Виноград: посадка, уход, обрезка и размножение

Виноград — одна из любимых культур среди садоводов-любителей, но посадка, размножение и грамотный уход за лозой требуют знания особенностей данного растения. В этой статье мы расскажем об основных технологических приёмах, позволяющих получать отменный урожай в районах с умеренным климатом.

Посадка винограда

От выбора правильного места для посадки зависит урожайность, скорость развития и долговечность растений. Виноград — светолюбивая культура, поэтому под посадку надо отводить самые освещённые места на участке, заранее предусмотрев перспективы затенения, например, разросшимися плодовыми деревьями.

Виноград неприхотлив к почвам, однако не любит близкого залегания грунтовых вод (менее 2,5–3 метра) и большого содержания глины. Лучшими для столового винограда считаются богатые гумусом, влагопроницаемые почвы — суглинки и чернозёмы. Место для посадки необходимо подготовить с осени. Выбранный участок следует хорошо перекопать на глубину 50–60 см и внести навоз или компост, из расчёта 1 ведро на 1 м 2 .

Сажать виноград лучше всего весной, когда устоится теплая погода и минует опасность заморозков. В подготовленную ямку вносят небольшое количество перегноя и помещают саженец вместе с комом земли, после чего засыпают, мульчируют торфом и обильно поливают. Саженец перед посадкой обрезают, оставляя два побега с двумя глазками на каждом. Рядом с саженцем устанавливают колышек, к которому он прислоняется. В первые две недели поливка осуществляется каждые два-три дня, потом интенсивность снижают.

Уход за виноградом

Агротехника винограда очень сильно различается в зависимости от культивируемых сортов и климатических условий местности, но общие принципы необходимо знать каждому садоводу, решившему добиться успеха в виноградарстве.

После того как виноград посажен, необходимо следить за саженцами, поддерживая землю в рыхлом состоянии. По мере роста производят обрезку слабых побегов, оставляя наиболее быстрорастущие, которые подвязывают к колышкам. В конце июля обязательно надо сделать прищипывание (удаление верхушки побега с двумя-тремя листочками).

Виноградный куст нужно формировать, иначе сильное разрастание усложнит уход за ним и будет забирать силы растения, уменьшая его урожайность. Основная лоза должна быть в высоту около метра и состоять из одного или нескольких стволов, растущих из земли. От основной лозы расходятся плети. Подвязанный куст должен иметь форму веера, высотой не более полутора метров. Засохшие и больные ветки нужно обрезать. Если побеги мешают друг другу, то оставляют наиболее удачные, остальные удаляют. После созревания урожая плети обрезают, сохраняя только те, что растут из земли, их прищипывают и подводят к колышку — они будущая замена старой лозе.

Кроме удаления больных побегов, необходимо проводить плановую ежегодную обрезку винограда. Она делается два раза в год, весной и осенью, пока растение ещё неактивно. Осенью, во время листопада, обрезают все зелёные побеги, весной удаляют подмерзшие и погибшие ветки. Длину обрезки определяют по особенностям роста и развития побегов винограда, считается, что на каждый миллиметр диаметра нужно оставить 1,1 глазка.

Катаровка — это удаление всех корней, идущих от подземной части лозы в пределах 15–20 см от поверхности. Данной операцией защищают растение от промерзания и засухи, переводя питание на глубоко залегающие корни, проводится она одновременно с плановой обрезкой. Однако если виноград хорошо укрыт в холодный период, этой процедурой можно пренебречь, т. к. она сокращает вегетационный период, и, следовательно, время на созревание кистей.

На зиму виноград необходимо укрывать, защищая его от вымерзания. В районах с суровыми зимами и глубоко промерзающей почвой лозу необходимо прятать как можно позже, за несколько дней до морозов, чтобы успел произойти отток питательных веществ из побегов. Обычно роются канавки, глубиной 15–25 см, куда укладываются кусты винограда и присыпаются небольшим слоем земли, сверху наваливают сухую солому, еловый лапник или навоз, а затем прижимают грунтом толщиной 15–20 см.

Размножение винограда

Размножение винограда черенками

Самый простой способ размножения винограда — черенками. Осенью, после листопада и до начала морозов, нарезают черенки диаметром 5–10 мм, длиной примерно 30–40 см, с тремя-четырьмя почками.

После этого их, связав пучками, относят в подвал или кладут в зимовальную канавку рядом с кустами. Ранней весной черенки обрезаются, у них выламывается нижняя почка и треть длины бороздуется ножом. Затем подготовленные черенки на 2 дня замачиваются в воде. Набравшие воду стебли помещаются в стеклянную банку с 3-х сантиметровым слоем воды и выставляются на солнечную сторону. Спустя 10–12 дней пойдут побеги, а ещё через неделю — корни.

Размножение винограда прививкой

Иногда садоводу попадается некачественный посадочный материал или какой-то сорт не соответствует его ожиданиям, но вырубать ненужный куст — невиданное расточительство, так мы лишаемся готовой развитой корневой системы. Для таких ситуаций и существует размножение прививкой — совмещение развитой корневой системы подвоя и молодого черенка (привоя) нужного сорта. Главной особенностью метода является то, что подвой сохраняет свои качества ниже места прививки, а выше мы получаем лозы винограда нового сорта. Прививку можно осуществлять в любое теплое время года, когда температура воздуха выше 15 °С. Самой надёжной и простой является прививка к корню. При данном методе вокруг штамба (основного ствола) откапывается лунка глубиной до 20 см, после чего на глубине 10–15 см срезается старый корень.

Далее ножом расщепляется подвой и в расщеп вставляют подрезанные в виде клина черенки с одним-двумя глазками, место прививки стягивается шпагатом. Лунка засыпается рыхлой землёй и хорошо поливается, затем следует обычный уход при посадке. Следует иметь в виду — если штамб достаточно толстый, на него можно привить сразу несколько черенков, обычно до 4 штук.

Размножение винограда отводками

Размножение отводками — самый древний и простой способ. У куста винограда выбирают длинную здоровую лозу, расположенную недалеко от земли, роют канавку глубиной 10 см, вносят в неё перегной и укладывают побег, пришпиливая его к земле. Далее, в зависимости от того, один или несколько отростков планируют получить, присыпают побег рыхлой землёй по всей длине или частично. В последнем случае конец лозы, оставшийся не прикопанным, подвязывают к колышку и формируют лунку. В течение лета отводки поливают 2–3 раза в месяц, если они успевают вырасти до 60 см — чеканят (удаляют верхушку побега), подкармливая куст калийной внекорневой подкормкой. Осенью побеги отделяют от основного куста и закладывают на хранение, а весной сажают в обычном порядке.

К размножению семенами прибегают редко, так как большинство сортов винограда даёт сильный разброс наследственных качеств и не всегда в лучшую сторону. Этот способ интересен для людей, занимающихся селекцией и выведением новых сортов, но не подходит садоводам-любителям.

ogorod.mirtesen.ru

Размножение винограда

Многие считают, что виноград капризная культура, и его можно вырастить только в южных странах. Но вполне реально вырастить его и у себя на даче. Конечно, придется приложить много труда, но при правильном уходе за виноградом через пару лет вы уже будете собирать свой первый урожай.

Разводят виноград при помощи так называемых отводков. Осенью нужно обрезать стебель, и всю зиму до самой весны выращивать его в помещении. Обрезать нужно верх стебля, но, главное, чтобы толщина составляла около пяти миллиметров. Удалите два листа снизу, так, чтобы третий листок имел пространство в один сантиметр. В специальном растворе, который стимулирует рост корней, замочите самый низ корня с третьим листком.

В месте для посадки нужна смесь земли и песка. Не требуется частая поливка. Верх укрывается полиэтиленовым пакетом. Отросток должен получать необходимое количество света, но без попаданий солнечных лучей. В помещении желательно, чтобы было достаточное тепло — это ускорит весь процесс. В основном проявления происходят через пару месяцев.

Весной растение рекомендуется высадить в грунт, но перед посадкой выносите его время от времени на улицу. Перед основной посадкой подготовьте землю. Если у вас холодной участок с глинистым слоем, то нужно хорошенько просушить землю. Необходимо снять верхний слой почвы и в получившуюся ямку засыпать песок или щебенку на семь сантиметров. Затем добавьте торф или навоз и спокойно высаживайте виноград. Неплохо за лето досыпать вокруг саженца небольшое количество земли, от этого его рост будет гораздо лучше.

В июне стоит заняться высаживанием лозы в теплицу. Главное помнить, что поздняя высадка может привести к гибели винограда. Перед тем как приступить к посадке, обрежьте корни и поместите их в специальную глиняно-навозную смесь. На глинистой почве необходимо сажать примерно на двадцать сантиметров в глубину, а на песчаной — примерно на пятьдесят. После посадки утрамбуйте почву и полейте теплой водой, температура воды должна составлять не больше тридцати градусов.

Когда начнут вырастать побеги, нужно оставлять максиму два из них. По мере роста саженец нужно подвязывать, регулярно рыхлите землю и выпалывайте ненужную траву вокруг саженца. Для того чтобы виноград не замерз зимой, укройте его на время зимы. Обрежьте верхнюю лиану и уложите ее под землю, слой почвы должен составлять больше двадцати сантиметров. Убирать укрытие следует в начале весны.

Виноград может давать плоды на одном месте до тридцати лет, но только при грамотном уходе.

www.vinogradnic.ru

Размножение винограда черенками (чубуками)

Размножение винограда, как понятно из самого названия, — это способ увеличить количество кустов винограда с определенной целью: расширение виноградника, для подстраховки или замены старого куста, на продажу и др.

Размножение винограда черенками

У этого способа есть синонимы — размножение винограда чубуками и размножение винограда из чубуков (чубук — это подготовленный, т.е. обрезанный на 1-3-5 почек, черенок винограда).

Знаете, почему такой способ, как размножения винограда черенками у большинства виноградарей стоит на первом месте? Просто это самый простой и в то же время — самый надежный способ получения качественных саженцев. Даже если у вас в этом вообще нет опыта.

Хотя, при таком способе размножения вы теряете 1-2 года. Но есть 2 пути, как этого избежать:

  1. Вы можете полученный саженец привить на уже взрослый куст (обычно это куст дикого винограда). И считается, что такой подход (прививание) — это наиболее оптимальный способ по обновлению ассортимента кустов на своем участке и опробованию новых сортов перед принятием окончательного решения.
  2. Вы можете молодой саженец вырастить весной у себя дома — в конце статьи я расскажу, как это сделать.

Размножение винограда черенками осенью

Весь смысл этой “затеи” в том, что вы осенью, когда проводите осеннюю обрезку, заготавливаете черенки из которых позже будете выращивать молодые саженцы винограда. А их, в свою очередь, вы посадите в землю и таким образом получите новый куст винограда.

Вы можете пойти двумя путями — менее хлопотным (но с потерей 1 года) и чуть более хлопотным (но без потери этого одного года).

Суть первого пути в том, что вы, подготовив черенки, весной посадите их сразу в землю (в т.н. “школку”). К осени вы получите саженец винограда, который осенью либо следующей весной сможете посадить на постоянное место

Второй путь (т.н. “выращивание зеленых саженцев”) — вы саженец выращиваете в домашних условиях (конец зимы — начало весны) и с приходом теплых деньков высаживаете его на постоянное место. Т.е. затратив часть своего времени и немного повозившись, вы выигрываете как минимум один год.

Какой вам путь выбрать — решайте сами. А я расскажу подробно о каждом из них.

Но сперва разберемся, как заготавливать черенки.

Заготовка черенков

Заготовка черенков

Заготовку черенков, как я уже говорил выше, удобней и логичней всего проводить вместе с осенней обрезкой винограда. Однако, если сорт неукрывной, то заготовку можно делать зимой или даже весной до начала сокодвижения.

Совет: Если вы получили посадочный материал с чужого виноградника, убедитесь, что он не заражен филлоскерой. И помните — возможность “подхватить” этого возбудителя минимальна именно при размножении черенками.

Главное условие — лоза для будущих черенков должна быть вызревшей! И вот по каким критериям вы должны в этом убедиться:

  • толщина — не меньше 7мм (толщина карандаша)
  • цвет — светло- или темно-коричневый
  • твердая
  • потрескивает при сгибании
  • Невызревшая лоза имеет светло-зеленый цвет, сморщенную поверхность и не издает характерного хруста при сгибании.

    Также лоза, которая используется для заготовки черенков, не должна иметь механических повреждений и не должна быть заражена грибковыми заболеваниями (мильдью, оидиум и др.). Зараженная лоза имеет серо-бурые пятна и характерный специфический запах. Кроме того — такая лоза невызревшая. Самое правильное решение — это сжечь пораженную лозу. А вот полученную золу можете использовать.

    Не рекомендуется использовать и жировавшие (т.е. без гроздей) лозы. Лучше использовать отплодоносившие лозы (как правило, у такой лозы есть “хвостик” от грозди) — выращенные кусты из такой лозы будут очень хорошо плодоносить.

    Чубук винограда

    Заготавливать черенки (чубуки) нужно длиной 30-40см, на 3 почки. Хотя можно использовать и вдвое более длинную лозу — ниже расскажу зачем и какая из этого выгода

    На вероятность успеха всех ваших действий влияет один очень важный фактор — количество влаги в заготовленных черенках.

    Есть данные, что если если черенок потеряет 35% влаги, то успешность его приживаемости составляет всего 50%. А если оставить черенок на несколько часов на солнце, то можете смело его выбрасывать — он не приживется со 100% вероятностью.

    Вот почему так важно сохранить влагу в черенке. Чтобы этого добиться — первым делом заготавливайте черенки, которые бы с каждой стороны заканчивались усиками (или ножкой грозди) — в таких междоузлиях есть мембрана, которая защитит от испарения влаги.

    После того, как вы нарезали черенки, их нужно поместить в воду на 6-8 часов (можете даже ведро с водой возле виноградника ставить и в него класть срезанные черенки).

    Замачивание черенков

    Затем извлечь, дать им немного проветриться, связать их в пучки и пометить биркой с названием сорта. И совершенно не помешает их обработать каким-то биопрепаратом (мы ведь рассматриваем только органическое земледелие), напр., “фитодоктором”

    Чтобы увеличить шансы на приживаемость черенков, можете заготавливать черенки двойной длины (6-7 глазков), в которых сохранится в 2 раза больше влаги и которые в дальнейшем разрежете по-полам (хотя их будет немного труднее хранить).

    Подготовка к хранению и хранение черенков (в зимний период)

    Перед тем, как перейти к рассмотрению этого этапа в подробностях, хотелось бы остановиться на одном важном моменте — зачем нужно хранить заготовленный посадочный материал.

    Почему нужно хранить посадочный материал?

    Тут главное понять, что виноград — это живое растение. И, как и все живое, у него есть все фазы жизнедеятельности, которые совпадают с временами года (я говорю про годовой цикл): пробуждение, развитие, подготовка к покою и биологический покой.

    Так вот, поскольку будущий посадочный материал заготавливается в предпоследней фазе, то за ней в обязательном порядке должна быть фаза покоя (или сна), когда куст отдыхает. И именно поэтому вы должны ее выдержать (обычно с конца осени и до конца зимы).

    Для того, чтобы черенки винограда хорошо сохранились, они НЕ должны:

  • высохнуть
  • вымерзнуть
  • поразиться плесенью
  • почки не должны выпрести
  • Чтобы выполнить эти условия, черенки должны храниться в увлажненной среде с температурой не ниже 0 и не выше 5 градусов.

    Перед тем, как выбрать способ хранения, настоятельно рекомендую убедиться, что заготовленные черенки жизнеспособны, особенно если вы их получили с чужого виноградника:

    • как уже говорилось выше, при небольшом сгибании черенка, он должен издавать хруст — признак вызревшей лозы
    • если аккуратно снять немного коры, то вы должны увидеть зеленую древесину
    • при поперечном срезе цвет лозы должен быть зеленым. Если же цвет бледно-зеленый или беловатый, а срез не влажный — значит лоза мертвая
    • при продольном разрезе глазка вы должны увидеть зачатки листьев тоже зеленого цвета. Если цвет зачатков листьев коричневый — такие черенки можно смело отбраковывать, т.к. с них ничего не будет (это часто имеет место из-за повреждений глазков морозом). Рассматривать зачатки листьев удобно с помощью лупы.
    • Как достичь идеальных условий хранения?

      Существует несколько методов хранения черенков:

    • в земле
    • в погребе или подвале (кроме подвала многоэтажного дома!)
    • в холодильнике
    • Хранение черенков в земле

      Этот вариант наиболее применим, если вы планируете заготовить большое количество черенков или у вас нет погреба или подвала с подходящей температурой (хотя ниже я покажу, как и это можно “обойти”)

      Обязательным условием для этого метода — это выбор правильного места. Участок земли, который вы планируете использовать, не должен затопляться весной при таянии снега. А потому — никаких низин или естественных углублений. Только холмик и любая возвышенность на участке.

      Последовательность действий следующая:

    • выкапываете траншею глубиной 70-100см (длина — исходя из того, какие у вас черенки)
    • на дно насыпаете 5см влажного песка (не мокрого, а именно влажного!)
    • плотно укладываете подготовленные черенки с пометкой сорта (понятно, что это не может быть бумага — за зиму перегниет)
    • сверху насыпаете слой влажного песка (8-10см)
    • сверху песка насыпаете слой земли (20-30см)
    • желательно над насыпью соорудить навес (шифер, жесть и пр.) и сделать канавку для оттока воды
    • Хранение черенков в земле

      Спешу обратить ваше внимание, что этот вариант менее всего подходит, если вы планируете проводить следующий этап, — выращивание зеленого саженца, в домашних условиях. А все потому, что зимой будет сложно и крайне неудобно искать и откапывать заготовленные черенки, т.к. понадобятся они вам в конце зимы.

      Хранение черенков в погребе или подвале

      Подготовленные черенки связываем в пучки, отмечаем сорт и укладываем в полиэтиленовые пакеты, в которых насыпаны влажные опилки (не мокрые!).

      Сам пакет завязываем, но не плотно, т.к. черенкам нужно дышать.

      Время от времени влажность опилок нужно проверять и, при необходимости, дополнительно увлажнять.

      Вы должны понимать, что чем выше температура среды в которой хранятся черенки, тем больше они начинают проявлять “признаки жизнедеятельности” и, как следствие, начинают тратить питательные вещества, тем самым уменьшая их запасы и приживаемость в дальнейшем.

      Хранение черенков в холодильнике

      Хранение черенков в холодильнике

      Если у вас нет возможности и желания хранить черенки в земле (напр., в силу малого их количества), а погреба или соответствующего подала у вас нету, тогда этот вариант для вас!

      Подготовленные черенки оборачиваете чистой и увлажненной натуральной тканью, затем все это укладываете в полиэтиленовый пакет (или пару ПЭТ-бутылок, вставленные одна в другую с проделанными отверстиями для вентиляции) и кладете на нижнюю полку холодильника.

      Только обязательно создайте возможность для доступа воздуха в пакет и, по мере высыхания тряпки, смачивайте ее водой.

      Кроме того, если появится неспецифический запах — сразу меняйте тряпку на новую.

      Выращивание саженца

      Следующим логическим этапом является выращивание саженца из заготовленного черенка (чубука). Тут тоже есть несколько способов, которые мы ниже и рассмотрим.

      Перед выбором способа выращивания, обязательно проверьте черенок на жизнеспособность (как мы это делали и перед хранением). Только здесь еще добавляется такой момент, что при дотрагивании к глазку он не должен отпадать.

      Высаживание черенка в школку

      Поскольку я придерживаюсь органического земледелия, соответственно и школка у вас должна быть подготовлена по всем правилам. Я не буду сейчас отвлекаться от темы — вы можете почерпнуть всю необходимую информацию в статье “Школка при органическом выращивании винограда”

      Первым делом, после извлечения лозы из места хранения, нужно лозу вымочить в течении 1-2 суток (кроме случаев, когда вы достали лозу и она влажная).

      Вымачивание черенков винограда

      Идеальный вариант — это замочить в проточной воде или, за отсутствием такой, в деревянной кадке, хорошо освещенной солнцем. Вымачивание прекращают, когда на свежем срезе черенка появляется капелька жидкости.

      После вымачивания нужно срезать лишнюю часть лозы:

    • над верхней почкой делается косой срез на 2-3см выше почки и обращенный в противоположную от нее сторону
    • снизу делается ровный срез на 1-2мм ниже междоузлия (чтобы не раздавить мембрану узла)
    • Поскольку земля в органической школке у вас “живая”, следовательно вам не нужно ничего копать под посадку саженцев — просто нужно воткнуть черенок в рыхлую и влажную почву под углом 45гр.

      При этом почти весь черенок должен “уйти” в землю, оставив снаружи только верхнюю почку.

      После обильного полива, насыпаем сверху 2-3см земли — для защиты от солнца и ветра. Как только появятся зеленые побеги длиной около 5 см — землю начинаем постепенно разравнивать. Тем самым, приучиваем молодой саженец к солнцу (лучше эту процедуру делать в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов).

      Кроме того, необходимо проводить обработку биопрепаратами — “Актофит” против вредителей и на следующий день “Микосан” или “Фитоспорин” — против болезней (“Микосан” в баковых смесях использовать нельзя!). Интервал между обработками — 14 дней.

      Есть такие данные, что поочередная обработка “Микосаном” и “Фитодоктором” дает лучшие результаты по защите растений, чем только обработка одним препаратом.

      Также очень не помешают подкормки “по листу” (напр., настой золы пол-литра на ведро воды или компостный чай в разведенном виде, “риверм”, “гумисол”, “оптим-гумус”), которые проводят через 7 дней после корневой подкормки

      Поскольку школка у нас покрыта мульчей, то поливать нужно не чаще, чем 1 раз в 2 недели. Чтобы наверняка определить влажность почвы, сожмите в комок горсть земли — при идеально влажности земли в 70% комок не должен ни распадаться, ни пачкать руку. Если земля суше — поливы нужно участить.

      Кроме полива молодые саженцы нуждаются и в подкромках, которые можно совместить с поливами. Также, как и для взрослых кустов, за летний сезон проводят 3 подкормки: по одной в середине июня и конце июля, а одну — в конце августа.

      Для улучшения вызревания лозы, из последней подкормки нужно убрать азотосодержащие компоненты — помет, травянные настои и т.д. А вот содержание золы (калия) — увеличить в два раза.

      Во время выращивания саженца в школке не забываем удалять верхние “росяные” корни, из за развития которых (и перехода питания на них) в неблагоприятное время куст может погибнуть.

      Также смотрим за развитием пасынков и вовремя пасынкуем, оставляя 1-2 листа. Ближе к концу лета проводим чеканку — удаление верхушки побегов с 3-5 верхними листьями — это способствует лучшему вызреванию лозы. Если же верхушка побега начала распрямляться раньше этого срока — то делаем чеканку не дожидаясь указанного срока.

      Когда придет время выкапывать молодой саженец (обычно конец сентября — начало октября), делаем это садовыми вилами или штыковой лопатой. Сначала саженец как-бы подрываем по всей его длине, а затем аккуратно вытаскиваем рукой из земли.

      Еще раз повторюсь, идеальный вариант для высаживания черенка в школку, это когда такие черенки хранятся зимой в траншее — я об этом говорил выше.

      Т.е. пришла весна, вы откопали черенки и, после соответствующей подготовки (описанной выше), садите их в школку. С вашей стороны — минимум хлопот и максимум результата.

      Единственный неприятный минус — вы теряете 1 год, т.к. саженец разовьется только к осени, а пересадите вы его только следующей весной.

      Но если у вас черенков немного, хранятся они не в земле и вы не желаете терять этот один год, тогда давайте рассмотрим, как же нужно выращивать саженец в таком случае.

      orgorod.com

      Способы размножения винограда черенками

      Виноград можно размножать семенами, отводками, прививками и черенками. Последний способ на деле оказывается самым простым и эффективным. Размножение винограда черенками дает сильное растение. Тогда как высевание тысячи семян даст только 1-2 саженца, которые будут соответствовать своему «родителю», остальные же, скорее всего, будут слабыми и плохими.

      Заготовка черенков

    • Процесс обрезки осуществляют осенью (лучшее время — конец сентября, начало октября).
    • Нужно выбрать самые лучшие кусты.
    • Срезать среднюю часть летних побегов плодовой стрелки (после окончания плодоношения) или побеги на сучок замещения. В самом лучшем случае черенки должны иметь диаметр 7-10 мм, а расстояние между узлами — 7-10 см.
    • Очистить черенок от пасынков, усиков, верхушек (невызревших).
    • Разрезать черенки с 3-4 почками.
    • Вымочить в воде в течение суток.
    • Обеззаразить в железном купоросе.
    • Просушить и при необходимости промаркировать.
    • Сделать необходимые срезы: снизу на 5 мм от нижней почки, верхний сделать наклонным на 1-2 см выше верхней почки.
    • Снизу иголкой или ножом сделать 3-4 бороздки длиной 3 см. При этом прорезать нужно только кору. Делается это для того, чтобы сформировались дополнительные корни.
    • Перед началом сезона, узнай особенности выращивания редиса.

      Как сажать морковь, читай тут советы огороднику.

      Технология выращивания картофеля в нашей статье здесь.

      Размножение винограда черенками весной

      В конце января- начале февраля все черенки нужно будет достать. Их 2 дня вымачивают в теплой снеговой воде (обязательно отстоянной). Воду нужно менять ежедневно. Затем в течение 1 суток их можно подержать в специальном стимуляторе корнеобразования.

      Существует несколько способов проращивания черенков винограда перед высадкой в грунт. Можно выбрать для себя наиболее удобный. Скорость проращивания в любом случае окажется примерно одинаковой.

      • В прозрачном стакане (0.5 л) в дне делают 3-4 отверстия с помощью шила.
      • Насыпать слой в 2-2,5 см смеси из перегноя с землей (отношение 1:1).
      • В центр установить второй стакан меньшего диаметра (0,2 л). Стакан должен быть полым.
      • Засыпать пространство между стаканами землей и уплотнить ее, полить.
      • Маленький стакан нужно заполнить предварительно промытым и прокаленным речным песком.
      • Полить песок, вытащить внутренний стакан.
      • В песке сделать отверстие глубиной 4 см и диаметром 1 см.
      • Вставить черенок в полученное отверстие.
      • Полить песок.
      • Сверху землю присыпать песком и установить пластиковую бутылку с отрезанным дном и снятой крышкой.
      • Отрезать горловину пластиковой бутылки. Сделать в ее дне отверстия.
      • Насыпать дренаж и 6-8 ложек почвенной смеси.
      • Установить черенок в бутылку, при этом он должен быть слегка наклонен так, чтобы его верхняя часть совпадала по высоте с бутылкой (а именно верхний «глазок»).
      • Засыпать сверху пропаренные опилки.
      • Накрыть пластиковым стаканом и отвернуть «глазок» от прямого света.
      • Стакан можно снять тогда, когда черенок не будет в нем помещаться, то есть в фазе активного роста.

      • Поместить черенки в полиэтиленовый пакет, на дне которого лежит кусок влажного поролона.
      • Черенки следует упереть в поролон.
      • Замотать пакет и положить в темное место.
      • Через 10 дней должны появиться зачатки корней.
      • Высадить черенок в пластиковый стакан так, как это описано в первом способе.

      Кабачки: посадка и уход — дачнику на заметку.

      Как размножают виноград зелеными черенками

      Виноград можно размножать также и черенками, которые собираются за 10-15 дней до цветения или в самом его начале. При этом используются побеги от обламывания и пасынковании (двухпочковые черенки).

      • Побеги ставят в ведро с водой сразу же после обламывания или срезания.
      • Нужно сделать срезы наискосок. При этом верхний срез должен располагаться на 2-3 см от пенька.
      • Удалить нижние листья.
      • Высадить черенки в ящик или стаканчики.
      • Поместить их в теплицу.
      • Создать небольшое затенение.
      • Как только начнется рост черенков нужно сразу же вернуть достаточное количество света.

        После того, как приживутся пророщенные любым из способов черенки, можно высадить их на постоянное место. Но есть и второй вариант: дорастить рассаду в течение всего летнего периода, а в середине сентября уже пересадить окрепшие растения в траншею для винограда на постоянное место.

        Высадка помидор в теплице и уход за ними.

        Итак, следуя этим несложным советам, можно без особого труда и навыков садоводства расширить плантацию винограда. В результате получится не только красивая «живая» изгородь, но и возможность полакомиться вкусными и полезными ягодами. Сажайте и ухаживайте с удовольствием!

        rusfermer.net

        Виноградная лоза должна страдать. Обрезка

        Виноград – многолетняя лиана, способная при правильном уходе длительное время формировать высокие урожаи хорошего качества. Ежегодно дикие формы могут давать прирост лиан до 40 м, культурные до 5-10 м. Без обрезки или неправильно проведенной, снижается морозоустойчивость куста, измельчаются ягоды и кисти, может и вообще не сформироваться урожай. Поэтому обрезка – важный агротехнический прием и от его проведения зависит урожайность лозы и ее сохранность на долгие годы в рабочем состоянии. «Запланированное страдание» лозы приносит радость людям. Французы говорят, – лоза должна страдать.

        Виноградные гроздья на сформированном кусте. © HitBox

        Чтобы правильно сформировать куст нужно четко различать побеги, которые выполняют на кусте определенную миссию.

      • многолетние (темные, кора отслаивается), запасающие,
      • двухлетние (вызревшая кора шоколадного оттенка). На них закладывается будущий урожай,
      • летние (текущего года), зеленые, растут из листовых пазух двухлетних побегов. Именно они несут основной листовой аппарат, соцветия и кисти.
      • Виноградная лоза формирует кусты 2 типов:

      • бесштамбовые с разновидностями рукав, веер и чаша. Рукав – ветка, расположенная низко над землей, постоянно формирующая плодоносные лозы. Веер – куст из нескольких рукавов. Может быть сформирован на шпалере или в виде чаши на кольях. Большее расстояние между кустами позволяет выращивать высокие урожаи. На густых посадках формируются более короткие рукава с меньшим количеством плодовых звеньев.
      • штамбовые, подразделяющиеся на 2 разновидности – штамб и кордон. Штамб – форма, у которой несущие рукава поднимаются над землей. Лучший тип для формирования в южном регионе. Кордон – стланцевая форма штамба. Более пригоден для средней полосы, так как близкое расположение к почве облегчает укрытие кустов на зиму.
      • Время проведения обрезки для формирования куста зависит от его возраста. Молодые, не вступившие в плодоношение кусты (1-3 года), обрезают весной. Молодая лоза без нанесения лишних ран лучше зимует. Обрезку плодоносящих кустов лучше выполнять осенью. Осенняя обрезка более удобна для укрываемого виноградника, который практикуется при разведении в средней полосе России. При открытом способе выращивания в южном регионе осеннюю обрезку проводят в 2 приема. Первыми обрезают вызревшие побеги, что снижает возможность весеннего поражения морозом и распространения грибковых заболеваний с невызревшей лозы. А затем поздней осенью или зимой проводят основную обрезку на плодоношение.

        Рассмотрим в статье (схематично) принцип формирования бесштамбового и штамбового кустов винограда. Эти виды формирования наиболее простые и чаще всего удачно применяются новичками при самостоятельной обрезке и нагрузке лозы.

        Формирующая обрезка винограда. © Lord Cowell

        Типы формирования виноградного куста

        Бесштамбовая формировка

        После приживления саженца в течение вегетационного периода первого года жизни проводим прищипывание молодых побегов и выламывание слабых и недоразвитых. К осени на молодом кустике остаются 1-2, иногда 4 побега. Основание куста на юге прикрываем землей, в средней полосе пригибаем и полностью укрываем побеги.

        Весной 2 года во время пробуждения глазков (почек) проводим первую обрезку. Оставляем 2 хорошо развитых побега (можно и больше) из которых будем формировать рукава. Каждую лозу обрезаем на 2-4 почки. Если лозу обрезали на 4 почки, то 2 ослепляем (на выбор). Они не нужны. Из 2 оставшихся почек в течение вегетации формируем 2 побега, остальные удаляем. В начале августа прищипываем их верхушки для остановки роста и перераспределения питательных веществ на созревание. После опадения листьев обрезаем каждый побег на длину вызревшей древесины. Белый срез – древесина невызревшая, кора побега зеленая. Вызревший побег имеет светло-каштановую окраску коры и зеленый срез. Побеги укрываем или закрываем только нижнюю часть.

        Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

        На 4 год виноградный куст считается полностью сформировавшимся и теперь наступает период ежегодной обрезки на плодоношение по вышеописанному принципу. Количество плодовых звеньев и глазков на стрелке плодоношения может ежегодно меняться, что является (по сути) регулированием урожайности куста. Виноградный куст нуждается через 5-8 лет в омоложении, при котором старые рукава спиливаем и формируем новые из побегов, расположенных у основания куста или на голове (у привитых саженцев).

        В основе обрезки на рукав, веер или чашу лежит формирование рукавов с плодовыми звеньями. Принцип формирования рукава и плодового звена описаны выше.

        Штамбовая формировка

        Штамбовая формировка виноградного куста применяется в регионах с открытым возделыванием виноградной лозы морозоустойчивых сортов.

        Высаженный весной саженец обрезаем на 2 глазка, которые в течение вегетации дают 2 побега, остающихся на зимовку. При осенней перекопке участка основание куста и побегов закрываем землей.

        Весной 2-го года обрезаем побеги. Основной (более мощный) на 3 почки и второй запасной (резервный) на 2. Более мощный побег (он расположен выше по стволу) будем формировать как штамб, а второй сохраняем на голове куста как резервный. В течение вегетации все побеги, кроме основных, выламываем. Штамбовый побег подвязываем вертикально к колышку, чтобы не искривлялся. К осени на штамбовом побеге оставляем на уровне проволоки 2 побега. Разводим их в разные стороны (формируем плечи) и подвязываем к проволоке. Ниже все почки, начиная с весны, ослепляем (штамб должен быть чистым без побегов). Выше обрезаем. Для лучшего вызревания лозы основные побеги в августе прищипываем. На сучке (резервном штамбе) из двух почек в течение лета тоже развиваются побеги, которые осенью обрезаем на 3-5 глазков.

        На 3-й год весной, на побеге-штамбе оставленные с осени 2 длинных побега обрезаем на 2 почки. Все, что выше подросло на штамбе, обрезаем, и ниже на штамбе опять ослепляем проснувшиеся глазки. Укороченные на 2 почки побеги, разведенные осенью по сторонам, подвязываем к проволоке. Предыдущая подвязка может быть удалена с частью побега. Это сформированные плечи-рукава. Из них в течение вегетации формируются 4 побега. По 2 на каждом плече. Оставленный нижний побег тоже укорачиваем на 2 почки.

        На резервном штамбе оставляем 1 побег расположенный ближе к основанию куста с 2 почками, а второй удаляем. К осени на этом побеге из 2 почек разовьются 2 побега, которые обрезаем: внешний нижний на 2 почки (сучок замещения), а 2-й на 5-6 почек. Это запасная плодовая стрелка. В целом получается запасное плодовое звено (именно запасное).

        На 4-й год весной на рукавах основного штамба делаем обрезку на плодовое звено. Побег ближе к основанию штамба обрезаем на запасной сучок, оставляя по 2 почки, а ближе к верхушке на стрелку плодоношения, оставляя 5-6 или больше плодовых почек. Таких звеньев может быть несколько на рукаве. На стрелке плодоношения формируется урожай.

        Схема Штамбовового формирования виноградного куста

        Все последующие годы проводим обрезку по принципу плодового звена, состоящего из сучка замещения и стрелки плодоношения. На плодовое звено оставляют лучшие побеги, из расположенных у основания прошлогодних плодовых стрелок. Лишние плодовые звенья предыдущего года удаляем. Через год удаляем одно звено штамба с рукавами. Понижаем высоту куста. При омоложении куста удаляем старый штамб и работаем с резервным штамбом.

        Нагрузка виноградного куста

        В домашнем садоводстве бессмысленно применять сложные расчеты с использованием формул, для определения нагрузки куста. Этот метод годится на больших плантациях, и используют его профессионалы. В практике домашнего виноградарства гораздо проще использовать метод сравнительной нагрузки плодовой стрелки. Отталкиваемся в своих расчетах от 4 года, который практически является первым годом нагрузки куста. На каждом рукаве оставляем 1-2 плодовых звена. Осенью смотрим состояние куста. Короткие междоузлия с маленькими кистями означают, что куст был перегружен. Значит, на следующий год на стрелке плодоношения оставляем на 1-2 глазка меньше, чем в предыдущем. Если были 5-7, то оставляем 5-6 почек. Если на голове куста в течение вегетации появилось много новых побегов, тем более жирных волчков, значит, куст был недогружен. Под будущий урожай на стрелке плодоношения увеличиваем количество глазков на 1-3. То есть вместо 5-7, оставляем 7-9 глазков или оставляем полностью еще одно плодовое звено.

        www.botanichka.ru

        Обрезка и размножение пуансеттии дома

        Когда зимнее цветение пуансеттии заканчивается, может показаться, что растение погибает, однако это не так. Продлить жизнь цветка помогают обрезка и размножение пуансеттии дома. Вовремя и правильно обрезанный многолетник дает отличный посадочный материал, а после отдыха формирует молодые побеги и обильно цветет.

        Особенность пуансетии – зимнее цветение, сопровождающееся появлением розетки ярко окрашенных листьев-прицветников. Благодаря им растение получило второе имя – Рождественская звезда. Неудивительно, что пуансеттию во многих странах преподносят в дар именно на зимние праздники. Но когда цветение завершается, компактный кустарничек теряет декоративность.

        Начинающие цветоводы подчас принимают опадение листвы за признак гибели и безжалостно избавляются от цветка. Не стоит торопиться!

        Растению всего лишь нужен обязательный для пуансеттии период покоя, длящийся около двух месяцев, а затем на побегах вновь образуются листья и окружающие совеем невзрачные цветки декоративные прилистники.

        Обрезка пуансеттии дома

        Первая после покупки обрезка пуансеттии дома ждет цветок после увядания ярких лиственных розеток. Перед тем как растение уйдет на покой, его обрезают, оставляя на каждом из побегов по 3–5 здоровых почек. Они обеспечат новый прирост и станут основой будущего цветения. На отдых пуансеттию переносят в прохладное сухое помещение. При температуре +14–16 °C, под рассеянными лучами солнца горшок остается на 2 месяца.

        Пока на стеблях нет признаков пробуждения, пуансеттия практически не нуждается в поливе. Если грунт увлажняют, то очень осторожно, чтобы вызвать загнивание корней и надземной части.

        В мае период покоя пунсеттии завершается. Пробуждаются оставленные почки. Как только это происходит, горшок переносят в теплую светлую комнату и возобновляют активный полив, следя, чтобы между процедурами верхний слой грунта немного подсыхал, а в поддоне под горшком не скапливалась вода.

        Чтобы цветение было максимально пышным и сильным, на цветке следует оставить не более 5–6 сильных побегов. В дальнейшем зеленые части цветка можно прищипывать вплоть до августа, когда на концах побегов закладываются зачатки будущих соцветий.

        Части стеблей, ставшие ненужными после обрезки, при размножении пуансеттии дома превращаются в отличные черенки.

        Размножение пуансетии черенками

        Чаще всего цветоводы используют возможность вегетативного размножения. Лучше всего черенки длиной от 10 до 15 см, полученные после обрезки пуансетиии, дома укореняются весной и в начале лета.

        Поскольку растение выделяет млечный сок, мешающий не только подсушиванию среза, но и корнеобразованию, то перед тем как высадить кусочки стеблей в грунт:

      • у них срезают нижние листья;
      • места срезов на несколько минут опускают в воду;
      • затем промокают бумажной салфеткой;
      • кончики стеблей припорашивают стимулятором корнеобразования.
      • Теперь черенки, предназначенные для размножения пуансеттии, готовы к посадке. В качестве субстрата можно использовать легкую, воздухопроницаемую смесь из промытого песка и перлита. Корневая система у молодых растений не слишком велика, поэтому сначала и до пересадки пуансеттии на постоянное место жительства можно использовать совсем небольшие горшки или стаканчики емкостью до 250 мл.

        На дне контейнера делают дренажное отверстие. В грунт черенок погружают на глубину до 3 см, этого достаточно. Саженцы размещают в комнатной тепличке. Далее юным пуансеттиям требуется:

      • полив по мере необходимости;
      • яркий, но не прямой свет;
      • постоянная температура в пределах 16–22 °C;
      • регулярные проветривания.
      • Этого ухода достаточно, чтобы верхушки стеблей через 45–60 дней дали корни и были готовы к переносу в постоянные горшки. Для пересадки пуансеттии берут емкости диаметром 7–10 см, на дне которых делают слой дренажа, а затем заполняют субстратом на базе листового и дернового грунта с включением небольшого количества торфа, очищенного от посторонних включений, и песка.

        С началом активного роста верхушку саженца удаляют. Такая обрезка пуансеттии дома позволяет сразу же получить ветвящийся кустик с несколькими яркими соцветиями.

        Аналогичным образом проводят пересадку пуансеттий, уже цветших в предыдущем сезоне. Процедуру проводят во второй половине весны после обрезки домашнего растения.

        Размножение пуансеттии семенами

        Мало кто знает, что для размножения пуансеттии дома обрезка не так уж необходима. Самостоятельно опылив крошечные цветки, можно дождаться образования и созревания округлых, почти черных семян.

        Удобнее переносить пыльцу с помощью ватной палочки или тонкой мягкой кисти. При этом важно задеть каждый цветок и убедиться, что крупинки попали тука, куда нужно.

        Через некоторое время на месте цветков появляются зеленоватые семенные коробочки, внешне напоминающие небольшие луковицы.

        Когда листва начинает опадать, коробочки собирают и хранят в бумажном пакете без доступа влаги. Подсохшие, ставшие коричневыми коробочки легко раскрываются, а созревшие семена выкатываются наружу.

        Чтоб подтолкнуть образование ростков, семена пуансеттии, разложенные на увлажненном грунте и слегка присыпанные грунтом, на три месяца оправляют в бытовой холодильник для стратификации.

        Прорастание начинается в тепле и занимает несколько недель. Все это время посевы должны быть умеренно увлажнены. Нельзя допускать появления плесени или гнили, поэтому тепличку нужно регулярно проветривать.

        Уход за рассадой мало отличается от других домашних культур. Небольшие растеньица сначала пикируют, а затем, когда они окрепнут, проводят пересадку пуансеттий в просторные горшки.

        Болезни и вредители пуансеттии

        Проблемы, с которым сталкивается цветовод при пересадке, размножении и обрезке пуансеттий дома связаны с нарушениями правил ухода. Хотя это растение нельзя назвать капризным, цветок может подвергаться нападениям насекомых, патогенных грибков и опасных бактерий.

        Среди болезней и вредителей пуансеттии наибольший вред наносят всевозможные виды гнили, провоцируемые несоблюдением режима полива и содержанием цветка в лишком жарком или чрезмерно холодном помещении. Нельзя исключать заражение грибковыми инфекциями и почвенными вредителями, например, нематодами или мучнистыми червецами, если цветок пересажен в субстрат, который до этого уже использовался и не был продезинфицирован. Растение, находящееся в сухом воздухе, охотно атакуют паутинные клещи.

        Однако насекомые не всегда подстерегают пуансеттию дома. Часто уже от производителя на подоконник цветок попадает зараженным скрывающимися на тыльной стороне листьев белокрылками.

        Борьба болезнями и вредителями пуансеттии заключается в нормализации условий содержания и обработке источника проблемы фунгицидами или инсектицидами. Пораженные грибком части растения при этом следует удалить, а испорченный грунт обязательно заменить.

        Интересное о пуансеттии — видео

        www.glav-dacha.ru

    Рубрики: Выращивание