчатое (перистое).
  4. У однодольных нет камбия, поэтому они не могут расти в толщину и все являются травами. У двудольных есть камбий, поэтому они могут быть травами, кустарниками и деревьями.
  5. Количество элементов цветка (тычинок, лепестков) у однодольных кратно трем (3,6,9…), а у двудольных – пяти (5, 10, 15…)
  6. Однодольные

    1. Семейство Злаки (рожь, пшеница, пырей) – стебель соломина, вставочный рост, соцветие сложный колос, плод зерновка.
    2. Семейство Лилейные (лук, тюльпан, ландыш) – имеют корневища и луковицы.

    Двудольные

  7. Семейство Крестоцветные (редис, капуста, сурепка) – 4 лепестка, плод стручок.
  8. Семейство Бобовые, они же Мотыльковые (горох, клевер, бобы) – плод боб, клубеньковые бактерии.
  9. Семейство Пасленовые (картофель, томат, перец) – сросшиеся чашелистики и лепестки, ядовитость.
  10. Семейство Сложноцветные (подсолнух, ромашка, одуванчик) – мелкие цветки собраны в соцветие корзинка, плод семянка.
  11. Семейство Розоцветные (яблоня, земляника, рябина).
  12. Таким образом, деление цветковых растений на классы происходит на основе строения корневой системы, количества семядолей, жилкования листьев и пр. Деление на семейства происходит на основе строения цветов и плодов.

    Еще можно почитать

    Тесты и задания


    1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Для растений, имеющих изображенное на рисунке жилкование листьев, характерны также следующие признаки:
    1) две семядоли в семени
    2) число частей цветка кратно трем
    3) диффузное строение проводящей системы
    4) кольцо камбия отсутствует
    5) стержневая корневая система
    6) цветок с двойным околоцветником


    2. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие признаки характерны для растений семейства Злаковые (Мятликовые)?
    1) плод семянка
    2) стебель соломина
    3) вставочный рост
    4) сложные листья
    5) сетчатое жилкование листьев
    6) соцветие сложный колос


    Выберите три признака, характерных для изображенного на рисунке организма.
    1) вегетативное размножение
    2) параллельное жилкование
    3) двойное оплодотворение
    4) четырехчленный цветок
    5) стебель – соломина
    6) плод – многоорешек

    Выберите один, наиболее правильный вариант. У сложноцветных плод
    1) зерновка
    2) семянка
    3) костянка
    4) орешек

    Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Какие признаки характерны для растений класса Двудольные?
    1) сетчатое жилкование листьев
    2) корневая система мочковатая
    3) корневая система стержневая
    4) дуговое жилкование листьев
    5) две семядоли в семени
    6) параллельное жилкование листьев

    1. Установите соответствие между классами растений (1-Двудольные, 2-Однодольные) и их признаками. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.
    А) Мочковатая корневая система
    Б) Стержневая корневая система
    В) Листья имеют дуговое или параллельное жилкование
    Г) Число частей цветка кратно 3
    Д) Листья имеют перистое или пальчатое жилкование

    2. Установите соответствие между признаком покрытосеменных растений и классом, для которого он характерен: 1) двудольные, 2) однодольные
    А) наличие в семени одной семядоли
    Б) мочковатая корневая система
    В) наличие в семени двух семядолей
    Г) сетчатое жилкование листьев
    Д) стержневая корневая система
    Е) параллельное или дуговое жилкование листьев

    3. Установите соответствие между признаком и классом цветковых растений, для которого этот признак характерен: 1) Однодольные, 2) Двудольные. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.
    А) стержневая корневая система
    Б) одна семядоля
    В) дуговое жилкование
    Г) параллельное жилкование
    Д) цветок трёхчленного типа
    Е) цветок пятичленного типа

    4. Установите соответствие между признаками и классами растений покрытосеменных, для которых они характерны: 1) Однодольные, 2) Двудольные. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    А) корневая система стержневого типа
    Б) листья с параллельным жилкованием
    В) количество частей цветка кратно 3
    Г) рост стебля в толщину за счёт камбия
    Д) характерен вставочный рост
    Е) у большинства видов двойной околоцветник

    5. Установите соответствие между признаками покрытосеменных растений и классами, для которых они характерны: 1) Однодольные, 2) Двудольные. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    А) жилкование листа сетчатое
    Б) жилкование листа параллельное
    В) утолщение стебля за счёт камбия
    Г) мочковатая корневая система
    Д) цветок трёхчленного типа
    Е) листья простые и сложные

    Установите соответствие между растениями и семействами, к которым они относятся: 1) Злаковые, 2) Розоцветные. Запишите цифры 1 и 2 в правильном порядке.
    А) бамбук
    Б) груша
    В) рожь
    Г) земляника
    Д) персик
    Е) овес

    Выберите один, наиболее правильный вариант. Плод стручок характерен для представителей семейства
    1) розоцветные
    2) бобовые
    3) пасленовые
    4) крестоцветные

    Выберите один, наиболее правильный вариант. Плод боб встречается у растений семейства
    1) сложноцветных
    2) пасленовых
    3) злаков
    4) мотыльковых

    Выберите один, наиболее правильный вариант. Почему пастушью сумку, дикую редьку, горчицу относят к семейству крестоцветных (капустных)
    1) Имеют стержневую корневую систему
    2) Имеют сетчатое жилкование листьев
    3) Их цветки четырехчленного типа, образуют соцветие кисть
    4) Их цветки пятичленного типа, образуют соцветие корзинку

    Выберите один, наиболее правильный вариант. Главный признак, по которому покрытосеменные растения делятся на классы, – это строение
    1) цветка
    2) плода
    3) семени
    4) стебля

    Выберите один, наиболее правильный вариант. У растений семейства Крестоцветные: капусты, редиса и репы плод
    1) семянка
    2) коробочка
    3) стручок
    4) орешек

    Выберите один, наиболее правильный вариант. Главный признак, по которому цветковые растения относят к одному классу, –
    1) строение плода
    2) способ размножения
    3) строение семени
    4) совместное обитание

    Выберите один, наиболее правильный вариант. Характерный признак растения семейства сложноцветных (астровых) — соцветие
    1) головка
    2) сложный зонтик
    3) простой зонтик
    4) корзинка

    Установите соответствие между признаком растений и семейством, для которого этот признак характерен: 1) Капустные, 2) Мотыльковые. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    А) плод стручок или стручочек
    Б) соцветие кисть
    В) соцветие кисть или головка
    Г) формула цветка ЧБ4Л4Т2+4П1
    Д) формула цветка Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1
    Е) плод боб


    Рассмотрите рисунок и определите (А) тип изображенного плода, (Б) семейство, для которого характерен изображенный плод, и (В) его представителей. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка. Запишите выбранные цифры, в порядке, соответствующем буквам.
    1) стручок
    2) фасоль, акация, арахис
    3) боб
    4) злаковые
    5) капуста, горох, белена
    6) мотыльковые
    7) кресточветные

    Установите соответствие между семействами цветковых растений и их характеристиками: 1) Сложноцветные, 2) Злаки. Запишите цифры 1 и 2 в порядке, соответствующем буквам.
    А) семейство класса Однодольные
    Б) мелкие цветки собраны в крупные соцветия – корзинки
    В) плод – семянка
    Г) имеют особый цилиндрический стебель с хорошо развитыми узлами
    Д) цветок состоит из двух цветковых чешуй
    Е) семейство класса Двудольные


    Рассмотрите рисунок с изображением растения и укажите (А) класс, (Б) тип корневой системы и (В) плод. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из предложенного списка. Запишите выбранные цифры, в порядке, соответствующем буквам.
    1) однодольные
    2) зерновка
    3) стержневая
    4) двудольные
    5) семянка
    6) мочковатая
    7) початок
    8) злаки

    Выберите один, наиболее правильный вариант. Какую роль играют растения семейства бобовых в природе
    1) служат продуктом питания для человека
    2) обогащают почву азотными солями
    3) являются полноценным кормом для скота
    4) на их корнях обитают клубеньковые бактерии

    Найдите три ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны. (1) Отдел Покрытосеменные делят на классы Двудольные и Однодольные. (2) Для двудольных растений характерно наличие двух семядолей в семени. (3) У однодольных растений в стебле имеется кольцо камбия. (4) Мочковатая корневая система, как правило, характерна для двудольных растений. (5) Растения семейств Злаковые и Лилейные относят к классу Однодольные. (6) Растения семейств Розоцветные и Бобовые относят к классу Двудольные. (7) У двудольных растений, как правило, число частей цветка кратно трем.

    bio-faq.ru

    Можно ли есть гранаты при диабете?

    МИНЗДРАВ РФ: «Выбросьте глюкометр и тест-полоски. Больше никакого Метформина, Диабетона, Сиофора, Глюкофажа и Янувии! Лечите его этим. »

    Еще древние врачеватели рекомендовали есть гранаты и пить их сок для укрепления организма, насыщения его витаминами и аминокислотами. Этот фрукт обладает свойствами очищать стенки сосудов от склеротических бляшек, снижать уровень холестерина, его зерна содержат вещества, способствующие образование гемоглобина и укрепляющие капилляры. Все эти достоинства оказывают положительное влияние при лечении такого серьезного заболевания, как сахарный диабет, который разрушает стенки кровеносных сосудов.

    Зерна граната содержат органические кислоты и низкий процент сахара, усиливают процессы обмена веществ, заряжая человека энергией. Именно эти качества позволяют включать их в ежедневный рацион людей, больных диабетом. В то время как сок плода очищает кровь и обогащает ее железом и микроэлементами, семенные косточки избавляют пищеварительный тракт и печень человека от токсинов, создавая в них антивирусную защиту и нормализуя их работу.

    Строжайшее соблюдение диеты — обязательное условие жизни для тех людей, кто страдает от сахарного диабета. Часть продуктов находится для таких больных под строжайшим запретом. Некоторые, наоборот, показаны к применению. А можно при диабете есть гранат? Подобный вопрос все чаще задают пациенты.

    Компетентное мнение

    Большинство соков, а также фруктов, в связи с повышенным содержанием в них сахара, категорически противопоказаны при диабете. Но, множественные медицинские исследования показали, что гранат при диабете 2 типа, а также его сок, в умеренных количествах показаны к применению.

    Такое исключение для этого экзотического фрукта, объясняется богатейшим ценным составом этого плода. Безусловно, присутствует в нем и сахар в большом количестве. Но, он поступает в организм одновременно с комплексом витаминов, антиоксидантов, солями и кислотами, которые выступают своего рода нейтрализаторами этого вредного вещества. Именно поэтому, гранат и диабет, при разумном подходе, вещи вполне совместимые.

    Чем полезен гранат больным диабетом 1 и 2 типа?

    В связи с этим, напрашивается вполне логичный вопрос — можно ли диабетикам гранат каждый день? Мнение врача — можно. Но, только с некоторыми условиями: не более 100 гр, и с учетом того, что фрукт будет отменного качества, выращенным в природных условиях. Предпочтительнее кушать либо фрукт свежим, либо пить натуральный сок из него. При соблюдении этих рекомендаций, гранаты и сахарный диабет не исключают друг друга. И более того, фрукты принесут лишь пользу. Так как в них содержится множество витаминов: С, РР, В, А. Есть в них и калий, магний, натрий, марганец и иные, не менее полезные вещества.

    Аптеки в очередной раз хотят нажиться на диабетиках. Есть толковый современный европейский препарат, но о нём помалкивают. Это.

    В комплексе, гранат от диабета — настоящее спасение. Так как оказывает одновременно на ослабленный болезнью организм такой эффект:

  13. Укрепляет иммунную систему;
  14. Является результативным профилактическим средством от заболеваний сосудов и сердца, которым очень подвержены диабетики. Состав фрукта способствует тому, что укрепляются стенки сосудов и на них не образуются бляшки.
  15. Незначительно снижает уровень сахара в крои пациента.
  16. Не смотря на то, что гранат и диабет 2 типа вполне совместимые понятия, не следует данным фруктом злоупотреблять. Ведь это далеко не панацея, а лишь дополнительное средство, помогающее держать организм в тонусе. И безмерное увлечение фруктом, может усугубить состояние.

    Можно ли пить гранатовый сок при сахарном диабете?

    Сок сладких сортов граната применяется как мочегонное и желчегонное средство, обладающее свойствами антисептика, очищает кровь от токсинов и холестерина. Благодаря своим мочегонным свойствам, гранатовый сок из кислых сортов способствует снижению кровяного давления при гипертонии. Применяемый с медом, сок является действенным средством для профилактики осложнений при диабете, при которых происходит разрушение кровеносных сосудов, в почках образуются песок и камни.

    Принимая гранатовый сок, следует помнить, что он может оказывать раздражающее воздействие на стенки желудка и разрушать эмаль зубов. Чтобы избежать побочных воздействий, сок необходимо разбавлять кипяченой водой или другими соками (свекольным, морковным, капустным). Для пожилых людей и диабетиков сок граната так же будет полезен в качестве тонизирующего напитка и слабительного средства. У людей, болеющих сахарным диабетом, как правило, возникают проблемы в мочевом пузыре и зудом в гениталиях, то гранатовый напиток (разбавленный сок) с медом быстро устраняет неприятные ощущения.

    Гранатовый сок рекомендуется пить в количестве 60 капель на 1/2 стакана воды перед каждым приемом пищи. Снижает у больного сухость во рту и жажду, улучшает самочувствие, снижает уровень сахара в моче и крови. Необходимо помнить, что натуральный сок граната противопоказан при обострении гастрита, повышенной кислотности и язве желудка.

    Я страдал сахарным диабетом 31 год. Сейчас здоров. Но, эти капсулы недоступны простым людям, их не хотят продавать аптеки, это им не выгодно.

    Отзывы и комментарии

    У меня СД 2 типа — инсулинонезависимый. Подруга посоветовала снижать уровень сахара в крови с помощью препарата DiabeNot. Заказала через интернет. Начала приём. Соблюдаю нестрогую диету, начала каждое утро проходить пешком 2-3 километра. В течении двух последних недель замечаю плавное снижение сахара по глюкометру утром до завтрака с 9.3 до 7.1, а вчера даже до 6.1! Продолжаю профилактический курс. Об успехах отпишусь.

    Маргарита Павловна, я тоже сейчас сижу на Диабеноте. СД 2. У меня правда нет времени на диету и прогулки, но я не злоупотребляю сладким и углеводами, считаю ХЕ, но в силу возраста сахар всё равно повышенный. Результаты не так хороши как ваши, но за 7.0 сахар не вылезает уже неделю. Вы каким глюкометром измеряете сахар? Он у вас по плазме показывает или по цельной крови? Хочется сравнить результаты от приёма препарата.

    ФЗ минздрава России №1175 для диабета 2 типа бесплатные рецепты на лекарства (для жены Николая, это для того, чтобы знали куда обращаться).

    Никакие бесплатные тест полоски никогда не давали и не дадут. Это не реально. Нам эти дешевые таблетки не могут дать.

    И у меня СД 2 типа. Очень интересно, гранат поможет снизить сахар в крови?

    Диабет это контроль, работа над самим собой.

    Моя жена диабетик 2-типа, не может никак получить бесплатные тест-полоски к глюкометру. Государство обманывает, обещая бесплатные лекарства, она пенсионерка и не в состоянии их все время покупать.Кроме того и другие лекарства не может купить, даже бесплатные, их в аптеках не бывает.

    saharniy-diabet.com

    Сайт преподавателя биологии и химии Дмитрия Андреевича Соловкова

    Систематика растений. Покрытосеменные

    Отдел Покрытосеменные (Цветковые)
    250 тыс. видов. Покрытосеменные – это господствующая группа растений на Земле. Основные признаки: наличие цветка; семязачатки находятся в завязи, а семена – внутри плода; возможно опыление насекомыми и другими животными; двойное оплодотворение; в древесине появляются сосуды, во флоэме – клетки-спутницы. Выделяют два класса покрытосеменных: Двудольные и Однодольные.

    Тип корневой системы

    Класс Двудольные
    Семейство Крестоцветные (Капустные)
    Число видов: около 3000.
    Жизненные формы: одно- и многолетние травы.
    Стержневая корневая система, перистое жилкование, стебель прямостоячий, листья простые без прилистников. У многих видов листья собраны в прикорневую розетку (пастушья сумка). Листорасположение очередное.
    2 семядоли в семени. Цветки Ч4Л4Т2+4П(2). Лепесткирасположены перпендикулярно друг к другу («крестом» – отсюда и старое название семейства). Соцветие – кисть или метелка. Плод стручок (длина больше ширины в 4 и более раз; капуста) и стручочек (длина равна ширине или превышает ее не более чем в 3-4 раза; ярутка). Семена без эндосперма.
    Значение :
    5.1. Пищевое. В пищу используют соцветие (цветная капуста, брокколи), листья (китайская капуста), почки (белокочанная капуста), стеблеплод (утолщенный мясистый стебель у кольраби), корнеплод (репа, редис).
    5.2. Получение приправ (хрен).
    5.3. Кормовое (турнепс).
    5.4. Получение масла (горчица, рапс).
    5.5. Сорняки (пастушья сумка, ярутка).
    5.6. Медоносное (сурепка, свербига).
    5.7. Декоративное (левкой).
    5.8. Лекарственное (горчица).

    Семейство Розоцветные
    Число видов: 3000.
    Жизненные формы: травы (земляника, гравилат), кустарники (спирея), деревья (яблоня).
    Стержневая корневая система, перистое или пальчатое жилкование, стебель прямостоячий или ползучий. Листья простые (яблоня) или сложные (рябина – непарноперистые, земляника – тройчатые), с прилистниками. Листорасположение очередное.
    2 семядоли в семени. Цветки: Ч5Л5Т?П(5) – яблоня; Ч5Л5Т?П1 – вишня; Ч5Л5Т?П? – шиповник. Цветки часто имеют расширенное цветоложе, с которым обычно срастаются основания листочков околоцветника и тычинок. Соцветие – кисть (черемуха), щиток (груша), метелка (рябина). Плоды – яблоко (яблоня, груша), костянка (слива, персик), многокостянка (малина), многоорешек (гравилат). Семена без эндосперма.
    Значение :
    5.1. Пищевое (ягодные и плодовые – семечковые и косточковые культуры).
    5.2. Лекарственное (боярышник, калган).
    5.3. Декоративное (шиповник).
    5.4. Сорняки (лапчатка, гравилат).
    5.5. Медоносное (шиповник).
    5.6. Получение розового масла, применяемого в косметике и парфюмерии.

    Семейство Мотыльковые (Бобовые)
    Число видов: 12.000.
    Жизненные формы: травы (клевер, донник, горох, верблюжья колючка), кустарники (желтая акация), деревья (акации).
    Стержневая корневая система, на корнях могут образовываться клубеньки, содержащие бактерии-азотфиксаторы. Перистое жилкование. Стебель прямостоячий (донник), ползучий (клевер), вьющийся (фасоль), цепляющийся (чина, горох). Листья сложные: тройчатые (клевер), пальчатые (люпин), парноперистые (акация). Есть прилистники. Листорасположение очередное.
    2 семядоли в семени. Цветок – Ч(5)Л1.2.(2)Т(9).1П1.Лепестки имеют специальные названия: верхний (самый крупный) – парус, боковые – весла, 2 сросшихся нижних – лодочка. Плод – боб . Соцветие кисть (горох) или головка (клевер). Семена без эндосперма.
    Значение :
    5.1. Пищевое (фасоль, бобы, соя, горох).
    5.2. Декоративное (люпин, душистый горошек).
    5.3. Кормовое (клевер, люцерна).
    5.4. Медоносы (желтая акация).
    5.5. Лекарственное (донник, солодка).
    5.6. Обогащают почву азотом – «зеленое удобрение».
    5.7. Получение масла (арахис).

    Семейство Пасленовые
    Число видов: около 2300.
    Жизненные формы: травы.
    Стержневая корневая система, перистое жилкование. Стебель прямостоячий или ползучий. У некоторых образуется подземный побег – клубень (картофель). Листья простые, без прилистников. Листорасположение очередное.
    2 семядоли в семени. Цветок Ч(5)Л(5)Т5П1. Соцветие – кисть. Тип плода – ягода (томат, картофель) или коробочка (белена). Семена с эндоспермом.
    Значение :
    5.1. Пищевое (баклажан, перец, томат, картофель).
    5.2. Лекарственное (белена).
    5.3. Ядовитые (дурман).
    5.4. Кормовое (картофель).
    5.5. Декоративное (белладонна, табак душистый).
    5.6. Сорняки (паслен черный).
    5.7. Использование настоя для борьбы с вредителями (томат).
    5.8. Производство сигарет (табак).

    Семейство Сложноцветные (Астровые)
    Число видов: 25.000 (крупнейшее семейство цветковых растений).
    Жизненные формы: травы.
    Стержневая корневая система, перистое жилкование. Листья простые, без прилистников. Может образовываться прикорневая листовая розетка (одуванчик). Листорасположение очередное, реже супротивное (подсолнечник). Стебель прямостоячий или ползучий. У некоторых образуются подземные побеги – корневища (бодяк, осот).
    2 семядоли в семени. Соцветие корзинка. Цветки обоеполые (одуванчик) или однополые (мать-и-мачеха). Тип плода – семянка, семена без эндосперма. Чашечка сильно редуцирована, 5 лепестков срастаются вместе, 5 тычинок, 1 пестик. Для астровых характерны следующие типы цветков:
    — воронковидные – по краям соцветия у василька,
    — трубчатые – обычно находятся в центре соцветия (подсолнечник),
    — язычковые – имеют 5-зубчатый язычок, обычно по краям соцветия (одуванчик, подсолнечник),
    Значение :
    4.1. Пищевое (салат, топинамбур).
    4.2. Масличное (подсолнечник).
    4.3. Лекарственное (одуванчик, ромашка, тысячелистник, полынь).
    4.4. Декоративное (астра, календула, хризантема, георгин).
    4.5. Сорняки (осот, бодяк).
    4.6. Медоносное (одуванчик).
    4.7. Замена кофе (цикорий).
    4.8. Господствующие виды некоторых сообществ (полынные полупустыни).

    Класс Однодольные
    Семейство Лилейные
    Число видов: 3500-4000.
    Жизненные формы: многолетние травы.
    Мочковатая корневая система, дуговое жилкование. В почве образуются луковица (тюльпан) или корневище (ландыш). Листья простые без прилистников. Листорасположение очередное, супротивное и мутовчатое (вороний глаз). Стебель прямостоячий или ползучий.
    1 семядоля в семени. Цветок О3+3Т3+3П(3) – у тюльпана, О(3+3)Т3+3П(3) – у ландыша. Соцветие кисть, реже зонтик. У некоторых видов соцветие не образуется – только одиночные цветки. Плоды – ягода (ландыш) или коробочка (тюльпан). Семена с эндоспермом.
    Значение:
    5.1. Декоративное (тюльпан, нарцисс).
    5.2. Пищевое (лук, чеснок, спаржа).
    5.3. Лекарственное (ландыш, алоэ).
    5.4. Ядовитые (ландыш).
    Очень многие виды являются редкими и занесены в Красную книгу.

    Семейство Злаковые
    Число видов: 8000.
    Жизненные формы: одно- и многолетние травы, древовидные растения (бамбук).
    Мочковатая корневая система, параллельное жилкование. Стебель прямостоячий или ползучий, у многих – корневище (пырей). Характерно обильное ветвление (кущение). Стебель имеет полые междоузлия. Такой стебель называется соломина. Листья простые. Листорасположение очередное.
    1 семядоля в семени. Цветок О2Т3П1. Цветки обоеполые (некоторые злаки имеют однополые цветки (кукуруза), являясь однодомными растениями), в колосках, собранных в сложные соцветия. Соцветия: сложный колос (рожь, пшеница), метелка (овес), початок (женское соцветие кукурузы), султан (тимофеевка). Плод зерновка. Семена с эндоспермом.
    Значение:
    5.1. Пищевое (рожь, пшеница, ячмень, кукуруза, рис, овес). Одним из наиболее важных пищевых растений этого семейства является пшеница. Пшеница бывает мягкая и твердая. У мягкой пшеницы зерновка на изломе рыхлая и мучнистая, у твердой – стекловидная и плотная. По времени посева выделяют озимые и яровые сорта пшеницы. Озимую высевают в конце лета – начале осени, и до холодов она успевает пройти фазу кущения. Яровую пшеницу высевают весной.
    5.2. Кормовое (кукуруза, овес, овсяница).
    5.3. Сорняки (пырей).
    5.4. Средообразователи (типчак и ковыль в степях).
    5.5. Получение сахара (сахарный тростник – его паренхимные клетки содержат до 20% сахара).
    5.6. Строительство жилищ, производство мебели и предметов интерьера (бамбук).

    Помогите заполнить таблицу на тему-«Классификация плодов» 1.Название плода,2.Тип плода:1) сухой или сочный,2)Односемянный или многосемянный. 3. Какие растения имеют такой плод?.

    Ответы и объяснения

    1) Сухой — плод боб — многосемянный — горох,фасоль,соя,душистый горошек,клевер.

    2) Сухой — плод коробочка — многосемянный — белена,табак,мак,хлопок.

    3) Сухой — желудь дуба — односемянный.

    4) Сочный — плод груша — многосемянный — яблоко,груша.

    5) Сочный — плод многокостянка — многосемянный — малина,ежевика,клубника,земляника.

    6) Сочный — плод костянка — односемянный — слива,алыча, вишня.

    7) Сочный — плод ягода — ягода смородины, крыжовника — многосемянный.

    8) Сочный — плод яблочко (не путай с яблоком) — многосемянный — рябина,калина.

    9) Сочный — плод многоорешник — многосемянный — шиповник.

    znanija.com

    Главное меню

    Генеративные органы растений

    СЕМЯ

    У покрытосеменных семя возникает из семязачатка, который находится в завязи пестика. Семя отвечает за размножение и расселение растений. Семя содержит в себе зародыш, который развивается из зиготы. Зародыш растений состоит из семядолей (две у двудольных и одна у однодольных), зародышевого корня, зародышевого стебля и зародышевой почки. Семядоля злаков – щиток. Функции семядоли: запас веществ (бобовые, сложноцветные), защита зародышевой почки, фотосинтез (при надземном прорастании) и всасывание питательных веществ из эндосперма (у злаков).

    Семена многих однодольных растений (пшеница, рожь) и многих двудольных растений (хурма, перец) характеризуются наличием запасающей ткани – эндосперма (он возникают после слияния одного спермия с ядром центральной клетки зародышевого мешка). Эндосперм характеризуется триплоидным набором хромосом. В созревшем семени эндосперм может отсутствовать, и в этом случае запас веществ находится в семядолях.

    Еще одна обязательная составляющая семени – семенная кожура . Она выполняет защитную функцию. На семенной кожуре имеется рубчик – место прикрепления семени к семяножке.

    Условия прорастания семян

  17. Кислород. Для дыхания прорастающих семян необходим кислород. Если закрыть стеклом пробирку с проросшими семенами и пустую пробирку и на следующий день внести в обе пробирки горящие спички, то в пробирке с семенами спичка погаснет сразу.
  18. Вода. Она необходима для ускорения обменных процессов, т.к. в составе семени мало воды, что способствует лучшей сохранности семян в неблагоприятных условиях окружающей среды.
  19. Определенная положительная температура. Есть холодостойкие растения (рожь, пшеница, морковь) и теплолюбивые (огурец, томат, кукуруза). У них разные требования к температуре при прорастании семян. Семена холодостойких могут прорастать уже при +1 +4 о С, тогда как семена теплолюбивых прорастают при +12 +18 о С. Оптимальная температура прорастания – это +15-20 о С для холодостойких и +20-25 о С для теплолюбивых.
  20. Время посева. Озимый посев осуществляется в конце лета (озимая пшеница, рожь и т.д.). Яровой посев проводится весной после таяния снегов и прогрева почвы до определенной температуры.

    Глубина заделки семян зависит от размера семени. Мелкие заделывают в почву на 0,5-1 см; средние на 2-4 см; крупные на 4-6 см. Глубина посева также зависит от типа почвы: на легких почвах семена заделывают глубже, на тяжелых – выше. Семена некоторых растений (сельдерей) раскладываются практически на поверхности почвы. Отношение числа проросших семян к общему числу взятых семян называется всхожестью семян.

    Типы прорастания семян . Надземное – при прорастании семядоли выносятся наружу (фасоль, огурец, томат, клен), зеленеют и начинают фотосинтезировать. 2. Подземное – при прорастании семядоли не выносятся в наземно-воздушную среду (дуб, горох, злаки).

    Состав семян . В состав семян входят неорганические и органические вещества. К неорганическим веществам относятся вода (15-20%) и минеральные соли (около 1%). Органические вещества:

  21. Белки. Особенно много белков содержится в семенах бобовых. У злаков белки в составе семян называют клейковиной.
  22. Углеводы запасаются в форме крахмала и сахаров. Больше всего крахмала в семенах злаков, сахар семена этих растений почти не содержат.
  23. Жиры запасаются в семени в форме масел. Много жиров содержится в семенах подсолнечника, горчицы, кукурузы.
  24. ЦВЕТОК

    Это генеративный орган растений, представляющий собой видоизмененный спороносный побег. Образуется только у покрытосеменных. Большинство цветков развивается на цветоножке. Если ее нет, то цветок называют сидячим. Строение цветка:

    В случае простого околоцветника чашелистики и лепестки не выделяют, считают, что околоцветник представлен листочками околоцветника (лилия, тюльпан). Если присутствуют чашелистики и лепестки, то околоцветник называют двойным (вишня, шиповник). Цветки могут быть обоеполыми (присутствует пестик и тычинки) и однополыми (в женских цветках только пестик, в мужских – только тычинки). Если однополые цветки располагаются на одном и том же растении, то растение называется однодомным (тыква, огурец, кукуруза). Если однополые цветки расположены на разных растениях (на одном – только женские, на другом – только мужские), растение называется двудомным (облепиха, тополь, ива, крапива).

    Тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника. Пыльник состоит из двух половинок, каждая половинка имеет два пыльцевых гнезда, в которых мейозом образуются микроспоры. Из них образуется мужской гаметофит (пыльцевое зерно или пылинка), состоящий всего из двух клеток: генеративной и вегетативной. В дальнейшем из генеративной клетки образуются мужские гаметы – спермии.

    Пестик состоит из: рыльца, столбика и завязи. Завязь пестика содержит один или несколько семязачатков. В семязачатке происходит мейоз и возникает 4 гаплоидные мегаспоры, 3 из них погибает, а оставшаяся образует зародышевой мешок (женский гаметофит). В нем содержатся 8 ядер (или клеток): яйцеклетка и две синергиды на одном полюсе; два ядра (в центре), которые сливаются и образуют центральное ядро (или клетку); три клетки-антиподы на противоположном полюсе.

    СОЦВЕТИЯ

    Соцветие – это порядок расположения цветков у растения. У некоторых растений соцветий не образуется (тюльпан, нарцисс). Преимущества соцветий заключается в том, что цветки развиваются и распускаются последовательно друг за другом, что увеличивает общее время цветения и возможность опыления.

    1. Кисть – имеет удлиненную главную ось, на которой расположены цветки на цветоножках (черемуха, фиалка, ландыш, колокольчик).
    2. Щиток – имеет удлиненную главную ось, но цветоножки цветков обладают разной длиной, из-за чего все цветки оказываются расположенными примерно на одном уровне (груша).
    3. Зонтик – имеет сильно укороченную главную ось, все цветки имеют цветоножки примерно одной длины (примула, проломник).
    4. Колос – имеет удлиненную главную ось с расположенными на ней сидячими цветками (подорожник, ятрышник).
    5. Початок – имеет удлиненную толстую главную ось с расположенными на ней сидячими цветками (женское соцветие кукурузы, белокрыльник).
    6. Головка – имеет сильно укороченную главную ось, все цветки сидячие или цветоножки плохо развиты (клевер).
    7. Корзинка – имеет плоскую, реже конусовидную ось соцветия, на которой находятся сидячие цветки (ромашка, одуванчик, астра).
    8. У початка и корзинки расширена ось соцветия.

    9. Сложный колос – на удлиненной главной оси расположены колоски. Каждый колосок представляет собой простой колос (пшеница, рожь, ячмень).
    10. Сложный зонтик – на укороченной главной оси расположены простые зонтики (укроп, морковь, борщевик).
    11. Метелка – на удлиненной главной оси расположены ветвящиеся колоски на длинных ножках (сирень, рябина, овес, боярышник, мужское соцветие кукурузы).
    12. Опыление – это перенос пыльцы на рыльце пестика. Различают самоопыление и перекрестное опыление. При самоопылении пыльца попадает на рыльце пестика внутри одного цветка. При перекрестном опылении пыльца с одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка либо с помощью ветра, либо насекомыми или другими животными-опылителями. Наиболее эволюционно выгодно перекрестное опыление, т.к. повышается вероятность рекомбинаций генетического материала, что способствует увеличению внутривидового разнообразия.

      Признаки самоопыляющихся растений: нет нектара и запаха, тычинки обычно выше пестиков, иногда пыльца созревает еще в бутоне и опыление происходит в еще не распустившемся цветке (горох, томат, ячмень).

      Признаки ветроопыляемых растений: пыльца легкая и сухая, ее образуется очень много, цветки мелкие и невзрачные, чаще всего собраны в соцветия, околоцветники развиты слабо, нет запаха и нектара, цветение часто происходит ранней весной, до появления листьев (лещина, дуб, береза).

      Признаки насекомоопыляемых растений: сильный запах, наличие нектара, часто крупные цветки с яркими околоцветниками, липкая пыльца (ландыш, рябина, яблоня, липа).

      При выведении новых сортов человеком используется искусственное опыление растений, когда берется пыльца одного цветка и переносится на пестик другого цветка вручную.

      Оплодотворение . При опылении пыльца попадает на рыльце пестика и начинает прорастать: вегетативная клетка разрастается в направлении завязи и образует пыльцевую трубку, по которой начинает двигаться генеративная клетка. Генеративная клетка делится митозом с образованием двух спермиев. Пыльцевая трубка входит в зародышевый мешок, и один спермий сливается с яйцеклеткой с образованием зиготы, из которой в дальнейшем развивается зародыш семени, а другой спермий сливается с центральной клеткой, в результате чего образуется триплоидная клетка, из которой в дальнейшем формируется эндосперм семени (запасающая ткань). Из покровов семязачатка развивается семенная кожура, а из завязи в целом развивается плод. Таким образом, для цветковых растений характерно двойное оплодотворение (открыто С.Г. Навашиным в 1898г).

      ПЛОДЫ

      Плоды образуются только у покрытосеменных растений. Развиваются из цветка; в образовании плодов обязательно участвует завязь. Из стенки завязи развивается околоплодник, из семязачатка – семя. Также в образовании плода может принимать участие цветоложе (земляника).

    13. Костянка – односемянный плод с сочным околоплодником (вишня, слива, абрикос).
    14. Многокостянка – плод состоит из нескольких костянок на общем цветоложе (малина, ежевика, костяника).
    15. Ягода – многосемянной сочный плод, в его формировании участвует только завязь (томат, картофель, виноград).
    16. Яблоко – многосемянной плод, семена расположены по одному (каждый в своей камере) ближе к центру плода. В формировании плода помимо завязи участвуют другие части цветка (яблоня, груша, рябина).
    17. Боб – многосемянной вскрывающийся плод, не имеющий перегородки; семена расположены на створках (горох, фасоль, клевер).
    18. Стручок – длина превышает ширину в 4 и более раз. Состоит из двух створок, семена расположены на перегородке между ними (капуста, редис, репа).
    19. Стручечек – длина превышает ширину не более чем в 3-4 раза или равна ей (пастушья сумка, ярутка).
    20. Коробочка – возникает при полном срастании плодолистиков цветка и содержит несколько гнезд, число которых соответствует числу плодолистиков цветка (мак, тюльпан, белена).
    21. Зерновка – односемянный плод; околоплодник срастается с семенной кожурой (пшеница, кукуруза, овес).
    22. Семянка – односемянной плод; околоплодник не срастается с семенной кожурой (подсолнечник, астра).
    23. Орех – односемянной плод, имеющий жесткий одревесневший околоплодник (лещина).
    24. Для некоторых растений характерны соплодия – совокупность плодов, развившихся из всех цветков одного соцветия. В соплодии плоды срастаются друг с другом в единое целое (шелковица, ананас) или остаются самостоятельными (рогоз).

      Распространение плодов и семян

    25. С помощью ветра. Плоды и/или семена имеют небольшую массу, на них могут образовываться выросты для ее уменьшения (ясень, ковыль, клен, одуванчик).
    26. С помощью животных. Две стратегии: плоды имеют выросты в виде крючков, щетинок и т.п. для прикрепления к шерсти животных (череда, гравилат, лопух, репейник) или это сочные плоды с яркой окраской (они поедаются животными, но семена не перевариваются и выходят вместе с фекалиями – рябина, боярышник).
    27. Самораспространение – некоторые растения обладают способностью активно разбрасывать семена благодаря особому строению плодов (недотрога, желтая акация, перекати-поле).
    28. solovkov.repetitor.name

      Обрезка садовых деревьев без ошибок

      Чтобы плодовый сад радовал, за ним надо грамотно ухаживать. Правильное формирование и разумная обрезка дерева – непременный элемент такого ухода. Но обрезка – это своего рода хирургическая операция, которая болезненно воспринимается растением, особенно при неграмотном её выполнении. Неумелое вмешательство может привести к трудно исправимым результатам, вплоть до гибели.

      Правильное формирование и разумная, грамотная обрезка плодового дерева – непременные элементы ухода за садом. Многих ошибок можно избежать, зная строение дерева и функциональное значение основных его органов и тканей, которые действуют взаимосвязанно и не заменяют друг друга.

      Рассмотрим всё это на типичных деревьях яблони или груши, называя их просто дерево.

      Обычное сортовое дерево состоит из корневой системы и надземной части. Каждая из них имеет свои «обязанности». Корни – это и кормильцы-поильцы, и фундамент дерева. Они закрепляют его в почве, а главное – обеспечивают водой с растворёнными в ней минеральными веществами. По мере роста дерева корневая система тоже разрастается и вширь, и вглубь, выходя далеко за пределы посадочной ямы (рис.1-1).

      То место, где корни переходят в наземную часть, называется корневой шейкой (рис. 1-2). У обычных (не карликовых) деревьев её нельзя заглублять при посадке и последующем уходе. Часто за корневую шейку принимают место прививки, но оно может находиться на высоте 10-15 см и более от неё.

      Сортовые деревья получают с помощью прививок на подвой, которые обычно выращивают из семян. Семенное потомство не сохраняет признаков сорта, выросшие из них деревья чаще всего бывают дикими, с непригодными для использования плодами. Поэтому подвой принято называть дичком, а привитый сорт – это привой.

      Место прививки обычно хорошо просматривается у саженцев и молодых деревьев. Оно, как правило, выделяется заметным искривлением и рубцами или небольшим наплывом в месте соединения подвоя с привоем. Все побеги, отрастающие ниже места прививки, не являются сортовыми, их называют дикой порослью. Такую поросль надо своевременно удалять, так как она развивается в ущерб дереву.

      Наземная часть дерева состоит из ствола (рис. 1-4), обычно вертикально растущего, от которого отходят боковые ответвления, образующие крону. Ствол – это центральная часть дерева от корневой шейки до самого верха. Он является опорой для кроны, а его внутренние ткани служат «путепроводом» для перемещения воды и различных питательных веществ.

      Нижняя часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветви называется штамбом (рис. 1-3). Высота его может быть различной, обычно не ниже 50 см (для удобства в уходе) и не выше 1 м (для приемлемой высоты дерева). Ствол выше штамба и до самого верха называется центральным проводником, или лидером. Он заканчивается однолетним побегом продолжения (рис. 1-7).

      Ветви, отходящие от ствола, образуют как бы костяк кроны, поэтому их называют скелетными (рис. 1-5). На них размещаются ветви второго, третьего и последующих разветвлений, которые заканчиваются обрастающими веточками с ежегодными приростами (побегами) (рис. 1-6). Границы приростов заметны по наружным годовым кольцам в виде узких рубцов коры. По ним можно определить возраст ветвей. Каждый прирост заканчивается верхушечной почкой, а в пазухах листьев формируются вегетативные (ростовые) почки. Весной из них прорастают листья и новые побеги. У скороплодных сортов на однолетних приростах образуются и цветковые почки, которые выделяются более крупными размерами.

      У большинства сортов урожай формируется на плодовых образованиях обрастающих веточек. Самые короткие из них (1-5 см) – кольчатки, которые потом разрастаются в разветвленные плодухи. Их продуктивный возраст около 10 лет. Более длинные плодовые образования (5-15 см) называют копьецами, а самые длинные (от 15 см) – плодовыми прутиками. Они заканчиваются цветковыми почками, дающими одновременно плоды и розетки листьев или новые побеги. Большинство сортов имеет смешанный тип плодоношения.

      Сорта с кольчаточным типом плодоношения наиболее предпочтительны. Как правило, они скороплодные, урожайные, с компактной незагущающейся кроной. Но из-за перегруженности цветением и урожаем у сортов с кольчаточным типом плодоношения бывает затухание роста и дефицит листьев, что приводит к измельчению плодов, их осыпаемости, снижению зимостойкости. В таких случаях необходима специальная обрезка, стимулирующая рост побегов.

      Именно побеги являются основной базой листьев, а они – такие же кормильцы дерева, как и корни, только продукты питания дают разные. Из почвы по древесине ствола и ветвей вода с растворенными в ней минеральными веществами поступает к листьям. А они в процессе фотосинтеза образуют органические вещества (ассимиляты), необходимые для роста и развития всего дерева (в том числе и корней), создания урожая и благополучной перезимовки. Ассимиляты поступают ко всем органам дерева нисходящим током по сосудам коры ветвей и ствола.

      Между корой и древесиной находится особая «строительная» ткань – камбий. На глаз он незаметен, но в период сокодвижения, в конце весны и летом, – это нежный скользкий слой под корой. С весны до осени камбий активно работает, откладывая снаружи клетки коры, а внутрь – древесины, за счёт чего ствол и ветки утолщаются. Благодаря камбию срастаются прививки, заживают раны: на раненой поверхности его клетки быстро делятся и образуют наплыв каллуса, а из него – кора и другие ткани с сосудами.

      Любое кольцевое повреждение коры вместе с камбием на ветке или стволе приводит к их гибели, так как прерывает питание. Поэтому нельзя допускать врезания в кору всяких обвязок, верёвок и т.п., вызывающих перетяжки.

      Цель и задачи обрезки

      Обрезкой называют частичное или полное удаление некоторых ветвей в соответствии с теми задачами, ради которых выращивают насаждения. Например, декоративные деревья и кустарники подстригают для создания различных форм и конфигураций. Маточно-черенковые растения специально очень сильно обрезают с целью массового отрастания молодых побегов, необходимых для размножения в питомниковых хозяйствах. Такие приёмы совершенно не подходят для потребительских садов.

      Основная цель обрезки плодового дерева – формирование правильной прочной кроны в молодом возрасте и её коррекция в период плодоношения для получения качественных урожаев как можно быстрее и на продолжительный период.

      Конкретные задачи обрезки могут различаться в связи с возрастными изменениями растений. В молодом возрасте (условно до 8-10 лет) обрезка должна быть минимальной и лишь вспомогательной для формирования правильной кроны. В этот период важно:

      • Обеспечить оптимальное развитие центрального проводника для своевременного отрастания на нем прочной кроны.

      • Равномерно разместить ветви на стволе, чтобы каждая из них находилась в благоприятных условиях солнечного освещения и аэрации (т.е. свободного доступа воздуха).

      Во время полного плодоношения, кроме названных, появляются и новые задачи:

      • Регулировать оптимальный рост и плодоношение.

      • Предохранять крону от загущения и разрастания в высоту.

      • Продлить продуктивный период дерева.

      В период старения дерева (если оно зимостойкое и ничем не повреждено) омолаживающей обрезкой можно обновлять крону.

      Сроки обрезки

      Обрезка деревьев – одна из самых ранних работ в саду. Лучшее время для этого – начало весны, когда уже нет опасности морозов и почки еще не начали распускаться. В зимний период обрезку проводят только в тех южных регионах, где риск повреждения морозами невелик. В средней части России зимняя обрезка опасна непредсказуемостью наступления морозов, во время которых повреждаются не только обнаженные ткани срезов, но также кора и камбий возле них. Иногда, даже в так называемые мягкие зимы, после продолжительных оттепелей в конце февраля – начале марта бывают морозы до -20-25°. В таких случаях особенно опасно нанесение больших ран при обрезке скелетных ветвей в нижней части ствола, близко к поверхности снега, где температура всегда бывает ниже, и она может оказаться критической для поверхности срезов.

      Конкретные календарные сроки оптимального периода весенней обрезки могут меняться в зависимости от погодных условий. В Подмосковье они обычно наступают с середины марта, когда снег еще полностью не сошел и ноги не вязнут в слякотной земле. Но главный критерий своевременной обрезки – успеть провести ее до начала сокодвижения. Что это такое? Когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне выше 5°, начинается вегетация растений. Она сопровождается активным весенним сокодвижением, т.е. подачей корнями воды с растворенными в ней минеральными веществами вверх по сосудам древесины ко всем органам и тканям наземной части. В интенсивности сокодвижения легко убедиться по хорошо известному факту выделения березового сока.

      При своевременной обрезке до начала сокодвижения поверхность срезов бывает сухой, и к ней легко пристаёт садовый вар, который необходим для защиты обнажённых тканей от подсыхания, подмерзания и попадания болезнетворных микроорганизмов на весь период до зарастания раны. Кроме того, перерезанные в это время сосуды сразу же заполняются воздухом, который как пробка закупоривает их и предотвращает вытекание сока при последующем сокодвижении. А при запоздалой обрезке во время сокодвижения все сосуды уже заполнены влагой. Вар сам по себе плохо прилипает к влажной поверхности, да ещё и отторгается как бы фонтанирующим из раны соком. Такие «плачущие» деревья истощаются понапрасну. Кроме того, стекающий по коре сок становится питательной средой для вредоносных патогенов, и в частности – сажистых грибов. Их чёрный плотный налёт закупоривает устьица (мелкие отверстия) коры, нарушая при этом необходимый воздухообмен и снижая зимостойкость. Поэтому для обрезки и установлен оптимальный срок.

      Но если зима была морозной, с обрезкой следует повременить до тех пор, пока не проявятся очевидные повреждения. Удалять сразу надо только явно погибшие части кроны.

      Независимо от сезона проводят лишь так называемую санитарную обрезку – вынужденное, незапланированное удаление сломавшихся, заболевших, засыхающих и т.п. ветвей или их частей. Санитарную обрезку выполняют сразу же по мере выявления опасных дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния дерева. Например, от сильных ветров, налипшего мокрого снега часто надламываются ветви с задиром коры на стволе. Если такую «висящую на ниточке» ветку своевременно не срезать, повреждение коры усилится.

      Если появится необходимость обрезки в зимнее время, то делать её надо в период оттепелей. В морозную погоду древесина бывает хрупкая, от режущего инструмента она скалывается, повреждая при этом нижерасположенные ткани. При спиливании толстой ветви необходимо сначала оставить пенёк длиной 15-20 см, чтобы он принял морозный удар на себя, а не обнажённая поверхность большой раны. А уже весной этот пенёк надо удалить по всем правилам обрезки – на кольцо.

      Что необходимо для выполнения обрезки

      Основным инструментом для обрезки являются секатор (для тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого зависят не только лёгкость выполнения работы, но и правильность срезов с лучшим зарастанием ран. Поэтому понадобятся еще брусок (точильный камень), оселок и напильник для заточки пилы. Садовый секатор должен иметь зауженные на концах лезвия, широко расходящиеся в рабочем положении. Секаторы с широкими концами лезвий сложно приблизить к линиям среза, остаются труднозарастающие пеньки. Секатор надо отрегулировать таким образом, чтобы между режущим лезвием и противорежущей пластиной в процессе работы не образовывался зазор, приводящий к заклиниванию и мятым ранам на ветках. Хороший секатор должен правильно резать всей поверхностью лезвия, особенно – кончиком.

      Для более точных и аккуратных срезов толстых ветвей лучше использовать специальную садовую пилку, а не секатор-сучкорез (с длинными ручками), часто оставляющий пеньки. У хорошей садовой пилы должно быть качественное режущее полотно с зауженным концом и с прочным креплением к рукоятке (в его основании не должно возникать зазоров при проверке движением вправо-влево). У правильной пилы бывают широко разведённые (чуть больше двойной толщины полотна) и остро заточенные зубья, позволяющие легко делать прямой и обратный ход.

      В некоторых случаях необходим также остро заточенный садовый нож (серповидно-изогнутый) для заглаживания неровных срезов, надрезания коры при определённых операциях и т.д.

      Все срезы или иные раны диаметром более 1,5-2 см требуют поверхностной защиты обнажённых тканей от высыхания и попадания вредоносных патогенов. Для этого используют различные садовые замазки, лучшим вариантом которых является садовый вар. Хороший вар – всегда мягкий (даже на морозе), легко наносится без предварительного разогрева и нормально прилипает к срезам. Варом надо тщательно покрывать все поверхности ран, но не накладывайте его слишком много, достаточно тонкого слоя его жировой основы. Излишки вара вредны, так как, расплавленный на солнце, он будет стекать по коре, закупоривая её микроскопические отверстия (устьица) и затрудняя необходимый воздухообмен. Не забывайте, что все работы в саду надо проводить осмысленно, не нарушая природную физиологию растений.

      Техника выполнения срезов

      Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить технику выполнения её приемов. Не торопитесь подходить к плодовому дереву с режущим инструментам, потренируйтесь сначала хотя бы на дикорастущих деревьях.

      При обрезке используют два основных приёма: удаление ветви целиком и укорачивание её. В том и другом случае необходимо научиться правильно делать срезы. Однолетние приросты и тонкие, толщиной до 2-3 см, ветки обычно подрезают или удаляют секатором. Секатор надо держать таким образом, чтобы четыре пальца находились на ручке режущего (широкого) лезвия. При этом ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь под большим пальцем (рис.2). При неправильном положении этого инструмента в руке, когда пальцы захватывают ручку противорежущей (узкой пластины), во-первых, требуются дополнительные усилия, а во-вторых, это приводит к мятым ранам на дереве и отторжению коры.

      Рис. 2. Вырезание веток секатором: А – правильное; Б – правильный срез секатором; В – неправильное положение секатора (нельзя его устанавливать сверху вниз)

      Для удаления ветки секатор подводите снизу, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Легкое притягивание ветки рукой облегчает выполнение среза, и он получается ровный.

      Запомните важное правило – любой срез надо делать не где попало, а только над хорошо развитой почкой или веткой, направленной в нужную для кроны сторону. В таких случаях обычно говорят: обрезка на почку или перевод на ветку.

      Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезайте на наружную почку (или ветку), то есть делайте срез над той почкой, которая расположена на наружной стороне ветви. Поникшую крону можно, наоборот, приподнять, обрезая на внутреннюю почку или ветку (рис.3).

      Рис. 3. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю (Б) почку. Чёрным цветом показано прежнее направление роста

      Важно правильно сделать сам срез над почкой (рис.4). Он должен быть слегка наклонным, для стока попадающей на него воды, но с минимальной поверхностью. Верхняя часть среза должна быть на уровне верхушки почки или на 2-3 мм выше. Нельзя оставлять над почкой более высокий пенёк, так как он будет мешать зарастанию. Нельзя также делать слишком низкий косой срез – его большая поверхность вызовет засыхание почки, расположенной напротив такого среза. Такой же принцип сохраняется и при укорачивании ветвей, когда переводом на различные разветвления можно направить рост в нужное место кроны. Если появится необходимость удалить ветвь целиком, то срезают её «на кольцо». Что это значит? Посмотрите на основание ветки, отходящей под углом более 30°, и вы увидите кольцевой наплыв (рис.5).

      Рис. 4. Обрезка на почку: А – правильная; Б – неправильная (слишком высокая, пенёк будет мешать зарастанию раны); В – неправильная (срез слишком низкий и большой)

      У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщинистый, складчатый. Именно там, под корой наплыва, сосредоточены особые ткани, за счёт которых происходит зарастание раны. Поэтому срез надо делать, ориентируясь по вершине наплыва (рис. 5 А), не оставляя пенька и в то же время не задевая ствол, то есть не заходя глубоко за пределы наплыва. Так как в этом случае увеличивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно минимальной), но главное – срезается столь ценное «кольцо» и образуется трудно заживающая рана (рис. 5 В).

      Рис. 5. Вырезка на кольцо: А — правильная (по вершине кольцевого наплыва); Б — неправильная (оставлен пенёк); В — неправильная (слишком большой, кольцевой наплыв вырезан)

      Распространённая ошибка – оставление пенька при удалении ветви (рис.5 Б). Слишком длинный пенёк, оставленный, как правило, «из жалости», в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, образуется много новых.

      Короткий пенёк, как правило, не даёт новых побегов, чаще всего он засыхает. Но при засыхании кора постепенно как бы «сползает вниз», обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку, срезав пенёк как положено, «сползание» коры и усыхание древесины могут погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и вредителей, поэтому даже если возникает необходимость временно оставить пенёк (шип), чтобы привязать к нему побег, не забудьте позже удалить его.

      Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг которой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза воспользуйтесь простым приемом (рис.6) – мелом (или мысленно) проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит отрезаемая ветка (АВ), а вторую – перпендикулярно вырезаемой ветке (АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии направляйте срез (АБ).

      При спиливании ветвей подпилите сначала их снизу, иначе произойдёт задир коры, после которого рана трудно зарастает (рис. 7А). Крупные, тяжёлые ветви лучше удалять по частям: сначала как можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилите ветвь снизу на расстоянии 30-40 см от ее основания. Затем, отступив ещё на 10-15 см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью она отломится, но задира коры не произойдёт благодаря нижнему подпилу. После этого оставшийся пенёк удалить по всем правилам на кольцо не трудно (рис.7 Б).

      Рис. 6. Определение правильного направления среза ветви, отходящей под острым углом

      Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте на них никаких закруглений. И не забывайте сразу же замазывать их садовым варом.

      Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побегов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной коррекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрастаться, иначе придётся потом снова вырезать.

      Рис. 7. Отпиливание крупных ветвей: А – неправильно; Б – правильно; 1 – первый подпил снизу; 2 – второй подпил сверху; 3 – вырезка пенька

      При обрезке нельзя в один год наносить на ствол много ран, тем более близко расположенных. Это нарушает целостность коры, по сосудам которой происходит нисходящий отток продуктов фотосинтеза к корням. В результате начинается их голодание и как реакция на это – появление дикой поросли, которая будет ослаблять дерево.

      «Самоликвидация» ненужных веток

      Бывает, что побеги начинают расти в труднодоступных для спиливания местах, например, между стволом и скелетной ветвью. Их надо своевременно выламывать, пока они ещё не успели одревеснеть. Но обычно их сначала не замечают, а обращают внимание, когда они уже становятся крепкими ветками и создают угрозу опасных острых углов. Ни пилкой, ни секатором не подобраться к месту необходимого среза: или рана будет слишком большая, или останется засыхающий пенёк, а это вызовет повреждение коры под ним. Что делать?

      Я в таких случаях использую свой собственный приём «самоликвидации» ненужной ветки по принципу перетяжки. Для этого ее надо туго перетянуть проволокой в том месте, где должен быть срез. Такое специально устроенное кольцо постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и она сама потом легко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкая для плотного обхватывания окружности и не тонкая (не менее 3-4 мм), иначе края перерезанной коры просто сомкнутся и рост будет продолжаться. Чтобы проволока не соскальзывала, её можно закрепить с помощью надреза на коре в любом удобном месте.

      Без острых углов

      Для плодового дерева особенно важна прочность кроны, способная выдержать тяжесть больших урожаев летом и налипшего снега зимой, сильные порывы шквалистых ветров и т.д. Прочность зависит от зимостойкости: повреждённая древесина стволов и ветвей постепенно становится трухлявой и поэтому легкоранимой. Но почему же часто отламываются ветви даже у самых зимостойких сортов без малейших признаков подмерзания, о чём свидетельствуют светлые плотные ткани на сломах? Обычно такие отломы бывают у деревьев с острыми углами отхождения ветвей от ствола.

      Многие не обращают внимания на растение смолоду, пуская его развитие на самотёк. Это приводит к различным дефектам кроны, самым опасным из которых является раздвоение ствола или тесно прижатые к нему скелетные ветви. В таких случаях между ними образуются острые углы, опасные для конструкции дерева. Их вредоносность проявляется постепенно и заключается в следующем.

      Ветви, отходящие от ствола под острым углом, имеют непрочное срастание в месте их соединения и со временем отламываются. На рисунках 8 и 9 наглядно видны причины отлома ветви из-за острого угла отхождения. В первом случае ветвь отходит от ствола под углом, близким к прямому (рис.8). Цифрами обозначено последовательное образование древесины в каждый год роста. Нарастание годичных слоёв происходит за счёт деятельности камбия (обозначен буквой С), находящегося между корой и древесиной. Напомню, что камбий – это особая, очень тонкая, но исключительно важная растительная ткань. Путём деления её клеток откладываются новые слои древесины и коры, поэтому ветви утолщаются.

      При большом угле отхождения ветвей от ствола ткани древесины беспрепятственно срастаются, и связь в местах их соединения оказывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от ствола не отламываются.

      В другом случае (рис. 9) видны годовые слои древесины на каждой ветке, но они не могут срастись друг с другом. Этому препятствуют нижние участки коры (Ко), которые постепенно, при утолщении ветвей, оказываются зажатыми между ними. По мере роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапливается влага и поселяются вредные микроорганизмы. В результате и без того уязвимое место внутри загнивает (ГК), что ещё больше снижает прочность крепления ветвей. Поэтому не допускайте образования в кроне острых углов, формируйте дерево смолоду, своевременно исправляйте возникшие нарушения.

      Особенно опасным может оказаться раздвоение ствола на верхушке, которое надо исправлять сразу после появления удалением одной из частей (рис. 10). Если время упущено, то по мере взросления дерева между супротивно расположенными стволами начнётся раздир. Сначала он заметен по образовавшейся трещине, которая впоследствии может привести к расщеплению ствола до самой земли. Скрепление наметившегося раздира металлическими скобами или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случаях, спасет ненадолго.

      Чтобы предотвратить это, надо выбрать лучше развитую часть ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доминирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до основания на кольцо. В этом случае рана зарастёт быстрее, т.к. она будет меньше диаметра ствола.

      Отгибание веток

      Несформированное пятилетнее дерево, образовавшее раздвоение ствола: 1 – ветвь, вырезаемая до основания; 2 – ветвь, оставляемая для формирования правильной кроны

      Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие. Для этого используют подвязывание ветвей к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивание распорками или грузиками (рис. 11). Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола. Этот приём также ускоряет плодоношение, ограничивает размеры дерева, обеспечивает хорошую освещённость внутри кроны. В результате урожай бывает обильнее и лучшего качества.

      Во многих странах с развитым плодоводством приёмы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев. В Польше, например, такое формирование проводят в самом раннем возрасте, когда у однолетнего растения ещё только начинают отрастать боковые разветвления и имеют всего 15-30 см в длину. Причём используют для этого обычные бельевые прищепки (только деревянные). Прищепку закрепляют на стволике таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега, отклоняя его в горизонтальное положение, то есть прищепка служит распоркой между стволом и побегом. Эту работу необходимо провести своевременно, примерно в середине лета (в зависимости от погодных условий и степени развития растений). Важно успеть воздействовать на молодые побеги до их одревеснения, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать.

      Бельевые прищепки используют также для прикрепления к уже одревесневающим побегам небольших цементных грузиков с короткой петлёй (чтобы не травмировать растения при раскачивании грузика). Разумеется, величина грузика должна быть соразмерной с побегом, чтобы он не отломился.

      Можно упростить всё это, положив, например, небольшие камешки в тряпочные узелки и закрепив их таким образом, чтобы боковые побеги приняли горизонтальное положение.

      Однако эффект будет достигнут только при условии, если веткам придавать строго горизонтальное направление, а не отгибать их как попало. Если, например, они примут дугообразное положение, то в самом высоком месте дуги появятся сильные вертикально растущие побеги – волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы – в этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Оттянуть ветку надо, привязав шпагат за её середину или ближе к основанию.

      Ветки толщиной 2-3 см в диаметре отгибать уже трудно, они отламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхождения от ствола можно только с предварительным подпиливанием (рис. 12). Подпилы делают снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 её диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле её основания сделайте 6-8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того, как ветка будет отгибаться, её надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

      Чтобы понять суть этого приёма и ощутить его пользу, потренируйтесь сначала на каком-нибудь другом дереве с гибкостью веток, похожей на яблоню.

      Все названные правила и приёмы помогут правильному формированию и обрезке дерева.

      Формируем новосадки

      Существуют различные системы формирования деревьев, но для любительского садоводства основной тип – свободно растущее дерево, округлое, с некоторым ограничением габаритов в последующем. В кроне должно быть правильное соотношение скелетных ветвей и центрального проводника (верхняя часть ствола). Он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. После достижения желаемой высоты дерева проводник укорачивают.

      У взрослого дерева скелетные ветви должны располагаться по стволу равномерно со всех сторон на расстоянии не ближе чем 30-40 см одна над другой для их нормального освещения и общего развития. Ветви не должны налегать друг на друга, переплетаться и т.д.

      Формирование надо начинать с новосадок – так называют молодые деревца в течение первых двух-трёх лет после посадки. Уже с весны у них может быть неодинаковое развитие, связанное с разной приживаемостью, подмерзанием, подсыханием и т.п., поэтому и подход к каждому растению должен быть индивидуальным.

      Идеальный вариант для однолетки – когда распускаются все почки, в том числе верхушечная (рис. 13), и уже в конце июня бывают приросты по 20-30 см. У такой однолетки надо лишь вырезать шипик – пенёк, оставшийся от дичка при подвязывании в нему побега (срез показан на рисунке сплошной линией).

      Часто у однолеток подмерзают невызревшие верхушки (рис. 14). Обрежьте весной подмерзшую часть на сильную почку, оставив примерно 10-12 см в качестве шипика для подвязывания к нему побега, который появится из верхней живой почки (пунктирная линия). Впоследствии шипик удалите.

      Если вымерзла наземная часть до уровня снега, растение можно восстановить аналогичным образом (рис. 15).

      Но если такое подмерзание будет ежегодно повторяться – это признак незимостойкости сорта, его непригодности для данной местности.

      Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15.

      Некоторые деревца могут зацвести в первый же сезон после посадки. Это свойственно скороплодным сортам, у которых цветковые почки закладываются на однолетних приростах. В связи с тем, что цветки молодого растения расходуют тот запас питания, который требуется для развития деревца, бутоны надо оборвать до их распускания. А на следующий год цветки уже можно будет оставить, если, конечно, дерево нормально растёт и формируется.

      Теперь рассмотрим наиболее типичные неисправности кроны двухлетних растений, схематично представленные на рисунках. Чёрточками обозначены места необходимых срезов. Следует обратить внимание на разные углы наклона чёрточек, означающие правильный наклон среза над почками.

      На рис. 16 центральный побег заканчивается плохо сформированными почками, к верхушке сильно истончается. Его надо укоротить, обрезав над сильной, хорошо развитой почкой. По той же причине и так же обрезают ветки 1, 3, 4 и 5-ю. При этом 3,4 и 5-ю ветки обрезают на наружную почку для расширения кроны, а поникшую 1-ю – на внутреннюю, чтобы приподнять её. Ветка 2 не обрезается, так как она заканчивается хорошо развитой верхушечной почкой.

      На рис. 17 верхний боковой побег (5) не уступает по силе роста центральному проводнику (6), стал его конкурентом, да и отходит он под острым углом, что неизбежно приведёт к разлому ствола. Поэтому конкурента надо удалить или сильно обрезать на наружную почку. Побеги 3 и 4 обрезают на сильную наружную почку примерно на одном уровне кроны с учётом соподчинения ветвей, а побеги 1 и 2 не обрезают, так как они заканчиваются хорошо развитыми верхушечными почками.

      На рис. 18 центральный проводник слишком сильный, растёт в ущерб нижним боковым веткам. Поэтому его укорачиваем почти наполовину. Нижние побеги слегка подрезают на сильную почку только в том случае, если их верхушечные почки развиты слабее нижерасположенных.

      На рис. 19 центральный проводник оказался короче ниже расположенных боковых побегов. Здесь два пути исправления кроны. Если центральный проводник достаточно мощный (нормальная толщина, хорошо развиты почки), но верхушка была сломана, его можно оставить, соответственно укоротив нижние побеги для соподчинения ветвей в кроне. Если ниже расположенный побег – конкурент (3) развит сильнее, то его переводят в вертикальное положение (показано пунктиром), прикрепив подвязками к центральному проводнику (5), который впоследствии вырезают. Чтобы побег (4) не оказался конкурентом, его можно удалить, но, учитывая оголённость кроны, его оставляют, сильно укоротив на внешнюю почку. Остальные побеги при необходимости укорачивают.

      На рис. 20 представлен случай, когда центральный проводник отсутствует. Здесь сильный нижний побег (6) надо перевести в вертикальное положение. Но поскольку его подвязать не к чему, то к верхней части ствола прикрепляют реечку, к концу которой подвязывают «восьмёркой» побег.

      Обрезку остальных побегов проводят по тем же правилам, что и в предыдущих примерах. Все оставленные в кроне ветки, отходящие от ствола под острым углом, необходимо своевременно отогнуть в горизонтальное положение, добиваясь при этом увеличения угла отхождения.

      Рис. 21. Сортовые особенности двухлетних ветвей яблони: А – пробуждаемость почек и ветвление хорошие (Мелба); Б – пробуждаемость почек хорошая, побегопроизводительность слабая (Грушовка Московская); В – пробуждаемость почек плохая, ветвление слабое (Коричное полосатое)

      При последующем формировании и обрезке следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев (рис. 21). У сортов яблони с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголённые), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине (рис. 22).

      Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в сильном прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветки центральному проводнику и немного укорачивать сильные однолетние приросты.

      Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

      Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это увеличит загущение, но надо в последующем постоянно прореживать крону.

      Гирлянды плодов – хорошо или плохо

      Обильное цветение деревьев, а потом и гирлянды плодов на них обычно всех радуют. Действительно, ведь это свидетельство их хорошей перезимовки, а также высокого уровня адаптации к непогодам прошлых лет. Значит, правильно подобраны сорта, они и зимостойкие, и продуктивные.

      А теперь надо посмотреть и с иных позиций: если цветками покрыты все ветки до самых кончиков – значит совсем нет молодых приростов с листьями-кормильцами. Урожай в таком случае вынужден развиваться только за счёт тех немногих листьев, которые бывают рядом с плодами. Но этого слишком мало, особенно для сортов, плодоносящих «гирляндами» (фото на обложке). Специальными исследованиями установлено, что для нормального роста и развития одного плода яблони или груши требуется не менее 30 листьев. Они же необходимы для общего развития дерева: питания корней, закладки будущего урожая, подготовки всех органов и тканей к перезимовке и т.п. Поэтому дефицит листьев создает проблемы и дереву (снижение потенциальной зимостойкости и продуктивности, общее угнетенное состояние, ослабление устойчивости к вредителям и болезням), и садоводу (слишком мелкие плоды, их преждевременная осыпаемость, плохое хранение и т.п.).

      Какой вывод из этого всего следует? Нельзя запускать дерево до такого состояния, когда у него не бывает приростов. Обычно это наблюдается у деревьев почтенного возраста, которым требуется омолаживание кроны. Но затухание роста может происходить и у ещё не старых деревьев с преобладанием кольчаточного типа плодоношения. Это наиболее свойственно многим сортам груши (Лада, Чижовская, Петровская, Юрьевская и др.). Ежегодные, с раннего возраста, урожаи истощают их, и кроме правильного, сбалансированного питания, им требуется периодическая корректирующая обрезка, стимулирующая рост побегов.

      Оптимальными для плодоносящего дерева считают побеги длиной не менее 50-60 см в верхней части кроны (здесь они всегда бывают сильнее), 30-40 см – в средней части и 20 см – в нижней. Уменьшение этих размеров – сигнал для своевременной обрезки, которая поможет восстановить необходимый баланс между генеративными (плодообразующими) и вегетативными (ростовыми) частями дерева.

      У запущенного дерева такую обрезку проводят по принципу снижения, прореживания и общего омолаживания кроны. Схематично она показана на рис. 23 до и после обрезки. Обратите внимание, что при снижении кроны нельзя оставлять сверху супротивно расположенные ветви – от тяжести урожая произойдёт разлом. На представленном рисунке обрезка проведена правильно.

      Если правильно формировать и своевременно обрезать, то и удалять слишком много не придётся, и дереву это только на пользу. Недаром один авторитетный учёный писал: «Большие кучи обрезанных ветвей под плодовыми деревьями … служат обвинением против владельца сада и указывают на то, что в предшествующие годы он не выполнял своих обязанностей». И действительно, ведь обрезка для дерева – это уничтожение уже произведённой им работы, напрасная потеря накопленных питательных веществ. Но главное – сильная обрезка стимулирует отрастание множества новых побегов, которые называют волчками.

      Волчки – это мощные «жирные» (поэтому их и прозвали «жировиками»), интенсивно растущие вверх побеги. Они появляются по разным причинам: после механических повреждений ствола или кроны дерева, при неправильном (дугообразном) отгибании ветвей, несбалансированном питании (с избытком навоза, азотных удобрений), у стареющих деревьев и т.д. Но чаще всего образование волчков – естественная реакция на сильную обрезку корней, стремящихся восстановить своё соотношение с прежним объёмом кроны.

      Наверняка многие сталкивались с таким явлением, когда после сильной снижающей и омолаживающей обрезки старого дерева в первый же сезон вырастает целый лес волчков высотой до 1,5-2 м и по толщине значительно крупнее обычных приростов. А на следующий год они уже разветвились и нарастили ненужные 2 и 3 «этажи» дерева вместо необходимого снижения кроны. Мало того, что дерево теперь стало выше прежнего, так эти молодые этажи ещё и развиваются в ущерб плодоношению и развитию кроны, затеняя её, забирая ценные питательные вещества (отсюда и название – волчки) и ослабляя в целом.

      Поэтому основательную обрезку на снижение или омоложение кроны лучше проводить не сразу, а постепенно за 2-3 года, тогда волчкование будет меньше. В первый год надо открыть центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь (рис. 24). На второй год – вырезать из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого – укоротить остальные ветки на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалить самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся друг о друга ветки.

      Рис. 24. Схема обрезки взрослого дерева с заущенной кроной. Чёрным цветом показаны ветви, подлежащие удалению: А – периферия кроны; Б – центральный проводник; В – крупные загущающие ветви; Г – нижние пониклые ветви

      Ненужные волчки надо выламывать сразу же после начала их роста, не допуская последующего одревеснения. В середине – конце лета удалять их таким способом уже поздно, а вырезать секатором на кольцо – рискованно, так как будет слишком много ран, которые до осени не успеют зарасти. Но можно обрезать, оставив пеньки в 5-10 см, а весной не забудьте удалить их по всем правилам. Учтите, что на таких пеньках даже в начале осени могут появляться молодые побеги, их надо без опасения выламывать.

      Без дикой поросли

      Одним из непременных элементов весенней обрезки является удаление дикой поросли, т.е. побегов, отрастающих ниже места прививки. Они становятся конкурентом на воду, питание и поэтому истощают дерево.

      Обычно ветки дикаря заметно отличаются от культурного сорта листьями, почками, цветом коры и иными признаками. Но часто этого не замечают, и в результате на одном дереве растут и культурный сорт, и дикарь. И лишь когда его ветви начинают плодоносить, возникает недоумение: почему яблоки стали совсем другими, сорт что ли переродился?

      Чтобы такого не произошло, побеги дикой поросли надо обязательно выламывать у самого основания, как только они начинают отрастать. К сожалению, зачастую на них обращают внимание, когда они уже одревеснели и требуется вырезка секатором, а в запущенном случае – и пилой. Если эту работу проводят одновременно с обрезкой ранней весной, когда снег вокруг дерева ещё не растаял, обычно остаются пеньки. Вскоре они обрастают множеством новых молодых побегов, превращаясь в целые кусты вокруг дерева. Чтобы не допустить этого, как только сойдёт снег, пеньки надо вырезать до основания. При необходимости придётся и откопать землю, чтобы добраться до места отрастания поросли. Срезы замажьте варом и снова засыпьте почвой.

      Однако важно не только правильно удалить дикие побеги, а выявить, устранить и не допускать впредь причины их появления. Они могут быть различные, чаще всего следующие.

      • Результат сильной обрезки сразу многих ветвей. Поросль появляется в ответ на дисбаланс между корнями, запрограммированными на прежний объем листьев в кроне, и резким снижением поступающего от них питания.

      • Не снятые своевременно обвязки, этикетки и т.п. врезаются в утолщающиеся в процессе роста ветви. При этом прерывается нисходящий отток пластических веществ, который происходит по наружным тканям от листьев к корням. Корни, лишённые необходимого питания, вынуждены помогать себе образованием поросли. Поэтому не привязывайте ничего вплотную к стволу или ветвям.

      • Следствие голодания корней из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами. Это явление обычно сопровождается заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение и при этом слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением зимостойкости. Такие деревья постепенно погибают.

      • Сигнал о зимних и других повреждениях, которые вовремя замечены не были: морозобоины, солнечные ожоги и растрескивание коры, поражение её цитоспорозом, чёрным раком и другими болезнями. При сильных повреждениях наземная часть постепенно погибает, а здоровые корни, требующие пластических веществ, дают поросль. В двух последних ситуациях засыхающие деревья надо спилить до земли, а сильную поросль можно использовать для прививки более зимостойкого сорта.

      Н. Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук

      (Сад и огород, библиотечка газеты № 3, 2008)

      sadisibiri.ru

Рубрики: Уход