Лук-порей (фото) выращивание рассадой в открытом грунте

Содержание:

Порей в открытом грунте – посадка и уход, сорта и польза

Методом проб и ошибок, но научились выращивать порей. Получив первый хороший урожай этого жемчужного лука, уже никогда от него не откажемся!

Лук-порей: биологическое описание

Основная ценность порея — ножка (стебель), которая состоит из сочных листьев

Из-за длительного вегетационного периода, чтобы получить хорошие стебли лука, в средней полосе его выращивают через рассаду

Ранние (убирают в конце августа), средние (в начале октября) и поздние, которые можно выращивать только в теплом климате

Сорта лук порея

Пробовали разные сорта. Хорошо показали себя Веста и Победитель. В этом сезоне делаем ставку на ранний сорт Коламбус и среднепоздний Бандит.

Составляем грунт для порея

За основу берем стандартный грунт из магазина (5 л), в который добавляем 2 л биогумуса (вместо него можно использовать компост и 1 ст. куриного ферментированного помета) и около 1 л разрыхляющих компонентов — вермикулит, перлит, кокосовый субстрат или речной песок. Для обеззараживания каждый слой почвы увлажняем из пульверизатора раствором любого биофунгицида на основе полезных бактерий (таблетки разводим в отстоянной воде комнатной температуры).

Таз с почвой на пару дней ставим в теплое место, чтобы компоненты «заработали». Перед посевом грунт еще раз перемешиваем, особенно если добавляли в него куриный помет.

Рассаду порея высаживают на грядку в мае, когда минует угроза заморозков; ее возраст к этому моменту должен составлять 70-80 дней

Посев лука порея на рассаду

Рассаду лука-порея выращиваем без пикировки , т.е. в емкости она находится до самой высадки в грунт. Поэтому для посева выбираем глубокие кашпо или ящики.

В феврале заполняем ящик почвой, слегка уплотняем, проливаем теплой водой, через каждые 4-5 см нарезаем бороздки (так семена окажутся на одной глубине и взойдут дружно) глубиной около 5-8 мм. Почвой присыпаем так, чтобы семена оказались на глубине 1 см. Сверху землю еще раз слегка уплотняем и увлажняем из пульверизатора, т.к. при поливе из лейки семена могут уйти вглубь.

Посевы накрываем пищевой пленкой и делаем в ней несколько дырочек для воздухообмена. Ящик ставим в самое теплое и необязательно светлое место. С появлением всходов переносим емкость под агролампу и первые несколько дней досвечиваем круглосуточно, а затем — до 14 часов в сутки.

Уход за рассадой порея

1, Поскольку семена сеем с запасом, всходы прореживаем, оставляя между ними 1,5 см. Не допускаем пересыхания почвы, рыхлим между бороздками, а при необходимости подсыпаем в них по мере роста рассады биогумус. Ни в коем случае не снимаем с перышек лука остатки семенной камеры.

2. Удобряем рассаду каждые 10 дней, чередуя подкормки:

вытяжкой из биогумуса (2 ст.л. биогумуса настаиваем в воде 2 суток, затем добавляем по инструкции гуминовое калийное удобрение);

удобрениями на основе водорослей — суспензия хлореллы или ЭкоФус (по инструкции);

настоем сапропеля (1 ст. гранулированного либо сухого сапропеля заливаем 5 ст. воды, после растворения 1 ст. настоя разводим в 10-12 л воды).

3.Чтобы избежать развития грибковых и бактериальных болезней, дважды в месяц поливаем почву биологическими фунгицидами.

4. По мере роста перышки лука полегают, чего допускать нельзя. Поэтому уже в марте делаем первую стрижку. Точку роста в центре (самое маленькое перо) не трогаем, а перышки постарше укорачиваем на 1/3 и даже наполовину.

По мере роста стрижку повторяем.

5. Чтобы рассада не вытягивалась, проветриваем помещение, поддерживая температуру на уровне + 18…+20 град, ночью и +22…+24 град. днем. Заметили: рассаде порея комфортнее всего не на подоконнике, а на лоджии или балконе под инфракрасным обогревателем, который включаем ночью.

Лучшие сорта лука-порея

Если у вас еще нет опыта выращивания порея, стоит начать с самых ранних сортов — лук таких сортов в уходе проще.

Сырой лук-порей можно хранить в холодильнике неделю. В морозилке — до трех месяцев. В сушеном виде можно хранить около года.

Польза лука порея

По вкусу лук-порей более нежный, сладкий, чем репчатый, абсолютно лишен горечи.

Лук-порей — «чистильщик» организма, очищает кровь, оказывает мочегонный и желчегонный эффекты.

Витаминов в порее больше, чем в репчатом.

Удивительно и то, что при хранении порея витамин С в нем не исчезает, а накапливается. За год в сушеном луке-порее его количество увеличивается в 2-3 раза.

Нежные стебли порея можно тушить и подавать с тертым сыром. А из тертых яблок, нарезанного кольцами лука-порея и оливкового масла получается очень вкусный и полезный салат.

Выращивание лука-порея: сорта, отзывы и рекомендациии

Не хотите стаканчик порея?

В наших краях почему-то никто не выращивает лук-порей. Никогда не занимался этим и я. Вычитал – и все, заклинило. Вроде бы и необязательно, но соблазн. Тем более что читатели довольно подробно описали, как выращивать этот порей. Купил семян, посеял на рассаду и потом перекинул ее на грядку в лунки глубиной по 20 см. По мере роста стеблей подсыпал в них землю, потом стал подокучивать. Вырос порей, попробовал его на вкус – годится!

Вот только метод выращивания мне показался не совсем подходящим.

Ведь у любого лука корневая система мочковая, поверхностная: эта культура любит тепло, потому и в землю особо не зарывается.

А вот на глубине 20 см температура будет ниже, чем на поверхности. Да и проникает ли туда в полном объеме вода при поливах? Окучивание тоже высоким не сделаешь – от дождей холмики размываются и оседают, приходится постоянно подправлять их. И я немного изменил методику, тем более что купил семена порея Русский размер, а перо у него отрастает до полутора метров. Попробуй-ка тут окучивать! А сделал я вот что:

На рассаду каждое семечко посеял в отдельный горшочек, в грунт растения высаживал методом перевалки по схеме 35?35 см и на ту же глубину, на которой они росли в своих емкостях.

Окучивал в стаканы-цилиндры высотой 150 мм, сделанные из разрезанной пластиковой канализационной трубы диаметром 100 мм и надетые на лук.

Рядом с каждым растением воткнул в землю по куску арматуры и по мере роста стеблей надевал на них дополнительные стаканы, в которые тоже засыпал землю. Арматура была нужна для того, чтобы стаканы не смещались относительно друг друга, и к ней же я подвязывал мощные листья порея, чтобы их не ломало ветром. Лук этот действительно вырос огромным: белые ножки оказались диаметром 30-35 мм и длиной 55-60 см. И до хранения он не дотянул, потому что хранить было нечего: весь оказался на кухне, пошел на угощение соседей и друзей.

А вот лук репчатый Русский размер (см. фото) до обещанных производителем параметров не дотянул. Самые большие луковицы весили 800 г, а в основном – по 500-600 г. Или наше лето слишком короткое, или я что-то делал не так.

И еще. Думаю, стаканы нужно использовать высотой всего 8-9 см, тогда стебли не сразу будут высоко окучиваться, а постепенно. А кольца можно нарезать из пластиковых бутылок.

Я свои стаканы из труб применяю и как горшки для разной рассады, в том числе и картошки (резать ее было жалко, вот и надевал на нее целиком).

Бальзамин садовый — выращивание из семян

  • Бальзамин садовый, это однолетнее либо многолетнее травянистое растение семейства Бальзаминовые. Родиной цветка являются тропики и субтропики Африки, Индии, Азии. Также он растёт в Новой Гвинее, на Цейлоне. Некоторые виды можно встретить в Средней Азии, Европе, Америке. В Европу его завезли в конце 16 века. Сегодня он является одним из популярных растений у цветоводов.

    Описание цветка

    Бальзамин относится к долгоцветущим растениям шаровидной либо пирамидальной формы. Высотой растения идут от 20 до 70 сантиметров (дикие сорта достигают 2 метров). Куст прямостоячий. Стебли ломкие в узлах, ветвистые, гладкие и сочные.

    Растение густолиственное. Длина листьев от 8 до 12 сантиметров. Форма овальная либо ланцевидная. Расположение поочерёдное. Листья мясистые, края заострённые, зазубренные. Окраска от пурпурно-бронзовой до зелёной.

    Цветы неправильной формы, крупные, сидячие, размещены в пазухах листьев. Цвет красный, белый, розовый, фиолетовый. Гибридные растения имеют многоцветные листья и махровые цветы различной окраски (13 оттенков), кроме жёлтой, голубой.

    Цветение бальзамина длится с начала лета (конца весны) до середины осени.

    После цветения формируются плоды зелёного цвета. Плод представляет собой продолговатую многосемянку с 5 камерами. При созревании плода, формируется сухая удлинённая коробочка с мелкими семенами. В одном грамме насчитывается около 100 буро-коричневых семян. Всхожесть посадочного материала сохраняется на протяжении 8 лет.

    Плоды при прикосновении к ним резко вскрываются, 5 створок распахиваются и скручивается. Семена разлетаются на два метра вокруг. Из-за этой особенности в народе растение называется Недотрога, кроме того известны и другие названия, например, Ванька мокрый, Огонёк.

    Виды и сорта с фото

    В природе встречается более 500 видов бальзамина. В цветоводстве используется около 15 видов.

    Различается 3 основных группы:

    1. Традиционные виды с розовыми, белыми, красными цветами, зелёной листвой, сочными раскидистыми стеблями.
    2. Компактные среднерослые гибриды (F1) с массой цветов белого, красного, лилового, розового, оранжевого цветов.
    3. Новогвинейские пёстролистные гибриды.

    Среди видов бальзамина различаются пёстрые, махровые, одноцветные растения. Махровые цветы разделяются на гвоздикоцветные, розововидные, камелиевидные.
    По форме роста бальзамин разделяется на кустовые, ампельные, прямостоячие виды.

    Есть низковетвящиеся растения высотой до 40 сантиметров (букетно-кустовые). Цветы возвышаются над листьями и образуют своеобразный букет.
    Карликовая (низковетвящаяся) форма вырастает до 25 сантиметров.

    Для выращивания в саду лучшими видами бальзамина являются: Бальзамин Уоллера, Ампельный, Том тамб, Камелия, Новогвинейский, Махровый, Комнатный.

    Бальзамин Уоллера

    Это среднерослое, многолетнее растение. Он включает в себя большое количество гибридов. В саду цветок выращивается как однолетник.

    Куст компактный, вырастает до 30 сантиметров (в комнатных условиях до 60 сантиметров). Куст с шаровидной, пышной кроной. Стебли сильноветвящиеся, голые, сочные.

    Листья тонкие, яркие, блестящие, красновато-бронзового или тёмно-зелёного цвета. Черешок длинный, захватывает пластину. Пластина широкоовальной либо яйцевидно-ромбовидной формы с ширококлиновидным основанием (длина около 5 сантиметров) и заострённой верхушкой. Край тупогородчатый.

    Цветы распределены на концах стеблей, довольно крупные, махровые либо простые, одиночные. Окраска от белых до фиолетовых цветов, есть двухцветные. Растение приспособлено к выращиванию в тени.

    Бальзамин ампельный

    Является почвопокровным растением. Высота достигает 80 сантиметров. Куст с большим количеством побегов, компактный. Цветы крупные, диаметр 6 сантиметров, многочисленные, окраска разнообразная. Выращивается на рабатках, под деревьями в полутени, на клумбах, бордюрах. В комнатных условиях цветёт круглый год.

    Бальзамин Том Тамб

    Имеет сильноразрастающийся куст. Высота растения 25 сантиметров. Листья нежные, на кусте их много. Цветы крупные, диаметром до 5 сантиметров, махровые. Подходит для оформления клумб, газонов, цветников, уличных ваз.

    Отличается махровыми, крупными цветами. В благоприятных условиях растение вырастает до 1 метра. Часто высаживается в миксбордерах или задней части клумб. Выращивается рассадным способом. Боится заморозков.

    Новогвинейский бальзамин

    Однолетний гибрид, в домашних условиях растёт как многолетник. Вид включает в себя простые или полумахровые рослые сорта (до 1 метра) с крупными цветами белых, красных, лиловых, и розовых цветов.

    Кусты компактные. Стебли мясистые, крепкие, длиной до 30 сантиметров. Листья от ярких, насышенно-зелёных до бронзовых цветов. Серединка пластины жёлтая. Иногда листья пёстрые. Цветы различной расцветки, крупные, диаметром до 8 сантиметров.
    Эти гибриды тепло- и светолюбивы, засухоустойчивы. Цветы обладают свойством непрерывного цветения.

    Махровый вид достигает 25 сантиметров в высоту. Цветы диаметром 4 сантиметра, двухцветные (красно-белые). Цветы отличаются декоративностью. Размножаются семенами и черенками.

    Бальзамин комнатный выращивается на подоконнике, в оранжерее, на клумбе. Цветение круглогодичное. Высота до 60 сантиметров. Цветы яркие. Куст при высаживании в грунт разрастается в пышный кустик.

    Популярные сорта:

    Кин Конг — невысокий обильно цветущий сорт, достигающий 30 сантиметров в высоту, с крупными яркими и красочными цветами диаметром 6 сантиметров;

    Супер Эльфин вырастает до 25 сантиметров в высоту. Цветовая гамма включает в себя 13 оттенков;

    Сорт Розетт имеет махровые, полумахровые цветы;

    Сорт Симфония однородный, компактный, высотой не более 20 сантиметров. Цветы крупные, яркие, разнообразных оттенков;

    Фиеста — это многолетние растения с декоративными махровыми цветами разных цветов, есть пестролистные сорта;

    Группа Канди включает в себя 17 сортов с простыми и полумахровыми цветами.
    Также можно отметить: сорт Беби Буш, Ява, Хармони, Мини Джини, Танго.

    Когда сажать бальзамин на рассаду

    Бальзамин цветёт с начала лета до середины осени, но при резком понижении температур погибает.

    Семена высеиваются в конце марта — начале апреля (в зависимости от региона).

    При посеве с середины февраля — в начале марта, рассада дополнительно подсвечивается и высаживается в саду в парники, теплицы. После прогрева воздуха укрытие снимается.

    Ампельные сорта высаживаются в конце марта — начале апреля.

    В теплице и парнике семена высеиваются в середине апреля.

    Выращивание бальзамина из семян в домашних условиях

    Весной, для ускорения роста цветка и раннего цветения бальзамин высеивается в домашних условиях.

    Для выращивания рассады берётся широкая ёмкость с дренажными отверстиями на дне. Можно воспользоваться кассетами для посадки или горшками диаметром 7 сантиметров. Дно в любой ёмкости заполняется слоем из мелкого вермикулита или керамзита.

    Семена после распределения на поверхности присыпаются землёй или заглубляются на несколько миллиметров. Более глубокая посадка может привести к полному отсутствию всходов.

    Подготовка земли и семян

    Почва для выращивания рассады бальзамина должна быть слабокислой, питательной и умеренно рыхлой. Субстрат можно купить в готовом виде или сделать из дерновой почвы, торфа, песка, перлита. Все компоненты берутся в равных частях. Смесь перемешивается и обрабатывается фунгицидом против любых грибковых заболеваний.

    Семена перед посевом дополнительно обрабатываются. Их нужно на 20 минут поместить в слабый раствор марганцовки. Затем семена замачиваются на несколько часов в тёплой воде с добавлением стимулятора роста. После чего промываются и просушиваются на салфетке.

    Посев и уход за рассадой

    Семена высеиваются на поверхности увлажнённой почвы с промежутком в 3 сантиметра друг от друга. Для удобства посева используется увлажнённая зубочистка.
    При посеве в кассеты, в каждую ёмкость идёт по одному семечку.

    Семена присыпаются тонким слоем земли, всё опрыскивается из пульверизатора. Ёмкость накрываются плёнкой или стеклом. Температура под стеклом должна быть на отметке 22-24 градуса.

    Ёмкость с семенами выставляется на подоконник.

    Прямые солнечные лучи при выращивании должны быть исключены!

    Всходы появляются через 1,5-2,5 недели. Некоторые сорта могут взойти быстрее. После проклёвывания семян температура содержания уменьшается на 2 градуса.

    Для лучшего роста для семян обеспечивается дополнительное освещение люминесцентной лампой. Световой день должен составлять не менее 12 часов в день.

    Для саженцев обеспечивается хорошая вентиляция. Дважды в день плёнка (стекло) снимается на 10 минут. По мере подрастания саженцев интервал между снятием укрытия сокращается до полного съёма плёнки (стекла).

    Полив производится в поддон, это позволяет избежать переувлажнения земли. Лишняя вода сливается из поддона. При поливе в ёмкость, воду нужно лить по краям ёмкости.

    После появления 5-7 основных листьев, растения рассаживаются в отдельные горшки. Для пышности куста верхушку можно прищипнуть.

    Перед пересадкой в грунт растения в горшках на день выносятся на свежий воздух для акклиматизации. При прогреве почвы и отсутствии заморозков растения можно пересаживать.

    Высадка в открытый грунт

    Высаживать в открытый грунт бальзамин можно после прохождения весенних заморозков.

    Бальзамин любит хорошо освещённые участки. Днём для цветка должна быть создана лёгкая полутень. Листья у растения нежные и от жары могут пострадать. В тени цветы мельчают, куст вытягивается.

    Для посадки подготавливаются ямки. Промежуток между кустами должен составлять от 20 до 60 сантиметров (в зависимости от размера взрослого растения). В ямку вместе с почвой вносятся комплексные удобрения.

    Для лучшего извлечения из горшка растения поливаются. Открытые корни расправляются. При наличии земляного кома, почва не отряхивается.

    Рассада заглубляется до семядольных листьев. Оставшееся пространство в ямке заполняется субстратом и приминается. После посадки растения поливаются. Земля вокруг саженцев мульчируется.

    Уход за цветами летом

    Летний уход заключается в рыхлении после каждого полива, удалении сорной травы и подкормке.

    Для избавления от сорняков и сохранения влаги, участки вокруг растений мульчируются опилками, торфом.

    Рыхление производится на глубину в 1,5 сантиметра. При таком рыхлении воздух легко проходит к корням растения. Корни при этом не оголяются.

    Бальзамин является влаголюбивым цветком и почва для хорошего роста не должна пересыхать, но в свою очередь заболачивание также недопустимо. Вода должна быть отстоянной, мягкой.

    Подкормки вносятся два раза в месяц, начиная с момента посадки до осени. Для подкормки подходит любое комплексное слабо концентрированное удобрение.

    Во время цветения азотсодержащие удобрения вносить нельзя! Лучше всего в этот период взять калийно-фосфорные подкормки.

    На зиму садовый бальзамин можно выкопать и посадить в горшок, а весной вновь высадить в цветник. Куст при этом разрастётся и при помощи черешков его можно будет размножить.

    Болезни и вредители

    Бальзамин подвержен поражению тлёй, белокрылкой и паутинным клещом.

    Паутинный клещ появляется при повышенной температуре воздуха и сухом воздухе. На листьях появляются розоватые пятна. При небольшом поражении растения можно опрыскать раствором хозяйственного мыла. Для борьбы с любыми вредителями используются инсектициды.

    При поражении тлёй можно воспользоваться табачной пылью. Растение и почва вокруг припорашиваются.

    Для белокрылок дополнительно можно готовить липкие ловушки. Опрыскивание защитными препаратами в этом случае производится раз в неделю.

    Растение при повышенной влажности и низкой температуре может быть поражено серой гнилью. На поверхности проявляются серые пятна, листья опадают, соцветия покрываются налётом, появляется характерный гнилостный запах.

    При появлении гнили растение или поражённый участок удаляется. Срез обрабатывается толчёным древесным углём. После чего производится опрыскивание медным купоросом, Барьером, Заслоном или другими фунгицидными препаратами.

    Кроме серой гнили на растении может появиться вирус мозаики, бактериоз, мучнистая роса. Для профилактики болезни используются инсектициды. Для борьбы используется бордоская жидкость.

    Для профилактики поражения насекомыми, болезнями при посадке нужно не загущать растения и следить за чистотой цветника.

    Как собрать свои семена

    Для сбора семян нужно предварительно подготовить и поднести к коробочке пакетик и лишь после этого трогать семянку.

    Вместо этого способа можно собирать семена вместе со спелыми коробочками рано утром. Эта процедура требует аккуратности и умения. Коробочки осторожно зажимаются пальцами и отрываются от цветоножки. Сорванные семянки растираются между пальцами, а содержимое высыпается на просушку.

    Семена подсушиваются на блюдце и рассыпаются по бумажным пакетикам. При правильном хранении всхожесть сохраняется до 8 лет.

    Бальзамин: выращивание и уход: видео

    Бальзамин при посадке рассадным методом цветёт на протяжении всего лета и половины осени и радуют своими красивыми, бархатными цветами.

    belochka77.ru

    Крыжовник бесшипный: уход и особенности сортов

  • View the full image
  • Крыжовник бесшипный

    Особенности бесшипного крыжовника

    Распространенные бесшипные сорта

    Посадка бесшиного крыжовника

    Правила ухода за бесшипными сортами

  • Крыжовник – одна из популярных садовых культур. Плоды его вкусны и в свежем, и в консервированном виде. Но уход за кустарником и сбор урожая осложняются неприятнейшими колючками. Если вы любите полезные сочные ягоды, при этом не хотите царапаться и колоться, собирая их, то вам, возможно, стоит обратить внимание на крыжовник бесшипный, выведенный на основе североамериканских сортов.

    Особенности бесшипного крыжовника

    Если вы решили заняться выращиванием бесшипного крыжовника, то не забывайте, что еще не выведен кустарник, полностью лишенный колючек. Шиповатость у ветвей будет, но гораздо более слабая, чем у старых сортов. Дело в том, что шипы могут исчезать или же появляться на любых крыжовенных кустах. Все зависит от возраста или особенностей ухода. К примеру, саженцы слабошиповатого сорта «Северный капитан» усеяны иголками, которые к началу плодоношения опадают практически полностью, тогда как ветви «Владила» покрываются шипами только на старых кустах.

    Садоводы спорят и о вкусовых качествах крыжовника бесшипного. Сторонники разведения новых сортов утверждают, что они дают урожай более сладких ягод. Противники же заявляют, что плоды «колючего» крыжовника гораздо вкуснее.

    Многое зависит от индивидуальных предпочтений, но отметим, что вкус ягод не связан со степенью шиповатости, а определяется сортом.

    Садоводы часто сталкиваются с мучнистой росой (или сферотекой), борьба с ней сложна и даже может быть бесполезна, пораженные растения приходиться вырубать. Кусты же крыжовника бесшипного достаточно весной облить горячей водой (80°C) и забыть об этой напасти навсегда. К тому же, немаловажным преимуществом является его устойчивость к заболеваниям, которые часто поражают европейские, сильношиповатые виды.

    Распространенные бесшипные сорта

    Поскольку крыжовник выращивается уже не одно столетие, было выведено несколько десятков сортов с пониженной шиповатостью.

    Самыми распространенными в российских условиях можно назвать следующие:

  • Орленок. Высокоурожайный сорт раннего созревания, практически без колючек. Черные кисло-сладкие ягоды пригодны для всех видов консервирования.
  • Колобок. Этот популярный сорт любим садоводами за невосприимчивость к вредителям, быстрый рост, крупные и рано созревающие плоды. Но у Колобка есть и заметные минусы: вишневого цвета ягоды, хоть и довольно приятны на вкус, все же не отличаются ярким ароматом, да и уход требует постоянной обрезки и внимания к резким перепадам температуры.
  • Легинь бесшипый. Это малошиповатый сорт средне-позднего созревания, устойчив к заморозкам. Ягоды грушевидной формы, темно-красные, крупные, кисловато-сладкие. Содержат много витамина C.
  • Малахит. Высокоурожайный, неприхотливый сорт. Шипы редко, но равномерно рассеяны по всей ветке. Нежная мякоть, покрытая тонкой кожицей, обладает несколько необычным привкусом, поэтому из ягод чаще варят варенья и готовят компоты.
  • Африканец. Пышные кусты с редкими шипами, ягоды среднего срока созревания фиолетового оттенка. По вкусу напоминают смородину, из них часто готовят различные желе.
  • Уральский бесшипный. Морозостойкий сорт, устойчив к вредителям и болезням. Начинает плодоносить на второй-третий год. Крупные светло-зеленые ягоды имеют сладкий, с легкой кислинкой вкус, употребляются в свежем виде, а также используются для различных зимних заготовок.
  • Посадка бесшипного крыжовника

    Посадку новых кустов следует производить с конца сентября до середины октября, важно подобрать качественный посадочный материал. Выкапывается ямка 40х40х40 см, в нее добавляют ведро хорошо перепревшего навоза, до килограмма комплексных минеральных удобрений, полезным дополнением будут 2-3 ст. ложки древесной золы. Все это тщательным образом перемешивается и после этого в лунку опускается саженец.

    Через сутки после посадки и поливки следует провести мульчирование, что поможет сохранить влагу в почве и сократить количество прополок.

    В качестве мульчи используют измельченную сосновую кору, торф и т.д. В первый год подкармливать растение не потребуется, но только если посадка была произведена правильно.

    На второй год молодой кустарник ранней весной необходимо подкормить разведенным водой навозом (1:8). На третий год вносят удобрение следующего состава: 6 кг навоза, полстакана древесной золы, 20 г суперфосфата на квадратный метр почвы. В дальнейшем достаточно удобрять раз в два-три года, не забывая и об азотистой подкормке плодоносящих кустов после схода снега.

    Правила ухода за бесшипными сортами

    Вне зависимости от выбранных сортов, все кустарники требуют ухода, однако бесшипные сорта крыжовника доставляют владельцу минимум хлопот. Такой вид крыжовника отличается высоким урожаем, да и выращивать его легче, ведь побеги не колются при обрезке, обработке от вредителей и т.д.

    Есть несколько общих правил, которые нужно соблюдать при уходе за распространенными сортами:

  • Почву следует регулярно пропалывать и рыхлить, в условиях жары и отсутствия дождей поливать из расчета одно ведро под куст для недавно посаженных растений и три-четыре — для плодоносящих.
  • Перед сбором урожая поливку нужно прекратить! Это обязательное правило, в противном случае, ягоды приобретут кислый привкус.
  • Чтобы кусты давали максимальный урожай, вы должны проводить формирующую обрезку. На следующий год после посадки вырезают растущие из почвы (нулевые) побеги, оставляя несколько (4-5) самых развитых, в последующие годы тоже оставляют не более пяти самых сильных побегов. Наибольший урожай можно получить от 4-6-летних ветвей.
  • Более старшие побеги нужно удалять, так же как и чахлые, больные, мелкие ветки, загущающие рост куста. У взрослого куста должно быть 10-14 разновозрастных веток (не старше 7 лет), тогда он будет хорошо плодоносить.
  • В возрасте 10 лет рекомендуется обрезка с целью омоложения, проводимая в конце осени: до уровня земли обрезаются все ветки, кроме молодых побегов.
  • Осенью в почву вносят фосфорно-калийные удобрения, это дополнительно повышает морозоустойчивость крыжовника.

    Если несложный уход проводить правильно, кусты крыжовника будут плодоносить до 30-40 лет, радуя вкусными и полезными ягодами, которые обладают укрепляющим, антисклеротическим, противовоспалительным действием. А уж какой сорт выбрать – решать Вам.

    Больше информации можно узнать из видео.

    Правильное выращивание клубники из семян в домашних условиях

    • View the full image
    • Выращивание клубники из семян

      Лучшие сорта клубники

      Подготовка семян

      Подготовка почвы и посадка семян

      Пересадка рассады в грунт

      Уход за клубникой

      Защита от вредителей и болезней

      Выращивание клубники из семян – это довольно кропотливое и трудоемкое занятие. Однако, рассмотрев все преимущества данного метода, все больше людей хотят собирать у себя на участке красивые и вкусные ягоды. Во-первых, семена можно хранить значительно дольше, чем рассаду. Во-вторых, они отличаются высокой устойчивостью к болезням и вредителям. В третьих можно экспериментировать с сортами, найдя для себя наиболее подходящий вариант. Также нельзя не упомянуть про экономию, ведь покупать уже готовую рассаду выходит куда дороже.

      Лучшие сорта клубники

      Для начала стоит определиться с сортом клубники, а можно попробовать вырастить сразу несколько. Каждый сорт клубники требует индивидуального ухода, поэтому перед покупкой стоит уточнить следующие нюансы:

    • Подбирать тот сорт клубники, которому подойдет почва на планируемом к высадке участке.
    • Обратить внимание на стойкость сорта к морозам, болезням и вредителям. К самым сильным и устойчивым сортам можно отнести следующие: «Фестивальная», «Королева Елизавета», «Машенька», «Богота», «Гора Эверест», «Заря».
    • Приобрести сорт с желаемым вкусом, который может варьироваться от сладкого до кислого. Сладкими сортами являются: «Королева Елизавета», «Фестивальная», «Машенька». К кислым можно отнести: «Боготу», «Зарю», «Гору Эверест».
    • Помимо перечисленных сортов пользуются популярностью «Гигантелла», «Фрагола», «Регина», «Аннаполис» и т.д.
    • Среди огромного множества вариантов можно с легкостью выбрать подходящий для себя вариант.

      Подготовка семян

      Если говорить о покупке семян, то делать это стоит в проверенных местах. Но идеальным вариантом является самостоятельная заготовка семян, ведь именно так можно выбрать те сорта, которые больше всего нравятся, оценив ее всхожесть и урожайность.

      Для начала выбирают самые красивые и большие ягоды.

      Дождавшись полного созревания ягод, с них снимают верхний слой и раскладывают сушиться на марле. После полного высыхания кожицу отделяют от семян и фасуют их в бумажные пакетики. В таком виде семена могут храниться до нескольких лет.

      Как правильно подготовить семена к посеву:

    • Семена выкладывают на влажную ткань или ватный диск, прикрывая верх вторым слоем.
    • Материал помещают в герметичный контейнер, в крышке которого делают несколько отверстий.
    • Контейнер должен находиться в теплом помещении на протяжении 2 суток.
    • Далее контейнер помещают на нижнюю полку холодильника, где держат на протяжении 2 недель. Важно поддерживать влажность и обеспечивать проветривание семян.
    • Накануне высадки семена просушивают.
    • Высадку семян производят с конца февраля по начало марта.
    • Подготовка почвы и посадка семян

      Грунт для выращивания клубники должен быть легкий и рассыпчатый, с нейтральной кислотностью. В составе могут быть следующие компоненты:

    • Смесь лесной земли и речного песка.
    • Смесь из 3 частей биогумуса, торфа и речного песка.
    • Смесь из 2 частей дерна и 1 части песка с торфом.

    В качестве подкормки можно использовать золу и навоз, либо воспользоваться минеральными удобрениями. Важно продезинфицировать грунт перед высадкой. Его прокаливают в духовом шкафу при температуре от 180 до 220 градусов на протяжении 20 минут. Также субстрат можно пропарить над кипящей водой на протяжении 30 минут. Полезная микрофлора продезинфицированного грунта восстанавливается в течение 2 недель нахождения в прохладном месте.

    Как правильно высаживать семена:

  • В емкость помещают грунт, который утрамбовывают и сбрызгивают водой из пульверизатора.
  • На поверхности делают продольные борозды глубиной 5 мм.
  • Семена выкладывают в бороздки с помощью пинцета. Не нужно присыпать их землей.
  • Емкость накрывают пленкой, проделав в ней отверстия.
  • Емкость хранят при температуре 18 градусов.
  • Всходы можно пересаживать, когда на ростках появится три листика. Для пересадки используют одноразовые стаканчики, на дне которых делают отверстия.

    На дно стаканчика помещают дренаж, который должен состоять из речного песка, щебня, либо измельченной скорлупы грецкого ореха. Сверху емкость заполняют грунтом, делая в середине лунку, в которую наливают теплую воду. Рассаду клубники пересаживают с помощью зубочистки, с комочками грунта на корнях. Очень важно делать все аккуратно и не повредить корневую систему. Пересаженный росток укрепляют в грунте.

    Пересадка рассады в грунт

    Как правильно высаживать рассаду клубники в открытый грунт:

  • С апреля месяца рассаду с клубникой выносят в прохладное место, чтобы закалить всходы. Время постепенно увеличивают до нескольких часов, а спустя неделю оставляют на ночь при температуре 5-7 градусов.
  • Идеальное время высадки саженцев клубники в грунт – конец мая и начало июня. На некоторых побегах уже появляются цветки, которые следует отщипнуть для лучшей адаптации растения. Корни лучше всего обработать раствором соли и медного купороса для профилактики нападения вредителей.
  • Участок для посадки стоит подготовить заранее, обеспечив подходящий для клубники грунт. Грядки не должны находиться в низине, так как клубника может пострадать от сквозняков. Также не следует высаживать рассаду на чересчур влажный участок, где уровень грунтовых вод проходит ближе, чем 70 см от поверхности грунта.
  • Высаживают саженцы несколькими способами:

  • Однострочная посадка, при которой грядки находятся на расстоянии 60-80 см друг от друга, а растения высаживают через каждые 25 см.
  • Двухстрочная посадка, при которой расстояние между грядками остается то же, а растения высаживают через каждые 40 см. Если кусты слабые, то расстояние можно сократить.
  • При посадке, корни саженца должны находиться вертикально, а верхушечная почка быть на поверхности земли. После высадки под каждый куст выливают 500 мл воды. После этого мульчируют соломой или опилками. Также можно использовать компост и перегной.

    Для лучшей урожайности рекомендуется высаживать по одной грядке на протяжении трех лет. Трехлетнюю клубнику полностью удаляют и высаживают свежую партию саженцев на грядку, расположенную в новом месте. При удачном стечении обстоятельств, клубника может плодоносить уже в год высадки.

    Уход за клубникой

    Для получения высокого урожая необходимо знать, как правильно ухаживать за клубникой. Хороший уход включает в себя следующие важные моменты:

  • Регулярное избавление от сорняков.
  • Еженедельный полив.
  • Регулярный осмотр посадок на наличие вредителей и болезней.
  • Удаление больных, поврежденных и засохших листьев или кустов.
  • Своевременный сбор ягод.
  • Мульчирование кустов опилками, во избежание гниения ягод.
  • Осуществление подкормки посадок.
  • При обильных осадках клубнику накрывают пленкой, так как чрезмерная влага вредит как растению, так и урожаю.
  • После сбора последнего урожая осуществляется обрезка листьев и усов, так клубника легче перенесет зиму.
  • Удобрения вносят весной и осенью. Осенью подкормка очень важна, так как за летний период кусты клубники значительно истощились, также удобрения помогут легче перенести зиму. Предпочтительно подкармливать клубнику органическими удобрениями, к ним можно отнести: навоз, птичий помет, перегной. Если перегной можно использовать при посадке саженцев, помещая его в лунки, то птичий помет необходимо многократно разводить во избежание повреждения корневой системы.

    Весной клубнику подкармливают после первого рыхления почвы.

    Можно использовать одну часть птичьего помета и 20 частей воды, чтобы поливать грунт между грядок клубники. Еще одну подкормку можно осуществить после завязей ягод. Можно использовать разведенный настоявшийся коровяк, а также древесную золу.

    Защита от вредителей и болезней

    Основные вредители и болезни, с которыми могут столкнуться садоводы, выращивающие клубнику:

  • Муравьи, которые очень любят жить на грядках клубники и питаться ягодами. Для борьбы с ними подойдет уксус, который нужно вылить на место их обитания. Также придет на помощь древесная зола, которую нужно рассыпать вокруг кустов.
  • Птицы. Для их отпугивания можно использовать листья фольги, прикрепленные к деревянным основаниям, которые помещают между грядками. Также можно закрыть клубнику укрывным материалом, который перегородит доступ к ягодам.
  • Земляничный долгоносик, который питается листьями клубники. Для борьбы с ним необходимо опрыскивать растения раствором из воды и порошка горчицы. Также поможет раствор из древесной золы и хозяйственного мыла.
  • Земляничный клещ. Для борьбы с вредителем необходимо проливать кусты клубники очень теплой водой. По окончанию сезона кусты клубники следует обрезать и утилизировать опавшую листву.
  • Листоед земляничный. Для борьбы с вредителем нужно проводить опрыскивания отваром полыни. После этого провести рыхление почвы, чтобы удалить личинок.
  • Слизни. Для борьбы с ними ставят ловушки с темным пивом и мульчируют землю вокруг куста опилками или хвоей.
  • Серая гниль. Клубнику стоит обработать раствором хлорокиси меди до периода цветения и после сбора последнего урожая. Также необходимо избавиться от всех пораженных ягод и кустов.
  • Черная гниль. С ней борются теми же методами, что и с серой гнилью.
  • Мучнистая роса. Для борьбы с заболеванием проводят опрыскивания раствором из марганцовки. Все пораженные ягоды и растения утилизируются.
  • Выращивание клубники – довольно хлопотное занятие, но если соблюдать правила по уходу за растением, то труды обязательно будут вознаграждены сочным и вкусным урожаем.

    Больше информации можно узнать из видео:


    megaogorod.com

    Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

    Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

    Выращивание граната на Юге России и Крыму

    Как вырастить гранат – посадка и уход: советы опытных

    Даже люди, которым не нравится вкус зерен граната, не станут возражать, что спелый плод в разломе -одно из живописнейших творений природы. Не менее красиво и гранатовое деревце в начале лета, когда среди глянцевой листвы распускаются крупные ярко-алые цветы. Однако выращивать эту красоту можно только в субтропическом климате, где солнце светит много месяцев в году, а зимой температура не опускается ниже -15°.

    ИЗ ЖАРКИХ СТРАН

    Места происхождения граната обозначены в его родовом латинском названии – Punka («Пуника»). Так в античные времена именовалось западноафриканское побережье Средиземного моря (ныне ориентировочно территория Туниса). Представив себе те края, можно примерно прикинуть требования граната к почве, воде, температуре и освещенности.

    Дикий гранат в природе распространен почти по всему Средиземноморью. Плоды у него довольно мелкие, ветви очень колючие.

    В культуру гранат был введен несколько тысячелетий назад и теперь хорошо растет не только в Средней Азии, Индии, Китае, но и на Кавказе, в Приморском крае. На территории бывшего СССР выделяют 2 культурных подвида граната: среднеазитский и кавказский. Первый дает более крупные и сладкие плоды с темно-рубиновыми зернами, он очень требователен к теплу. Кавказские гранаты имеют более светлые и кислые зерна, но они сравнительно морозостойкие.

    В Крыму и южных областях России гранат удается выращивать в качестве укрывной культуры, но урожаи нестабильны.

    Сорта граната пригодные для выращивания в наших условиях

    Наиболее подходящие сорта для Крыма:

    Ак Дона Крымская – имеет крупные плоды со сладкими розово-красными зернами. Кожура спелых плодов кремово-желтая с красными пятнами и румянцем.

    Гюлейша розовая – азербайджанский сорт с удлиненно-округлыми плодами розового цвета. Зерна яркие, карминно-красные. В условиях Крыма требует укрытия на зиму, поэтому важно правильно формировать деревце.

    Никитский ранний – полукустарниковая форма с гибкими ветвями, облегчающими укрытие. Плоды крупные, ярко-красные, с темно-вишневыми зернами.

    Сочный 1110 – сильнорослое дерево, которое не удастся укрыть, поэтому урожайность нестабильная. В благоприятные годы порадует очень крупными плодами с кисло-сладкими темно-красными зернами.

    Нана – карликовая мелкоплодная форма граната, пригодная для выращивания в качестве комнатного растения или кадочной культуры. Плоды, до 5 см в диаметре, содержат по несколько десятков приятных на вкус зерен.

    ЧТО ЛЮБИТ ГРАНАТ

    Гранат – теплолюбивое и засухоустойчивое растение. Поэтому для него нужно выбирать хорошо освещенное и укрытое от холодных ветров место. Малейшее затенение приведет к уменьшению урожая. Гранат отлично растет на супесчаных, щебенчатых, известковых и даже слегка засоленных почвах, но не любит слишком плотного глинистого грунта и близкого стояния грунтовых вод.

    Разные источники расходятся во мнениях, нужно ли заправлять посадочную яму удобрениями, вероятно, разумно придерживаться середины: на очень бедных почвах удобрить грунт полностью перепревшим компостом и горстью суперфосфата, а на плодородных – подкормить растение позже. Но если грунт плотный, то обязательно нужно сделать на дне дренаж из щебня и гальки.

    К воде гранат нетребователен, и поливать его нужно только в период длительной засухи (естественно, речь не идет о кадочной культуре!). Чтобы земля под деревом меньше перегревалась и высыхала, приствольный круг следует держать задерненным и мульчировать скошенной травой.

    ГРАНАТ – ДЕРЕВО ИЛИ КУСТ?

    В ботанике гранат называют дерево-куст. Предоставленное самому себе растение формирует несколько стволов, растущих из одного корня (как куст), но при этом каждый этот побег – полноценное дерево.

    Как будет выглядеть гранат в саду, зависит от садовода. Можно вырезать все лишнее и выращивать гранат в один ствол – так за ним легче ухаживать и собирать урожай (с учетом, что ветви колючие).

    Можно оставить кустом – так он будет выглядеть пышнее и наряднее, особенно во время цветения. Цветки у граната красивые, яркие, 2 видов. Те, из которых развиваются плоды, имеют форму кувшинчика с мясистым основанием, бесплодные цветки похожи на цветы гибискуса, крупные, ярко-алые. Существуют и декоративные формы граната.

    ФОРМИРОВКА ГРАНТА

    Там, где гранат требует укрытия на зиму, его следует сажать и формировать особым образом. Создать укрытие вокруг высокого дерева почти нереально. Хотя есть умельцы, которые возводят вокруг деревьев короба из досок и заполняют их опилками.

    Проще обрезкой поддерживать кустовидную форму граната с гибкими ветвями, которые можно пригнуть к земле и укрыть. В этом случае саженец заранее сажают в траншею глубиной около 50 см, под наклоном 45° по направлению к югу.

    Рядом вкапывают столбик опоры, к которому весной подвязывают ветви. Поздней осенью ветви отвязывают от укрытия, оборачивают мешковиной и пригибают вдоль траншеи. Сверху укрывают лапником или досками, слегка присыпают землей.

    На фото вверху: саженец граната выращенный в домашних условиях

    vsaduidoma.com

    Самые популярные яблоки Антоновка

    Говоря популярными в действующем веке Интернета, социальных сетей и мейнстримов фразами, что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. В последнюю категорию можно отнести никогда не надоедающие яблоки, а именно такого сорта, как Антоновка. Это старинный русский сорт, пик популярности которого пришелся на XX век, но который все так же любим и сегодня. Поэтому данный материал, раскрывающий все особенности яблони Антоновка, приводящий детальное ее описание, будем актуальным не только для садоводов. Ведь еще раз убедиться в том, насколько неповторимым и полезным является данный фрукт, будет не лишним и всем ценителям яблок.

    Характеристика дерева

    Сорт яблони Антоновка относится к осенним и раннезимним и, несмотря на то, что считается очень популярным, все же является тем сортом, родословная которого не была выяснена. Традиционно родовыми гнездами данного сорта считаются две губернии – Курская и Тульская. При этом также известно, что эти яблоки смогли пополнить списки сортов благодаря народной селекции, после чего Антоновка быстро распространилась по всему миру. И даже сегодня ей удается сохранять за собой лидерские позиции на территории Беларуси, северной Украины, центральной России, Поволжья. Именно на Антоновку приходится большая часть всей товарной продукции во многих российских регионах, и это не сможет изменить даже факт появления новых, более качественных зимних сортов, из-за чего процент яблонь этого сорта в новосадках значительно снизился.

    Возвращаясь к аспекту детального описания сорта, следует указать следующее. Само дерево принадлежит к сортам сильнорослого типа, способное достигать крупных размеров и имеет овальную (или же высокосферическую) крону, расположенную к тому, чтобы с возрастом становиться более широкой или шаровидной.

    Что касается описания ветвей, то главные из них могут похвастаться коричневой корой и приподнятостью вверх. При этом следует отметить, что со временем ветви могут раздаваться в стороны, а также обильно обрастать ветвистыми кольчатками. На последних, кстати, и сосредотачивается плодоношение, начиная с трехлетнего или четырехлетнего возраста. Но в отдельных случаях это может произойти и на двухлетнем дереве.

    Побеги характеризуются тем, что имеют коричневую кору, являются коленчатыми, гранеными в сечении и, как правило, не прямые.

    Листья у этой яблони имеют ярко-зеленый цвет, продолговато-яйцевидную форму (реже – овальную), округлое основание, пильчато-городчатую зазубренность краев, морщинистую поверхность. Что касается их расположения, то это чаще всего прямой угол ближе к оси побега, причем на коротких черешках. При этом прилистники – довольно большие и широколанцетные.

    Цветки у дерева отличаются довольно крупными размерами, блюдцевидной формой, белым цветом с наличием слабого розового оттенка. Лепестки, плотно прилегающие друг к другу, являются продолговатыми.

    Действительно, таких сортов много, а к сегодняшнему моменту этот список пополнился еще больше. Это, к примеру, Антоновка репчатая, Антоновка серая (ржавая), Антоновка белая, Антоновка-каменичка и другие. Эти сорта очень схожи со своим прародителем, но, тем не менее, определенные различия все же имеются. Взять хотя бы яблоню Антоновка десертная: по всем характеристикам она напоминает обыкновенную, но все же ее плоды по вкусу и способности сохранять свои качества значительно превосходят маточный сорт. Или же яблоня Антоновка золотая, яблоки которой более мягкие, сладкие и по срокам созревания, скорее, относится к летним. Поэтому при выборе нужного сорта, а именно яблони Антоновка обыкновенная, следует учитывать все эти отличия.

    Описание плодов

    Плоды у этой яблони могут иметь среднюю или же выше средней величину. Также они, как правило, одномерные, имеют округлую слабоуплощенную (что касается центральных, размещающихся на плодовой сумке) и уплощенно-округлую (что касается боковых) форму. Не следует удивляться при обнаружении яблока, которое немного коническое к чашечке, ведь это характерно для многих плодов. Ребра на плодах этой яблони заметить не сложно, причем они чаще всего раскидываются по всей длине, особенно по краям блюдца. Поверхность плодов, как правило, довольно гладкая.

    Что касается описания окраски, то при съеме она должна быть зеленовато-желтой, а уже после продолжительного срока хранения полностью преобразоваться в желтый цвет. Особенность плодов данного сорта в том, что они не могут похвастаться покровным румянцем. Реже – он очень слабый и размытый, причем располагается на меньшей части поверхности яблока. Такое случается в том случае, если во время роста и развития деревьев Антоновки сад находился под залужением, а также когда недостаточно влаги или существует проблема неполного соответствия подвоя.

    Кожица плодов довольно гладкая и приятная на ощупь, но в глубине воронки, а изредка и за ее пределами, может быть опробковевшей, или, как это еще характеризуют, оржавленной.

    Плодоножки плодов Антоновки – разнообразные. Так, они являются короткими и толстыми у центральных плодов на плодовой сумке. А у боковых они или совсем тонкие, или же отличаются средней толщиной, при этом из довольно глубокой воронки они далеко и значительно выдаются.

    Чашечка плодов – закрытая, а также способна поместиться в глубоком блюдце, отличающемся мелкоскладчатостью. Что касается подчашечной трубки, то она короткая, имеет обратно-коническую или же воронковидную форму. Осевая полость – малая или же совершенно не выраженная, при этом с семенными камерами, как правило, не сообщается.

    Мякоть у этих яблок имеет желтоватый оттенок. При этом она является сочной и сладко-кислой, как и мякоть яблок большинства других сортов. Но отличие заключается в том, что кислота в Антоновке – в некотором переизбытке, но благодаря неповторимому аромату и вкусу плодов это не снижает дегустационную оценку. Даже совсем наоборот – этот привкус только повышает ее, если речь идет о своевременно снятых и вызревших плодах.

    В рамках описания плодов Антоновки следует упомянуть их химический состав. Так, сумма сахаров составляет 9,22%. Что же касается значения титруемых кислот (конкретно на сырой вес), то оно равняется 1%, при этом процент дубильных веществ составляет 41 мг на 100 г. В яблоках также имеет аскорбиновая кислота (17 мг на 100 г), пектиновые вещества (на сухой вес — 14%), Р-активные вещества (327 мг на 100 г) и, конечно же, витамин С.

    Следует также отметить то, что плоды, которые были выращены в садах с залужением, характеризуются большим уровнем плотности и способности к хранению.

    Как правило, плоды, выращенные на территориях, что располагаются ближе к югу, следует снимать зимой, а если они произросли на северных территориях, то сорт считается позднеосенним. Но обычным сроком съема яблок Антоновка принято считать средину сентября. Средняя продолжительность хранения плодов составляет не более 90 дней, но при обработке антиоксидантами этот срок может увеличиться еще на месяц. При этом следует знать, что яблокам свойственно заболевать загаром во время своего хранения.

    Плюсы и минусы яблок

    Антоновка является одним из наиболее известных и популярных сортов, и это, естественно, не просто так. Причина кроется в следующих характеристиках:

    • Яблоня имеет высокий уровень экологической приспособленности.
    • Высокий уровень урожайности и продуктивности.
    • Высокий уровень товарности плодов, которые располагают неповторимым и незабываемым, так называемым «антоновским», ароматом и вкусом.
    • Плоды пригодны к использованию как в свежем виде, так и для различных переработок (готовка пирогов, тортов, пирожков, варенья, джема, компота, повидла, мармелада, пастилы, салатов, при фаршировке птицы и т.д.) и мочения.
    • Эти яблоки являются природными антиоксидантами, что позволяет использовать их при профилактики, а также во время лечения вирусных и инфекционных заболеваний.
    • Сорт неприхотлив и, в целом, устойчив к разного рода болезням. Но тут следует отметить, что возможность поражения его паршой увеличивается до средних показателей во время сильных эпифитотий.
    • Также с положительной стороны данный сорт может характеризовать то, что он оказался весьма ценным исходным материалом для создания новых, зимостойких и более устойчивых к парше сортов, количество которых достигает 25 (Богатырь, Вишневая, Имрус и др.).

      Но все не могло быть так идеально, о чем свидетельствует определенный набор недостатков у Антоновки:

    • Довольно непродолжительный срок хранения плодов (но его можно немного увеличить, о чем упоминалось ранее), особенно в южных областях.
    • Периодичность плодоношения (что особенно характерно для деревьев не первого года цветения и плодоношения), которое изначально является регулярным.
    • Несмотря на перечисленные недостатки, Антоновка все же высоко ценится среди садоводов и просто любителей ее плодов. И это связано не только с ее уникальными вкусовыми качествами, но также с тем, что именно благодаря ей было выведено множество тоже довольно популярных и вкусных сортов. Поэтому такое признании является вполне заслуженным.

      Видео «Яблоня сорта Антоновка»

      В ролике демонстрируется саженец сорта Антоновка; даются советы по уходу за замерзшим саженцем.

      plodovie.ru

    Рубрики: Выращивание