Как ухаживать за виноградом с весны до осени

Содержание:

Виноград – это культура, требующая от садовода постоянного внимания. Если всего на сезон оставить растение без нехитрых, но обязательных мер по уходу, кусты бесконтрольно разрастаются, побеги начинают мешать друг другу. Чрезмерно густые посадки винограда становятся местом сосредоточения болезнетворных микроорганизмов и вредителей. В результате резко падает количество созревающих ягод и их качество.

В какой обработке нуждается виноградник в течение сезона? Как ухаживать за виноградом, обрабатывать его от вредителей и болезней, поливать, обрезать и подкармливать?

Уход за виноградом в первый год посадки

Уже с момента посадки винограду необходим бережный, но регулярный уход, который будет способствовать быстрейшей приживаемости растения и скорейшему началу плодоношения.

В первый год после посадки уход за саженцем заключается в рыхлении почвы, поливе, обработке винограда от болезней и вредителей, а также в начале работ по формировке будущей лозы.

  • Как только начинают оживать почки, грунт вокруг молодых растений рыхлят, попутно удаляя появившиеся сорняки.
  • Когда же разворачиваются первые листья, штамб винограда освобождают от слоя грунта. Вокруг куста делают лунку, для закаливания растения и удобства удаления в июне, а затем в августе поверхностных корней, образующихся на части ствола, присыпанного землей. Если в первый год посадки уходу за виноградом не уделить внимание, корневая система куста окажется недостаточно развитой и будет неизбежно подмерзать. После июньской обработки куст снова окучивают, а после августовской обрезки поверхностных корней лунку прикапывают на 10 см.
  • Из 3–4 образовавшихся в июне побегов оставляют самый сильный, который впоследствии станет основой мощного куста, а остальные вырезают.
  • Для лучшей приживаемости и роста молодой виноград поливают из расчета 10 литров на куст, причем в зависимости от погодных условий в среднем растение должно получать влагу не реже одного раза в неделю.
  • С поливом можно сочетать подкормки винограда суперфосфатом и азотсодержащими препаратами, способствующими развитию зеленой массы растения.
  • Подвязка винограда

    Весна в винограднике начинается с раскрытия перезимовавшего винограда, обрезки кустов и их подвязки. Пока растение не дало листву, и не появились новые побеги, важно выполнить сухую подвязку плодоносящей части лозы к шпалере.

    Если этого не сделать:

  • увеличивается вероятность поражения куста вредителями и болезнями винограда, например, милдью;
  • будет сложнее провести формирование куста винограда, который бы активно и обильно плодоносил;
  • урожай с такого куста оказывается значительно меньше не только за счет количества ягод, но и из-за их низкого качества.
  • Для подвязки винограда используют не травмирующую побеги ткань или бечеву, а также специальное приспособление. Для подвязочного материала не рекомендуют брать врезающуюся по мере роста лозы в ткань побега веревку из капрона или леску.

    Зеленые побеги винограда довольно ломки и хрупки, если не сделать подвязку куста до начала его активного роста, риск повредить прирост значительно возрастает.

    При этом ветки, на которых ожидается основной урожай, при подвязке пригибают к нижнему горизонтальному ряду так, чтобы зеленые побеги прирастали вертикально и равномерно. Аналогично поступают с ближайшими к шпалере побегами замещения. Время второй подвязки винограда наступает, когда молодая поросль достигает длины 25 см. В дальнейшем фиксацию побегов к опорам и шпалерам проводят каждые две недели, не давая побегам свободно свисать, особенно в период образования завязи и налива ягод.

    Формирование куста винограда

    В течение нескольких лет после посадки кусту винограда придается специальная форма, наилучшим образом подходящая для конкретных климатических условий и соответствующая назначению сорта. В зависимости от того, насколько хорошо растение реагирует на морозы, выделяют формы:

  • требующие укрытия на зиму;
  • переживающие холода без какой-либо специальной защиты.
  • На выбор способа формирования куста винограда влияют регион выращивания и особенности конкретного сорта. Но в любом случае при обрезке и формировке садовод должен учесть, что урожай будущего года закладывается на вызревшей лозе, из зимующих глазков которой весной появятся плодовые побеги.

    Планомерное формирование куста винограда начинается практически с первого года жизни растения и продолжается несколько лет. Точный срок зависит от выбранного типа формы, а окончание процесса означает, что виноград имеет полноценный скелет, обеспечивающий ему полное плодоношение.

    В последующие годы растению будет требоваться корректирующая осенняя обрезка, во время которой убирают большую часть летнего прироста, включая отдельные многолетние ветви, все плодовые побеги уходящего года, а также слабые и поврежденные.

    Поскольку в условиях средней полосы России чаще всего виноград приходится укрывать на зиму, то наибольшее распространение получили формировки, предполагающие бесштамбовое выращивание винограда и впервые описанные еще 150 лет назад мастером виноградарства из Франции Гюйо. Совмещение этой формировки с веерной дало самую известную сегодня форму куста винограда. Бесштамбовое веерное формирование куста винограда позволяет легко проводить его омоложение и зеленую обрезку, лоза легко укрывается на зиму и дает в достаточно суровых условиях солидный урожай.

    Опрыскивание винограда весной

    Меры, предупреждающие появление на растениях винограда возбудителей болезней и вредителей, предпринимаются еще весной, когда кусты освобождаются от зимних укрытий.

    Первое опрыскивание винограда, искореняющее источники опасности, захватывает почву под лозой и древесную часть куста. При этом успех мероприятия во многом зависит от того, насколько вовремя была проведена подвязка винограда, поскольку развитие милдью обычно начинается с выпадением первых весенних осадков, невольно разносящих опасный грибок с почвы на побеги. Для опрыскивания берут:

  • 3% раствор бордоской жидкости;
  • 1% раствор Ридомила;
  • 3% раствор железного купороса;
  • 0,5% раствор Цинеба.
  • Для борьбы с вредителями винограда на любительских участках можно использовать безопасный и доступный фитоспорин, проявляющий активность, как в отношении болезнетворных грибов, так и бактериальных инфекций. Когда почва под виноградником и в междурядьях обработана, ее не рыхлят, а обильно мульчируют.

    Профилактическая обработка винограда от болезней и вредителей ведется в сухую погоду теми же препаратами, когда на растении появляется по 4–5 молодых листьев.

    Сроки дальнейших опрыскиваний зависят от погодных условий и самочувствия растений. За две недели до цветения, если нет дождей, кусты должны подвергнуться профилактической обработке, причем важно захватить не только внешние стороны листьев и побегов, но и обеспечить попадание препаратов вглубь кроны. Период, когда можно провести опрыскивание винограда, набравшего завязь, заканчивается за три недели до сбора урожая.

    Подкормка винограда

    На протяжении вегетационного периода потребность винограда в тех или иных питательных веществах и элементах меняется. Это следует учитывать при внесении удобрений под плодоносящие растения.

    Как и другие культурные растения, виноградник нуждается:

  • в азоте, необходимом для набора зеленой массы и обеспечения хорошего ежегодного прироста;
  • в калии и фосфоре, без которых невозможно вызревание лозы, вызревание качественных здоровых ягод и подготовка растения к зимовке.
  • Как становится ясно из видео, уход за виноградом весной и летом невозможен без регулярного внесения грамотно подобранных удобрений. Однолетние растения винограда подкармливаю дважды в год:

  • Когда зеленые побеги вырастают до высоты 10–15 см, под корни вносят раствор нитрофоски, из расчета 16–18 грамм на 10 литров воды.
  • В июле или в августе подкормка винограда включает 20 грамм суперфосфата и 12 грамм сернокислого калия на 10 литров воды.
  • Кусты, вступившие в пору плодоношения, удобряют до трех раз за сезон:

  • Первая подкормка приходится на середину мая. Когда до цветения остается около двух недель. В это время растения получают порцию азотных удобрений, будь то органика или аммиачная селитра, под куст вносят по 10 литров раствора или настоя.
  • Во второй раз виноград подкармливают во время формирования завязи и ее усиленного роста. В состав удобрений в этом случае, кроме азота, включают фосфор и калий в пропорции 3:2:1 соответственно. На куст берут около 30 грамм смеси и растворяют в ведре воды.
  • Третья подкормка винограда проводится с середины июля до середины августа, когда ягоды начинают набирать цвет, и состоит из 50–75 грамм суперфосфата и вполовину меньшего количества сернокислого калия на 10 литров воды.
  • Если органика вносится под виноград осенью, то во время весенней подкормки лучше двое уменьшить количество этого удобрения. Как вносить удобрения под куст, и как ухаживать за виноградом, чтобы польза от подкормок была максимальной? Практика показывает, что питательные растворы быстрее всего попадают к корням, если удобрения вносятся в прикорневом круге радиусом около метра, причем через пробуренные на глубину 40–50 см отверстия. Этот же способ прекрасно себя зарекомендовал и для полива винограда.

    Поливы винограда

    Полив во время ухода за виноградом в первый год посадки зависит от того, укрыта или нет почва под кроной.

    • Укрытый грунт увлажняют через две недели после посадки. А затем частота полива зависит от состояния почвы.
    • Открытый грунт более требователен к поливу. До середины июля растение увлажняют еженедельно, выливая под куст от 0,5 до 1 ведра воды. Затем полив винограда сокращают или полностью прекращают, чтобы саженец смог подготовиться к зимовке.
    • Многолетние кусты винограда чувствительны к пересыханию почвы:

    • весной, когда растения только освобождают от зимних укрытий;
    • в мае, до цветения и после него;
    • в июле, когда начинается налив ягод и подготовка к их созреванию.
    • Полив винограда часто совмещают с подкормками, используя при этом оборудованные отверстия в грунте или системы капельного полива.

      Укрытие винограда на зиму и защита от весеннего заморозка

      В различных регионах один и тот же сорт винограда может по-разному переносить зиму и акклиматизироваться весной.

    • В средней полосе не требуют укрытия сорта, выдерживающие морозы ниже 32 °С.
    • На юге же страны защита не требуется растениям, переживающим -25 °С.
    • Но это касается только взрослых кустов винограда, а уход за виноградом в первый год после посадки обязательно предусматривает укрытие саженцев. Чаще всего это происходит в конце октября или в начале ноября. Если затянуть с этой операцией, древесина винограда теряет эластичность и сложно поддается укладке.

      Для укрытия лозы можно использовать любые подходящие материалы, начиная от грунта из междурядий. Для этого побеги укладывают в заранее вырытую на штык траншею, пришпиливают к почве и присыпают грунтом.

      Кроме почвы, уложенную на грунт лозу утепляют двойным слоем пленки или специального укрывного материала, лапником и хвоей, гофрированного картона, рубероида и брезента. Выпавший снег становится дополнительной защитой.

      Если защита кустов от зимних морозов у садоводов не вызывает затруднений, то как ухаживать за виноградом, которому грозят весенние заморозки? В этом случае может помочь:

    • укрытие ветошью, соломой, сеном, лапником и нетканым материалом;
    • дымление с помощью опилок, сухой листвы, хвои, стружки и навоза с подветренной стороны;
    • полив междурядий.
    • При неблагоприятном прогнозе на 10–14 дней задержать выход глазков из спячки может весеннее опрыскивание винограда раствором железного купороса.

      Уход за виноградом — видео

      www.glav-dacha.ru

      Ягода йошта: описание, выращивание и уход

      Выращивание йошты (Jostaberen) начало приобретать популярность в 80-х годах прошлого столетия – после того, как были получены первые урожаи с этих гибридных кустарников. Садоводов кустарник йошта привлекает, прежде всего, отсутствием шипов на ветках и неравномерностью вызревания ягод – благодаря этому урожай долго может оставаться на кистях без гниения. Как посадить йошту и как ухаживать за этой культурой – читайте ниже.

      Йошта – что это такое?

      Перед тем как перейти к советам по выращиванию этих кустарников, нужно рассказать, что это такое – йошта, и чем ценна эта культура. Несмотря на редкое название, это растение начинает прочно занимать соответствующее положение на многих садовых участках.

      Йошта — межвидовой гибрид смородины черной и крыжовника. Опыты по скрещиванию этих культур длились свыше 100 лет. Но не давали результатов, растения цвели, но плодов не завязывали. И только в 70-е гг. прошлого столетия немецкий селекционер Р. Бауэр получил первый плодоносящий гибрид. В название этого гибрида, йошты, вошли две буквы от немецкого названия смородины и три буквы от названия крыжовника, в результате получилось Iosta. Другой немецкий селекционер X. Муравски вывел еще три смородинно-крыжовниковых гибрида: Моро, Йохне и Йохемина. А далее подобные гибриды были получены селекционерами других стран и России. Все новые полученные гибриды отличаются величиной куста, формой листьев, величиной и вкусом ягод и, конечно, урожайностью. Садоводам стоит поискать зарубежные сорта Фертоли, Титания и Тритон, Рудкис, Оджебин, Черная Сильвергитерса и отечественный гибрид Т.С. Звягинцевой.

      По описанию йошта похожа одновременно и на крыжовник, и на черную смородину, однако имеет ряд отличий. Это раскидистый мощный куст с 1,5-метровыми бесшипыми побегами, чем и отличается от крыжовника. По сравнению с черной смородиной ветки и плодушки йошты более долговечны. Кустарник йошта образует мало корневых побегов, поэтому не требует сильной обрезки. Корневая поросль также не образуется. Растение морозостойко, практически не подмерзает. И самое главное его достоинство —устойчивость к основным болезням родительской пары — черной смородины и крыжовника.

      Посмотрите на фото йошты: листья этого растения темно-зеленого цвета, но лишены смородинового аромата. Цветки крупные и яркие с легким запахом, частично самоплодны. Но хорошо отзываются на опыление насекомыми. Для улучшения опыления и завязывания ягод подсаживают в ряд по кусту смородины и крыжовника. Плодоносящие кисти короткие, в них всего по 3—5 ягод, созревание не одновременное. Прикрепление ягод к плодоножке прочное.

      Ягоды йошты черные с фиолетовым налетом, прочной кожицей и к тому же разные по величине даже в составе одной кисти, отдельные могут быть размером с вишню. В начале созревания твердые, хрустящие, а при полном созревании — сочные, кисло-сладкие, с приятным мускатным ароматом. Ягоды богаты витаминами С, Р и антоцианами, причем витамина С в них содержится в 4 раза больше, чем в ягодах черной смородины. Плоды йошты обладают лечебными свойствами — их применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, они улучшают кровообращение и способствуют выведению из организма радиоактивных веществ и тяжелых металлов.

      Йошта начинает плодоносить на второй год после высадки на постоянное место. Плодоносит йошта ежегодно. Урожайность высокая уже на 3-4 год после посадки.

      Посадка и уход за кустарником йошта

      Ниже приводятся рекомендации по посадке, уходу и размножению йошты в условиях средней полосы.

      Посадку йошты в сад в южном регионе можно проводить ранней осенью, начиная с конца августа и до конца октября. Весенняя посадка удается значительно хуже в связи с тем, что весной очень быстро нарастают положительные высокие температуры и устанавливается засушливый период. Место выбирают открытое, хорошо освещаемое солнцем. Почва должны быть плодородная, достаточно рыхлая. При посадке вносятся удобрения осеннего типа с повышенным содержанием калия, йошта — калиелюбивая культура. Глубина посадочной ямы — 60 х 40 см. При посадке расстояние между рядами 1,5—2 м, в ряду — 1,2—1,5 м.

      Посадка и уход за йоштой мало чем отличается от выращивания черной смородиной. Различие в большей площади питания, при посадке делаются большие посадочные ямы, вносится большее количество органических и минеральных удобрений. Почву под кустами следует мульчировать. Это создает благоприятный питательный и водный режим в почве, препятствует распространению сорняков, исключает частые рыхления и прополки. В качестве компоста можно использовать перегной, собственноручно изготовленный компост, мелко измельченные пожнивные остатки от здоровых овощных и цветочных культур, мелкие травянистые обрезки побегов и пасынки винограда и др.

      В первые три года при выращивании и уходе за йоштой ежегодно вносят до 6 кг перегноя или компоста, по 50 г полного осеннего удобрения, к примеру Фертика, в состав которого входят и микроэлементы. На четвертый и последующие годы продолжают вносить не только компост или органические удобрения в том же количестве, дозу минеральных удобрений увеличивают вдвое. В вегетацию проводят подкормку так же, как и смородину, но удобрения используют с маркировкой «Весеннее».

      Йошту можно выращивать как в кустовой, так и штамбовой культуре. Кроме того, отдельные садоводы используют йошту как штамбовый подвой для смородины и крыжовника.

      Посмотрите видео посадки йошты, чтобы лучше понять агротехнику этого процесса:

      Как посадить йошту семенами

      Йошта легко размножается одревесневшими и зелеными черенками, отводками и семенами. Отличается высокой приживаемостью и выносливостью. Автор не рекомендует приобретать саженцы йошты у рыночных торговцев, большая вероятность приобрести саженец золотистой смородины, но никак не йошту. Проще самостоятельно вырастить саженцы, используя ниже предложенные способы.

      При семенном размножении заготовленные семена необходимо стратифицировать не менее 180—200 дней в условиях подвала при температуре +5 °С, смешав их с промытым речным песком в соотношении 1:3. На стратификацию промытые после отделения от мезги семена закладываются сразу после сбора — в июле. Посев проводился осенью в октябре, когда температура почвы опустилась до 10 °С. В зиму желательно посевы мульчировать. Весной проводилось легкое рыхление. Всходы появляются в середине апреля. Регулярные поливы, подкормки небольшими дозами водорастворимыми удобрениями, прополки способствуют нормальному росту и развитию сеянцев уже к сентябрю. Можно дорастить еще год и провести посадку уже двулетними саженцами.

      Но садоводу следует учесть, что может получиться так, что при семенном размножении не все саженцы наследуют материнские качества, так как происходит расщепление. Путем отбора из их состава сходных по признакам с материнским растением можно даже получить абсолютно новый сорт. Надо помнить, что саженцы, полученные путем семенного размножения, вступают в плодоношение поздно — на 4-5-й год.

      Размножение кустарников йошты черенками

      Технология размножения йошты черенками отработана многими садоводами и успешно применяется. В июне выбирается 10-15-сантиметровый зеленый побег, выламывается с «пяткой» и опускается в кипяченую остуженную воду для восстановления тургора примерно на 1 час. Затем удаляются два-три нижних листа, следующие 3—4 листа удаляются наполовину. Нижняя часть зеленого черенка обрабатывается порошком корневина и высаживается в рыхлый субстрат под пленку или в пластиковую бутылку. Высаженные черенки помещают на рассеянный, но яркий свет, перегрев не допускается. Создаются условия искусственного тумана вплоть до тех пор, пока черенок не начнет разворачивать новые листья. Из этого следует, что процесс образования корней прошел успешно. Затем снимается укрытие, идет постепенное привыкание к условиям окружающей среды и проводится доращивание до момента выкопки для осенней посадки.

      Одревесневшие черенки заготавливают осенью. Посадку производят в хорошо окультуренную рыхлую почву, свободную от сорняков. Черенки нарезают с длинных побегов, вырезая из них два-три длиной не менее 20 см. Под посадку вносят удобрения осеннего типа с большим содержанием фосфора и калия. Нижнюю часть высаживаемого черенка окунают в глиняную болтушку с корне-образователями. Черенок высаживают наклонно под углом не менее 45°, верхнюю почку оставляют над землей. Посадки обильно поливают, с наступлением холодов окучивают и мульчируют компостом. Весенний уход аналогичен уходу за черенками черной смородины. Главная задача садовода — обеспечить оптимальный режим влажности и питания для успешного укоренения.

      Обрезка и сбор урожая йошты

      Учитывая прямое родство йошты с черной смородиной, определяются основные принципы обрезки, идентичные родительскому растению. Но есть и некоторые особенности, заключающиеся в более мощном росте у йошты длинных побегов. Поэтому уделяется большее внимание укорачиванию переросших ветвей, переводу их на более слабое ответвление, расположенное выше. Если не проводить обрезку йошты, побеги при большой нагрузке урожаем склоняются или полностью полегают на землю, при этом будет теряться качество урожая.

      Полное созревание ягод йошты происходит в течение 2—3 недель. Неодновременное созревание ягод, собранных в маленькие кисти, дает садоводу преимущество при сборе урожая йошты — он долго может удерживаться на кусте без порчи, осыпания, без загнивания при выпадающих обильных осадках. Полная биологическая зрелость ягод наступает во второй половине июля. Ягоды йошты хорошо хранятся в условиях бытового холодильника в течение двух-трех недель, а при быстрой заморозке — до нового урожая.

      www.udec.ru

      Изучаем болезни винограда по фото и описанию

      Белые, розовые. черные сорта винограда человек использует в разных целях. На дачных участках в основном выращивается виноград для употребления в свежем виде, изготовления соков и ароматного домашнего вина. Чтобы получить хороший урожай, необходимо изучить не только правила посадки и ухода, но и узнать слабые места растений, их врагов и болезни. Вниманию посетителей сайта мы предлагаем серию статей о вредителях и болезнях винограда, чтобы помочь научиться своевременно предупреждать заболевания и оказывать помощь своим садовым питомцам. В каждой статье подробно описываются несколько заболеваний и способов эффективной борьбы.

      Незаразные болезни

      Это болезни винограда, вызванные плохими условиями произрастания, а не жизнедеятельностью вредных живых организмов.

      Есть инфекционный (об этом ниже, в другом разделе). При хлорозе листья утрачивают зелёный цвет из-за нарушения синтеза хлорофилла ­– зелёного пигмента. Другие пигменты в хромопластах сохраняются, поэтому листья приобретают светло-желтую, кремовою, белесую окраску. Вызывается недостатком железа в растении. При этом желтеет сама пластинка, жилки какое-то время остаются зелеными. Для проверки диагноза наносим на лист раствором хелата железа (лимонно-кислого железа) полоску, знак или символ. Через считанные часы на месте нанесения лист зеленеет.

      Чаще всего причины неинфекционного хлороза следующие:

    • Засоление почвы.
    • Избыток влаги.
    • Излишнее, по сравнению с железом, содержание в грунте меди, марганца, фосфора, извести.
    • В таких условиях нарушается усвоение железа из грунта, что и приводит к хлорозу. Хлороз винограда лечится 3-4 внекорневыми подкормками растворами препаратов железа, дешевле всего – железного купороса. Удобно совмещать подкормку с внесением других микроэлементов, стимулирующих и лечебных препаратов.

      В зоне виноградарства не всегда имеется надлежащее количество влаги для растений. Недостаток воды внешне выражается так.

      Побеги – резко замедляется рост и развитие, коронки тускнею, вянут, засыхают.

      Усики – деревенеют, засыхают, начиная с концов, отпадают.

      Листья – массово желтеют, начиная с краёв нижних листьев, могут утолщаться, курчавится, опадать.

      Ягоды – ранней весной завязь опадает. При засухе в фазе горошины – увядают и усыхают, начиная снизу грозди. Засуха в фазе налива вызывает характерное поражение: потемнение и приобретение коричневой окраски части ягоды, как будто надавленной ногтем. При снятии кожицы внутренность здоровая. В итоге ягоды высыхают подобно изюму, но увы, становятся несъедобными.

      Зимняя засуха сопровождается растрескиванием почвы, при этом мелкие корни разрываются.

      Меры борьбы ­– поливы и сохранение имеющейся в почве влаги: мульчирование; укрытие на зиму грунтом; мелкое рыхление с целью нарушить капилляры верхнего слоя почвы, чем затруднить испарение. Полив в зону корня по специально вкопанных трубках предпочтительнее: экономнее и эффективнее.

      Солнечный ожог

      В самые жаркие месяцы виноградные гроздья могут перегреваться под солнечными лучами. На вид ягоды подобны ошпаренным кипятком, в дальнейшем – морщатся и подсыхают. При прикосновении они ощутимо горячие. Листья как под разогретым утюгом побывавшие: засыхают зелёными, со временем буреют. Листья с повреждёнными черешками страдают первыми: у них подвод воды для снижения температуры затруднён. Все повреждения – только на солнечной стороне куста, в то время при заразных болезнях такой картины не бывает. Куст пытается защититься, интенсивно испаряя воду для охлаждения. Не растёт, не накапливает питательные вещества.

      Меры борьбы. Главное – наличие достаточного количества воды, поэтому – полив, мульчирование, уничтожение почвенной корки мех. обработкой. В жару перебрасываем все свежевыросшие побеги «козырьком» на солнечную сторону. Можно прикрывать пострадавшие гроздья всем, что есть в наличии: газетами, листьями и т. п. Междурядья не обкашиваем, подождём с наведением красоты до погоды попрохладнее. При закладке – выбираем такую ширину междурядий, чтобы ряды в достаточной степени затеняли друг друга.

      Заразные болезни винограда

      Мильдью, (ложномучнистая роса, перноспороз)

      Пожалуй, самое распространенное заболевание. Возбудитель зимует в почве и растительных остатках, устойчив к любой погоде, сохраняется 2-5 лет, а споры переносятся ветром до 100 км. Весной ооспоры прорастают, с помощью джгутиков в мельчайших каплях влаги (роса, полив, дождь) доплывают до устьиц и прорастают в растения, где внедряется в живые клетки, уничтожая их. Обработка контактными фунгицидами после прорастания гриба внутрь растения неэффективна.

      После внедрения внутри растения развиваются тонкие нити гриба ­– гифы, ночью выдвигаются наружу спороносные органы. Их столько, что для человека выглядит как легкостираемый серый налёт на нижней поверхности листа. Верхняя часть листьев приобретает маслянистый оттенок, вначале мелкие, со светлым центром, пятна на листе увеличиваются, постепенно сливаясь.

      На побегах появляются желтоватые удлинённые пятна, постепенно приобретающие бурую окраску. Поражённые ягоды в сухую погоду – высыхают, во влажную – гниют и плесневеют. При позднем заражении ягод возле плодоножки появляются синевато серые вдавленные пятна, в конце ягоды коробятся, гниют, опадают. Возможна полная потеря урожая.

      Меры борьбы – многократная обработка фунгицидами.

      Первая проводится до появления признаков заболевания!

      Используем правило 3 десятков: температура 10 ?С, длина побегов 10 см, выпадение 10 мм осадков. Условия выполнены – пора обрабатывать. Последующие обработки – в зависимости от погоды. В благоприятный для болезни год количество обработок может достигать 6-8…

      Профилактика. Прежде всего – подбор устойчивых сортов. Но не стоит слишком уповать, это не снимает проблему полностью: в плохие годы развитие болезни на устойчивых и неустойчивых сортах разнится скоростью распространения, ещё немного – выраженностью и процентом уничтоженного урожая. Так что обрабатывать, скорее всего, всё же придётся.

      Оидиум, или мучнистая роса винограда.

      С началом роста винограда появляются отстающие в росте побеги, листья. Такие листья курчавятся. Листья, ягоды, гроздья выглядят как будто осыпанными мукой, откуда и название болезни. Этот налёт – тончайшие ниточки гриба. К растению он прикрепляется специальными присосками, называемыми апрессориями. Из них в ягоды вкалываются гаустории, через которые гриб и питается. Рост ягод с одновременным разрушением стенок приводит к разрывам, оголяются семена. На краях гиф появляются перетяжки, эти кусочки легко отрываются и переносятся ветром. Попав на другие лозы, прорастают и заражают новые кусты.

      При частичном поражении, когда часть винограда используется на вино, нужна сортировка с отбором повреждённых ягод. Иначе у вина будет привкус плесени, совершенно неценимый знатоками…

      Меры борьбы с оидиумом винограда. Правильное, хорошо проветриваемое формирование винограда, уничтожение растительности в междурядьях помогает предотвратить или ослабить болезнь. Фунгициды и препараты меди, помогающие против мильдью, не годятся для лечения мучнистой росы винограда. Отличный эффект дают препараты серы. Чем мельче частицы серы – тем лучше. Порошковую серу для опыления нужно правильно хранить, дабы она не слипалась в грудки, обязательно в сухом месте. Имеет значение температура при обработке. Воздух должен быть прогрет до 20 ?С, иначе не подействует. В то же время при сильной жаре возможны ожоги, в жаркое лето обрабатываем посадки в утренние или вечерние часы. Хорошо использовать специальные пасты из коллоидной серы, изготавливая баковые смеси от мильдью и оидиума. В этом случае экономим время и силы, сокращая количество обработок.

      Антракноз винограда (птичий глаз, болезнь градобития).

      Болезнь активируется после сильных дождей с градом, отсюда одно из названий. На листьях проявляется возникновением небольших сухих бурых пятен, окружённых более темной каймой. Позднее середина пятна отмирает, приобретает серый цвет, часто разрывается. Листья становятся дырявыми. На побегах появляются вдавленные пятна с тёмной каймой, побеги усыхают, ломаются. Подобные пятна, серо-бурые, вдавленные, с темной каймой появляются и на ягодах. Немного похоже на изображение птичьего глаза, что обуславливает ещё одно её название.

      Меры борьбы. При заражении антракнозом винограда лечение проводим обработками препаратами меди или системными фунгицидами. Болезнь не зря называют болезнью градобития, после сильного дождя с градом сразу проводим обработку. Не откладывая и невзирая на время после предыдущей.

      Виноград нуждается в нашем уходе, иначе трудно надеяться на хороший урожай. Понятно, сюда входит на только опрыскивание препаратами. Правильная посадка, обрезка, удобрение, полив – всё имеет значение. Сильное, обеспеченное питательными веществами растение лучше противостоит любым болезням.

      Борьба с болезнями винограда — видео

      Чем и как укрыть виноград на зиму, чтобы избежать холодов

      Виноград относится к тем растениям, которые могут погибнуть при сильных морозах зимой. Поэтому, чтобы сохранить растение в живых, его необходимо укрывать. Но для этого надо знать, как и чем укрыть виноград на зиму. В этой статье мы рассмотрим способы и методы укрытия, когда это нужно делать и какие материалы необходимо использовать.

      Когда следует укрывать кустарники?

      Значительные перепады температуры осенью и зимой, которые характерны для Подмосковья, Волгограда, Поволжья и Урала, ежегодно уничтожают большое количество виноградных кустов. Особенно негативное влияние отрицательная температура оказывает на молодые и однолетние саженцы. Чтобы избежать столь плачевных результатов, виноград на зиму нужно не просто укрыть, а сделать это правильно.

      Так когда же не необходимо приступать к укрытию винограда на зиму? Известно, что при относительном покое своей надземной части, виноград без укрытия может переносить снижение температуры воздуха до – 15. В случае дальнейшего падения температуры происходит гибель глазков растения. При такой температуре окружающей среды за четыре дня может погибнуть до 70 % всех глазков, а при температуре воздуха – 20 о С и более – гибнут все глазки (причем как на однолетнем саженце, так и на взрослом кусте).

      А вот корневая система винограда не может похвастаться даже такой морозостойкостью. Снижение температуры до — 6 градусов по Цельсию приводит к повреждению мочковатой части корневой системы. Повреждение корней более серьезно, так как обмороженная наземная часть еще может восстановиться за весну и лето, то обморожение корневой системы практически всегда влечет за собой гибель всего виноградного куста.

      Эти сведения верны, в большей степени касается укрывного винограда, хотя они, в целом, достоверны и для других сортов.

      В районах, где зимой температура воздуха не опускается ниже чем — 16 градусов, виноград (даже укрывные сорта) можно не укрывать. А если температура опускается не ниже – 20 о С – укрыть нужно только не морозостойкие сорта.

      Зная температурный режим, который характерен для зимы в вашем районе, вы сможете укрыть правильно нужные виноградные кусты, не делая при этом лишней и ненужной работы.

      Но все же рекомендуют проводить укрытие всех виноградных кустов вне зависимости от сорта, так как нельзя предугадать возможные скачки температуры зимой (особенно это касается Подмосковья).

      Способы укрытия винограда в зависимости от климата

      Существует несколько способов того, как укрыть виноград на зиму. Но, прежде чем приступать к непосредственному укрытию, необходимо подготовить кусты к зимовке.

      Процедура подготовки винограда к зиме заключается в следующем:

    • снятие куста со шпалеры;
    • проведение осенней обрезки;
    • срезают обрезки лоз и растительные остатки;
    • нужно обработать виноградный куст медным или железным купоросом, нитрафеном, препаратами ДНОК;
    • куст нужно обильно полить;
    • подготовить и заложить под лозой отравленные приманки для грызунов (если они беспокоят).
    • Укрытие на зиму необходимо для таких видов и сортов растения: молодых саженцев, неустойчивых и комплексно-устойчивых сортов к заморозкам, гибридных форм.

      Специалисты выделяют три основных способа укрытия, в зависимости от того чем укрывают виноград на зиму:

    • окучивание;
    • полуукрытие;
    • полное укрытие кустов.
    • Рассмотрим каждый из этих способов более детально.

      Окучивание

      Данный способ укрытия подходит для саженцев первого года жизни. В условиях мягкого южного климата окучивание можно применять, чтобы укрыть даже взрослый и уже плодоносящий куст (укрывают только головку куста). В этом случае место спайки и нижнюю часть побегов защищает слой земли.

      Это довольно простой и не трудоемкий метод. Нужно насыпать горку земли высотой до 25 см, но не ниже 10 см.

      Однако такой способ защищает только коневую систему винограда, в результате почки растения остаются незащищенными и могут погибнуть при сильных морозах.

      Полуукрытие

      Данный способ укрытия предполагает защиту у растения только части кроны виноградного куста, который расположен наиболее близко к поверхности почвы. Это рукава, головка куста и основания побегов. Остальные части растения «драпируют» определенными укрывными материалами.

      Чем можно укрыть виноград на зиму в данной ситуации? Сюда отлично подойдет солома, агроволокно или любая ткань. Укрывной материал стягивают шпагатом. В результате вы получите специальный «защитный костюм», толщина которого около 4 см.Такой способ подходит для комбинированных сортов.

      Данный метод укрытия также считается не очень надежным, так как он дает возможность защитить от морозов только часть куста, в то время, как другая часть может легко пострадать от сильных морозов.

      Полное укрытие

      При этом способе перед тем, как укрывать виноград на зиму, лозы куста снимают со шпалер и проводят дефолиацию или просто ждут, когда листья опадут естественным путем.

      Формируют нужным образом куст, при помощи обрезки, и пригибают его к земле. В качестве укрывного материала можно использовать любые старые вещи, ненужные пледы. Главное условие для укрывного материала – натуральная ткань. Сверху их накрывают пленкой-утеплителем. Нужно следить, чтобы эта пленка не соприкасалась с почками, иначе они могут запреть, а при раскрытии весной они просто сгорят.

      Построенную конструкцию прижимают к земле при помощи железных скоб-дуг и сверху присыпаем почвой. Слой почвы составляет от 10 до 30 см (в зависимости от суровости зим). В роли утеплителя могут выступать шелуха подсолнечника, солома, плотная бумага, сухая трава и аналогичные материалы. Устойчивые к заморозкам сорта можно просто накрыть рубероидом или шифером.

      Именно полное укрытие является наиболее оптимальным вариантом, который даст 100 % результат.

      В случае теплой зимы, в утепленной конструкции нужно сделать вентиляцию, чтобы предотвратить запаривание растения или преждевременное раскрытие почек.

      Если ваши ожидания и меры по защите виноградного куста от мороза не оправдались, то необходимо провести экстренные мероприятия по спасению растения. Необходимо пригнуть куст к земле при помощи скоб, а сверху насыпать слой земли. В результате вы получите специфический шатер. Также, при снижении температуры воздуха до критических значений, для спасения куста в ночное время можно вблизи его разводить костры для повышения температуры воздуха.

      При правильном подборе способа укрытия вы сможете максимально эффективно защитить растение от пониженной температуры зимой.

      Укрытие однолетнего винограда

      Однолетние саженцы винограда являются наиболее чувствительными к воздействию низких температур. Поэтому их нужно укрывать в первую очередь.

      Способы укрытия могут быть самыми разнообразными, например можно использовать в качестве утеплителя старые ведра, пластиковые бутылки, шатры из плотной бумаги, а также солому, сено, ткань или просто засыпать землей.

      Также можно встретить информацию о том, что в качестве укрывного материала используют сосновую хвою, которой присыпают всю прикорневую поверхность в радиусе 0,5 м от обрезанного куста. Затем расстилают целлофановую пленку по всей площади, которая была присыпана хвоей. На все углы пленки набрасывают по лопате земли. Это необходимо сделать для того, чтобы она не улетела. На этом процесс укрытия однолетнего винограда можно считать завершенным. Перед укрытием необходимо обязательно провести осеннюю обрезку.

      В зависимости от материала, который вы будете использовать для укрытия, нужно проводить предварительное обеззараживание. Например, при использовании хвои достаточно развести 200 г железного купороса на 10 л воды. Если будет использоваться солома, то разводят 500 г.

      Распространенные ошибки

      В виду того, что на сегодняшний момент доступен большой объем информации, многие начинающие виноградари совершают ошибки, которые приводят либо к гибели растения, либо к снижению его плодовитости.

      К наиболее распространенным ошибкам, которые совершают садоводы при укрывании винограда, относятся:

    • накидывание сверху на пленку сильно большого слоя земли;
    • формирование узкого земляного валика под лозой;
    • укрывают наземную часть виноградного куста, забывая при этом о защите корневой системы;
    • неправильный выбор способа укрытия;
    • не осуществление необходимых манипуляций перед укрыванием;
    • нельзя использовать для накрывания землю, которая находилась в непосредственной близости от виноградного куста. Почву обычно берут с расстояния не меньше, чем на два метра от верхушки куста.

    Видео «Укрытие винограда на зиму»

    На этом видео вы можете наглядно просмотреть, как правильно подготовить и укрыть виноград на зиму.

    Правильный выбор способа укрытия поможет вашим виноградным кустам успешно перенести зиму.

    plodovie.ru

    Сажаем огурцы семенами в открытый грунт

    Благодаря хорошему вкусу и универсальности огурцы стали постоянными завсегдатаями каждого огорода (их даже выращивают на подоконнике!). Несмотря на то, что эта культура весьма неприхотлива, не каждому садоводу удается произвести успешную посадку. Причины такой неудачи могут заключаться в неправильном проведении процедуры и последующем уходе. Но добиться успеха в этом деле можно без каких-либо проблем! О том, как правильно посадить огурцы в открытый грунт семенами, читайте в этой статье. Ниже вас ждут инструкции, советы, рекомендации, секреты, видеоматериалы.

    Когда сажать огурцы семенами в открытый грунт

    Поскольку культура принадлежит к отряду теплолюбивых растений, то рекомендуется сажать огурцы в открытый грунт, только когда почва прогреется до +15 С. Производить посев раньше нет смысла, так как семена будут долго прорастать или вовсе не взойдут.

    Но не стоит сильно откладывать посадку огурцов в грунт семенами — оптимальная температура для роста огурца +18-+25 С, и если пик их развития совпадет с июльским зноем, они попросту перестанут расти и начнут засыхать.

    Некоторые садоводы, выбирая время, когда сеять огурцы в открытый грунт, в качестве ориентира используют картофель: если культура выпустила несколько стеблей, значит, сильные ночные заморозки маловероятны.

    По лунному календарю в 2018 году

    Посадку огурцов в открытый грунт в 2018 году можно производить по лунному календарю. Ведь давно известен тот факт, что луна влияет не только на воду мирового океана, но и на соки внутри растений. Так, самый благополучный период, когда можно сеять огурцы (впрочем, как и все растения), выпадает на растущую луну.

    По лунному календарю 2018 благоприятными днями, когда можно сажать огурцы в открытый грунт, считаются следующие:

  • в марте – 19-24, 27, 28;
  • в апреле – с 5-9, 20-24;
  • в мае – с 4-9, 19-23.
  • Неблагоприятными днями являются следующие:

  • февраль — 14, 15, 16;
  • март — 1-3, 16, 30;
  • апрель — 15-17, 29, 30;
  • май — 14-16, 28-30;
  • июнь — 12-14, 29.
  • По рекомендациям производителей в зависимости от сорта

    Сорта огурцов делятся на три вида: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Чтобы лакомиться хрустящими огурчиками беспрерывно, лучше высевать разный посадочный материал поочередно. Конкретные даты для посадки семян огурцов выбранного сорта указаны на тыльной стороне упаковки в виде таблицы.

    В зависимости от региона и климата

    В связи с тем, что погода в разных частях страны сильно отличается, не существует единых сроков посева. Выбирать время посадки огурцов в открытый грунт необходимо, опираясь на климатические особенности каждого отдельного региона. В Средней полосе (Подмосковье) огурцы высевают в начале или в первой половине мая, а в северных регионах — во второй половине мая — начале июня.

    Главное условия при выборе даты посадки огурцов в открытый грунт — температура окружающей среды не должна опускаться ниже +15 С, в противном случае семена не взойдут.

    Важно! Опытные огородники высевают огурцы в несколько подходов. Благодаря такой хитрости им не страшны возвратные заморозки, а растения поочередно плодоносят, что позволяет наслаждаться огурцами на протяжении всего сезона.

    Как сажать огурцы семенами в открытый грунт

    Чтобы посадка огурцов сразу в грунт семенами была успешной, мало купить семена и высеять их в первый попавшийся свободный час, нужно провести тщательную предписанную подготовку и соблюсти ряд правил. Давайте разбираться, как правильно посадить семена огурцов в открытый грунт и какие существуют этапы.

    Подготовка семян

    Прежде чем заняться подготовкой, посадочный материал сначала нужно купить. Выбирать семена огурцов для посадки в открытый грунт лучше всего в зависимости от того, какие поставлены задачи и сроки созревания. Определившись с необходимыми параметрами, нужно обратить внимание и на год заготовления семян. В отличие от семян многих других культур, всхожесть семян огурцов с годами только возрастает: наибольшей всхожестью обладает посадочный материал возрастом от 2 до 6 лет.

    Чтобы подготовить семена огурцов к посадке в открытый грунт, необходимо удостовериться в качестве посадочного материала. Для этого семена проверяют на всхожесть: по несколько семян каждого сорта замачивают в теплой воде на протяжении суток. Затем их перекладывают во влажную ткань, кладут на тарелочку и ставят в тёплое место. Сорта семян огурцов, которые проросли, используют для посадки в открытый грунт, а остальные — отбраковывают.

    Вслед за стратификацией семена обрабатывают от болезней и вредителей. Вот самые популярные рецепты:

  • В течение 2-3 дней до предполагаемой даты посадки семена вымачивают в слабом растворе марганцовки. Такая обработка убережет сеянец от большинства заболеваний, в том числе и от тех, что вызваны грибком. Использовать такой раствор нужно очень осторожно, ведь малейшее превышение дозы порошка или увеличение время замачивания повлечет за собой пересыхание посадочного материала, и он станет непригодным для посадки.
  • Из алоэ вырезают несколько листьев, заматывают их в бумагу темного цвета и отправляют в погреб или холодильник на 14 дней. По истечении времени из стеблей отжимают сок и разводят его пополам с водой. Затем полученной смесью обрызгивают ткань, куда предварительно были уложены семена и оставляют закладку в таком виде на сутки.
  • После применения того или другого способа семена огурцов сразу же высаживают в открытый грунт.

    Важно! Улучшить всхожесть посадочного материала, а также снизить формирование пустых цветов можно, если уложить его на 3-4 недели возле батареи.

    Видео: как подготовить семена огурцов к посадке в открытый грунт.

    Подготовка почвы и грядки

    Подготовка почвы для посадки огурцов семенами в открытый грунт очень важна. Для подготовки по выделенному под посадку участку тонким слоем раскладывают навоз или куриный помет, а затем глубоко перекапывают. Внесенные перед посадкой огурцов органические удобрения сделают почву более рыхлой, а также возобновят баланс питательных веществ, необходимых для роста культуры. На 1 кв. м грядки вносят 5 кг органических удобрений.

    Поклонники минеральных удобрений могут внести в почву удобрение для тыквенных культур — «Агрикола«. Расход вещества на 1 кв. м площади — 12-17 г.

    Затем в целях обеззараживания почву на грядке обрабатывают медным купоросом, рассыпают по поверхности древесную золу или вносят небольшое количество суперфосфата.

    Перед посадкой на грядке делают лунки или ряды глубиною 2 см. Шаг между углублениями 50-60 см. Если планируется подвязка огурцов к шпалере, расстояние между растениями уменьшают до 25-30 см.

    Видео: подготовка почвы и грядки для посадки огурцов в открытый грунт.

    Непосредственная посадка

    Чтобы посадить огурцы в открытый грунт семенами, необходимо проделать ровные ряды. Для этого на грядку кладут деревянную рейку и немного придавливают ее, чтобы глубина ряда получилась 2 см. Лунки же подготавливают обычной тяпкой. Если почва недостаточно влажная, то в углубления наливают немного воды. Также необходимо учитывать расстояние при посеве огурцов. Оптимальное расстояние — 40-60 сантиметров.

    Глубина посадки огурцов семенами в открытый грунт — 2-3 сантиметра.

    Семена укладывают в ряды или лунки плашмя или заострёнными кончиками вверх, немного вдавливая. В одну лунку высаживают от 3 до 5 семян. Затем посадочный материал засыпают небольшим слоем земли и слегка его прижимают к семенам. Такой способ посадки огурцов семенами в грунте очень прост и доступен каждому садоводу.

    Чтобы защитить сеянцы от атаки голодных муравьев, слизней и мышей, по грядке рассыпают смесь чёрного и красного молотого перца.

    Видео: правильная посадка огурцов в открытый грунт семенами.

    Кстати! Огурцы можно эффективно и интересно выращивать в бочках.

    countryhouse.pro