Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Содержание:

Выращивание винограда в Ленинградской области – посадка и уход

Советы по выращиванию винограда в Ленинградской области

К попыткам совершить нечто, на первый взгляд, невозможное, многие относятся с неодобрением: мол, эту бы буйную энергию -дав полезное русло. Так ведь речь как раз об этом и идет!

Вот вам пример, достойный подражания.

О пользе подглядывания

Изучая статьи про виноград, обратила внимание, что их авторы проживают в теплых регионах, только одна статья была от дачника из Карелии.

Да, отважный мужчина, респект ему и уважуха. Вот поэтому и хочу его поддержать, а заодно подбодрить всех, сомневающихся в своих силах. Я тоже проживаю в регионе, который славится погодой с закидонами. И вот в таком непростом климате успешно выращиваю виноград в открытом грунте. «Авантюристка», – скажете вы. Возможно!

На фотографии, на которых запечатлен результат моего труда, свидетельствует о том, что для нас, дачников, нет ничего невозможного. При чем же тут тогда авантюра?

Знакомство с этой культурой началось с увиденного через соседский забор странного растения высотой не больше 1 м и листвой светлого зеленого цвета: то ли бешеный огурец, то ли цветок какой-то на декоративной решетке – издали-то не разберешь. Я и не разбиралась особо, пожала плечами, и все.

А через три года это растение разрослось у соседей по всему фасаду дома, и только тогда я поняла, что это виноград. Ну надо же! Пошла к хозяйке полюбопытствовать, плодоносит или нет это чудо не нашей природы. А если да, то съедобны ли ягоды? И была еще больше удивлена, узнав, что соседский виноград и плодоносит, и ягоды дает вкусные, и вызревают они полностью, несмотря на наше северное лето (которое, как сказал Пушкин, является карикатурой южных зим).

А главное, он не требует капитального укрытия (да и ухода тоже) -на зиму заворачивают плети в укрывной материал и укладывают на землю. Вот и вся работа.

Режь, да разумей Я, конечно, весной выпросила три черенка на развод и посадила их тоже вдоль южного фасада дома. К следующему году из этой троицы выжил только один саженец, зато он начал интенсивно расти и за сезон дал лозу длиной больше метра.

Из статей я узнала, что ее надо обрезать осенью на 3-4 почки. Так и сделала. И следующим летом у меня уже было три лозы. Перед заморозками я их немного укоротила, укрыла лапником и нетканым материалом, пришпилив дужками к земле.

На третий год виноград выдал новые лозы с кистями цветков (на каждой веточке было по 2-3 кисточки). Чтобы не перегружать куст, оставила по одной кисти. В течение мая накидывала на виноград пленку, опасаясь возвратных заморозков. В июне делать это перестала, и куст отчаянно зазеленел, выпуская все новые побеги. В июле они превратились в настоящие джунгли: пришлось что-то выламывать, что-то прищипывать.

В августе обрезала все побеги на уровне верхней нити из проволоки (к тому времени уже была сделана шпалера из двух столбиков с тремя рядами струн между ними) и в сентябре я впервые попробовала собственный виноград. Гроздочки, правда, выросли небольшие, ягод на них было немного (еще

и с косточками оказались, не слишком сладкие), но какую же радость все мои домашние испытали от того, что и в нашем непростом климате можно вырастить прекрасную южную культуру!

После заморозков надо было обрезать лозы, а про обрезку я хоть и читала, но не все понимала. Что убрать, что оставить? Резала наобум, выбирая самые тоненькие ветки. Довольная собой, укрыла куст, уложив его на землю. И весной очень радовалась, что он ожил, пустив почки в рост. Но дальше…

Дальше наросло много побегов, но цветков было только две кисточки. В чем дело? Погрешила на погоду и успокоилась, ведь все равно нынче ничего уже не исправить. Осенью стала шерстить Интернет, читала заметки, смотрела ролики про обрезку, и только тогда поняла свои ошибки.

Оказывается, отплодоносившие лозы надо было вырезать полностью, а однолетние оставлять на плодоношение. А я их даже не пометила, резала все под одну гребенку – вот и результат.

Получив информацию, постаралась провести обрезку по всем правилам. Куча удаленных веток получилась внушительной, но меня это не смутило, так как, если верить опытным виноградарям, при обрезке удаляется до 90% древесины. Полулысый куст укрыла и уложила на землю. Потом подумала и почему-то укрыла еще и лапником, а сверху устроила шалашики из пеноплена.

И как чувствовала! Зима в тот год была просто жуть: 30° мороза, а на земле ни снежинки. Половина клубники тогда вымерзла, а винограду хоть бы хны! И какой урожай у меня был тем летом (оно тоже выдалось холодным), видно на тех же фото.

Так что, уважаемые дачники, все в саду и огороде зависит только от вашего желания. А будет оно -придут и опыт со смекалкой. Дорогу осилит идущий! Успехов всем в нашем нелегком, но таком увлекательном труде!

© Автор: Светлана Евгеньевна ИВАНОВА. г. Кириши Ленинградской обл.

vsaduidoma.com

Виноград в Ленинградской области

Самое страшное для садовода – это обрезка, формировка винограда. И меня в первые годы просто пугала необходимость что-то на винограде обрезать, куда-то лозы направлять, хотя к тому времени я и прослушала лекции Ю. М. Чугуева, и прочитала не одну книгу по виноградарству.

Постояв в раздумье у разросшегося куста винограда, опять влезла в записи, вырезки и книги.

И оказалось все не так уж и страшно. Я не буду загружать читателей научными терминами, а постараюсь в простой форме рассказать об обрезке и формировке. Но некоторые понятия мы должны все-таки усвоить.

Плодовый побег — из почки рано весной появляется побег, на нем распускаются листья и кисти цветков, а в августе зреют грозди винограда. Из пазух листьев, как и у помидоров, появляются пасынки, или боковые побеги.

Плодовая лоза — это побег с почками, который не плодоносил, вырос за лето, ушел под зиму, чтобы в следующем году из его почек выросли плодовые побеги.

Ветка — многолетняя часть куста, на ней растут лозы и побеги.
Сучок замещения — это лоза, обрезанная на две почки.
Голова — это ветка, на которой находятся плодовая лоза и сучок замещения. Не надо сейчас запоминать все названия, если при чтении статьи термин непонятен — сразу возвращаемся к определениям.

Итак. Привезли на дачу пакет с укоренившимся черенком, а часть — и с уже распустившимися листьями и побегами. Не спешите. Из контейнера (пакета) можно высадить виноград в любое время дня и ночи, с весны до осени. Но сначала закалите ваше растение. Для этого, когда минуют весенние заморозки, поставьте контейнер в тень на участке, под плодовые деревья или кустарники. Через две недели перенесите в полутень, а затем и на солнышко. Не забывайте о поливе. Высаживаем в подготовленное место, заглубив на 10–15 сантиметров. (рис. 1) Обрезаем на две почки, из которых к осени вырастут два побега.

Осенью после опадения листьев один побег обрезаем на две почки, превращая его в сучок замещения, а второй побег — на 7–10 почек, превращая его в плодовую лозу. У нас получилась первая голова — она и есть всему основа. (рис. 2)

На следующий год из сучка замещения вырастет два побега, который (что обрежем? Сучок замещения или побеги?) мы обрежем так же, как в предыдущую осень, а плодовая лоза, может быть, даст на побегах цветочные кисти. Но чтобы не ослаблять молодой куст, лучше больше двух-трех кистей не оставлять. (рис. 3) Осенью вся плодовая лоза вырезается. (рис. 4)

На третий, четвертый год виноград будет плодоносить обязательно.
Я на одном кусте формирую две головы, направляю их в противоположные стороны. (рис. 5)
Живем мы не на юге и даже не на Украине, поэтому, чтобы получить урожай вовремя (конец августа, начало сентября), необходимо убирать все лишние пасынки.

На взрослом растении более 30–32 гроздьев оставлять не рекомендуется, не созреют.
Значит, на двух лозах достаточно оставить по 5 побегов, а на них — по три цветочные кисти. Итого получится 30 цветочных кистей.

Весной лозу укрепляем в горизонтальном или близком к горизонтальному положению и оставляем 5 побегов, остальные, например, три — выламываем (если на плодовой лозе было оставлено 8 почек).

После того как на каждом побеге образуется по три цветочных кисти, даем вырасти шести листьям, и конец побега обламываем. Все пасынки (дополнительные побеги из пазух листьев) убираем. Побеги крепим к шпалере.

После плодоношения всю плодовую лозу вырезаем до основания. В это же самое время, за лето, из сучка замещения растут два побега, которые осенью надо сформировать: первый — в сучок замещения (с двумя почками), второй — в лозу плодовую (с 6–10 почками).

За лето побеги на сучке замещения могут вырасти до 6–7 метров, распустить пасынки (боковые побеги). Я пасынки все убираю, а побегам продолжения не даю расти более чем на 3–4 м, обламываю верхушку. Тогда почки на этих побегах лучше вызреют, да и сам побег подготовится к зиме.

www.zs-z.ru

Выращивание винограда в Ленинградской области. Часть 2

В Ленинградской области можно получать неплохой урожай винограда при минимальном уходе. Я в этом убедился на собственном опыте. К тому же весь уход за морозостойкими кустами винограда в открытом грунте сводится в основном только к его правильной обрезке.

Выбор формировки

Существует великое множество формировок винограда, но многие из них не применимы в нашем регионе. Существенное различие заключается в том, что на юге формируют штамб, и все будущие кисти будут идти на большой высоте от земли. Если бы мы применяли такую формировку, то для зимовки винограда при случающихся у нас морозах до -40°C каждую осень приходилось бы прижимать многолетние плети к земле. Конечно, первые несколько лет жизни винограда это вполне реально, но, когда плети станут толщиной с руку, это сделать невозможно. Поэтому применяются бесштамбовые формировки, их тоже существует большое количество.

Я перепробовал несколько и остановился, на мой взгляд, на самой простой формировке в плане понимания и ухода. Это веерная обрезка в четыре рукава, на которых применяю формирование плодового звена с сучком и без сучка замещения. Особой разницы с сучком или без сучка я не заметил, применяю обе в зависимости от конкретного куста винограда, смотрю, что удобней.

Формирование винограда способом без сучка замещения

В этой статье мы рассмотрим вариант формирования винограда без сучка замещения, так как он проще для понимания. Все это не сложнее, чем удалять пасынки у помидоров. Все эти агротехнические приемы давно уже описаны, и их можно найти в литературе, я постараюсь изложить все своими словами, основываясь на личном опыте.

Рассмотрим уход и формировку винограда, начиная с первого года. Саженцы с закрытой корневой системой обычно приобретаются (см. фото 1) задолго до посадки, так же как и любая рассада. Высаживать виноград можно лишь в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. До этого момента лучше держать саженцы на подоконнике, где снизу греет батарея. Из-за сухости воздуха в городских квартирах желательно на саженец надеть прозрачный, тонкий полиэтиленовый пакетик, но его необходимо периодически на некоторое время снимать и проветривать саженец, чтобы он не сопрел. Самое главное — это очень аккуратный полив, не заливайте саженец! Это единственное из-за чего он может погибнуть. Если видите, что вдруг начинают вянуть листья, постарайтесь опрыскать саженец стимулятором роста («Эпин», «Циркон» и другие), а также в качестве профилактики обработать («Акарин», «Актелик») от паутинного клеща и других возможных вредителей. Ни в коем случае нельзя постоянно держать грунт увлажненным. Полив должен быть верхний и только тогда, когда земля станет совсем сухой.

Посадка винограда

К выбору места для посадки нужно подойти основательно. Во-первых, это должно быть самое солнечное место на вашем участке. Желательно, чтобы солнце там было весь световой день. Если есть возможность посадить лозы рядом со строением — это большой плюс, ведь при выращивании в пристенной культуре нагретая за день стена будет отдавать винограду тепло ночью. На один куст потребуется два погонных метра земли с запада на восток. Ширина посадочного места – полметра. На нашей широте при посадке винограда в несколько рядов удобнее располагать плети именно с запада на восток, чтобы ряды не затеняли друг друга. Если вы сажаете немного кустов или всего один куст винограда, то располагайте его так, как вам будет удобно. Желательно, чтобы место было закрыто от холодных преобладающих ветров. Правда, у меня участок расположен на открытом месте, высаженные для создания укрытия ветрозащитные деревья не доросли еще и до высоты забора, а соседняя деревня Разметелево, увы, вполне оправдывает свое название.

Так как вы сажаете виноград на постоянное место не на год и не на два, а на много будущих десятилетий, то необходимо подготовить кубовую яму с плодородной землей. Конечно, участки у всех разные. И если у вас плодородная почва всего на штык лопаты, а дальше идет глина или стоит вода, то в этом случае такую глубокую яму копать не стоит, а на дно обязательно нужно уложить дренаж. Помимо компоста, перегноя, минеральных удобрений необходимо добавить золу и доломитовую муку, на кубовую яму ее достаточно 1 кг. В Ленинградской области преимущественно очень кислые почвы, а виноград предпочитает слабощелочные.

Так как объем почвы большой, то необходимо очень сильно пролить землю и дать ей осесть, потребуется не менее суток. После этого досыпаете земли и высаживаете саженец так, чтобы одеревесневший черенок оказался полностью под землей и наружу торчал только небольшой зеленый побег.

Формировка куста винограда

В первый год жизни виноград будет наращивать корневую систему, поэтому не ждите от него большого прироста — 15-30 см будет вполне достаточно. Если он у вас до посадки или летом вытянется больше — прищепите макушку. В течение всего лета особого ухода виноградная лоза не требует. Полив необходим только в случае засушливого лета, когда все растения требуют полива. На зиму потребуется легкое сухое укрытие. Достаточно будет накрыть куст винограда парой веток лапника или ящиком.

Выращивание винограда в Ленинградской области. Часть 3

Уход за виноградом в открытом грунте

На второй год, весной, в начале мая укрытие необходимо снять. Не пугайтесь, виноград просыпается довольно поздно — в конце мая-начале июня. И если даже прошлогодний прирост не перезимовал, то проснутся спящие почки на одревесневшем черенке. Почек будет много, и когда плети отрастут на 10-15 см, выбираем из них четыре самые сильные, а остальные выламываем. И как только оставленные плети летом достигают метровой длины, прищипываем их макушки. В начале сентября эту операцию нужно повторить (см. рис. 1). Это делается для того, чтобы плети как можно раньше начали одревесневать. Наша цель — за сезон вырастить четыре одревесневшие плети диной один метр каждая. Это наши будущие рукава. Годовалые плети легко гнутся, поэтому в октябре-ноябре придаем кусту форму: две плети направляем на запад, две другие направляем на восток и укладываем их горизонтально земле на высоте 20-30 см. Необходимо обеспечить на зиму легкое сухое укрытие; виноград мы укрываем не от мороза, а от оттепели. В моей коллекции подобраны сорта с высокой морозостойкостью, и они могут зимовать без укрытия. Им не страшны морозы -40°С и ниже, когда есть пусть даже небольшой снежный покров, но когда зимой днем +5°С и идет дождь, а ночью вдруг сильный мороз, и плети покрываются ледяной коркой, то этот лед может разорвать кору. Растение не погибнет, но можем остаться без урожая. Поэтому лозу надо накрыть пленкой, чтобы она не намокала. Для этого над ней сверху ставим металлические дуги и накрываем их полиэтиленовой пленкой. Нужно, чтобы было большое воздушное пространство. Укрытия должны быть открыты с торцов.

На третий год, как и во все последующие годы, весной, в начале мая, укрытие необходимо снять и высыпать стакан золы под куст. До этого можно было обойтись без шпалеры, но сейчас она нам необходима. Шпалера — это пара столбов с натянутым шпагатом через 20-30 см, параллельно земле. Высота столбов подбирается так, чтобы вам было удобно дотягиваться до верха шпалеры.

Перезимовавшие плети так и оставляются горизонтально земле, а все плети из почек, которые на них просыпаются, мы подвязываем вертикально. На плетях будут уже сигнальные кисточки плодов. Конечно, желательно их удалить, но я сам немного их оставляю, чтобы попробовать вкус сорта винограда.

В октябре-ноябре необходимо обрезать виноград. На каждом рукаве укорачиваем до пяти почек две самые мощные плети, остальные удаляем полностью. Получившиеся сучки укладываем горизонтально земле. Не бойтесь резать, обычно срезается до 98% процентов виноградного куста. После обрезки должно остаться четыре уже взрослых толстых рукава, а на каждом рукаве — по две коротких, из пяти почек, годовалых плети (см. рис. 2 — на примере только одного рукава). Так куст должен выглядеть после обрезки каждый год. С возрастом лишь рукава становятся толще. И еще постепенно увеличиваем нагрузку урожаем на куст, оставляя не по 5, а по 7-15 почек на сучках. И накрываем лозу на зиму.

Четвертый год — это год первого полноценного плодоношения. Весной выполняем те же — процедуры убираем укрытие, подкармливаем растение золой. Просыпающиеся почки пойдут в вертикальный рост, и на каждом сучке с ближайшей плети к рукаву удаляем все плодовые кисти. В идеале получается четыре рукава, на каждом из них два сучка, на сучке первая плеть без кистей и еще четыре плети, усыпанные кистями.

В первых числах августа или чуть раньше, когда ягоды начнут окрашиваться, нижний ряд листьев выщипываем так, чтобы все ягоды оказались на свету (см. фото 2). После того как ягоды сняли, листья все опали, в октябре-ноябре обрезаем виноград. На каждом сучке те плети, с которых весной удалили кисти, укорачиваем до пяти почек, а отплодоносившие четыре плети с частью прошлогоднего сучка удаляем полностью (см. рис. 3 на примере одного рукава). Пригибаем получившиеся сучки горизонтально и укрываем на зиму.

На деле весь уход занимает пять минут весной, летом и осенью. Этого минимального ухода достаточно для того, чтобы получать хороший урожай. Здесь очень важно не жадничать, то есть нужно не перегрузить куст. Лучше получить чуть меньше ягод, но зато они поспеют в срок, и плети хорошо вызреют. Есть сорта, подверженные перегрузу, на них ограничивать урожай надо обязательно ежегодно. Но и другие сорта, пока куст молодой, немного стоит ограничить. Для этого после цветения часть кистей удаляются или укорачиваются, если сами кисти очень большие.

Хочу посоветовать начинающим виноградарям: старайтесь приобретать местный районированный посадочный материал. Обычно он отличается от южных саженцев скромными размерами и тонкой толщиной лозы. Сорта должны быть по характеристикам подходящими для открытого грунта нашего региона. Например, на моем участке очень хорошо себя зарекомендовали прибалтийские сорта. К сожалению, на любой выставке-ярмарке продают и такие саженцы, которые никогда не будут расти у нас, или будут расти только в теплице, но там уже нужен совсем другой уход, требующий от вас куда больше знаний и времени. Попробуйте начать с более простого способа, а, получив свой первый урожай, набравшись опыта, легко освоите и другие формировки, и способы выращивания. Считаю, что 50 кг ягод с куста винограда — это вполне реально и не даже предел.

Всех, кто заинтересовался выращиванием винограда в открытом грунте, приглашаю на экскурсию и дегустацию на свой участок во Всеволожском районе Ленинградской области. Мой телефон для связи: 8 901 308 32 09.

www.floraprice.ru

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Выращивание амурского винограда в Ленинградской области

Амурский виноград в Санкт-Петербурге: история удачного опыта

К дачной экзотике я отношусь хорошо, но теоретически. А практически — «своя картошка ближе к телу», огурец-помидор, грядка морковки.

На самом депо по углам много чего растет, но это дань молодости, и моей, и дачной. Практическая экзотика — теплица со сладкими перцами и ппорейник. Ну разве захочется иногда что-то типа брюссельской капусты вырастить… А тут приносят лет шесть назад кусок виноградной лозы: «Сажай!» (неловко было отказать, люди искренне хотели меня порадовать). Ну да. и вправду ведь, ананасы у нас еще при царе растили, и арбузы на Валааме…

Дело было в октябре. Сугубо из уважения к дарителю, разрезал плеть на три черенка и воткнул в грядку раздетой уже помидорной теплицы.

Ну, какой виноград на Северо-Западе, не Крым ведь или Узбекистан… Хотя лоза сопровождалась информацией, что там. откуда она прибыла (Южная Карелия), виноград собирают ведрами. В общем, воткнул в землю и забыл.

От черенка…

Вспомнил весной. На одном из трех черенков определенно начали набухать почки. Подумалось, что выкинуть всегда успею, пусть растет ради интереса…

За лето лоза выросла чуть больше метра, пришлось подвязывать. И осенью, безо всяких особых иллюзий (ну пустая работа) высадил ее к юго-западному углу дома.

В начале лета второго года от рождения саженец зацвел (а к осени вытянулся до 3 метров). Два соцветия — кисти невзрачных, мелких, но очень ароматных цветков. К концу июня появились горошинки завязей. Не ухаживал за лианой никак, только поливал. Поскольку рядом клематис рос.

В сентябре стали выделяться фиолетовые кисточки, с ягодами размером с мелкий фундук. Примерно в середине месяца наконец сорвал, сунул в рот — и был потрясен: вкус откровенно сладкий, с ароматом незабвенной Изабеллы! Сей счастливый (для винограда) момент и решил его судьбу. Я по-прежнему не особо упирался в уход за лозой (слегка формировал, направлял и подкармливал), но, когда она стала стабильно приносить не менее ведра ягод, сама собой родилась идея полноценной шпалеры, естественно, с последующей переработкой урожая на вино.

Черенкуется восточный гость отменно. Кому бы ни давал, отмахнув метр-другой лозы — укореняется у всех. А я его под зиму, в гряду теплицы, засыпав черенки сухим дубовым пистом… Нежно! Черенки по три узла: втыкаем так, чтобы один узел был в земле, один на границе поверхности почвы, один сверху (думаю, можно как угодно, лишь бы не вверх ногами). Срезал позу, раскрошил на фрагменты, опудрил корневином — ив землю. Всей возни полчаса. Из 17 укоренилось 15.

Почвы у меня — экс-торфяники, кисловатые; как потом выяснилось, амурцу того-то и надо. За зиму не подмерзло ни сантиметра, не укрывал ни пяди…

А через год, по осени, выкопал траншею вдоль огорода, с юго-востока на юго-запад, на самом солнечном месте участка. Примерно два штыка шириной и два глубиной Дренированием не занимался, так как траншейка идет вдоль действующей дрены. Отобрал 7 саженцев остальное раздал). В траншею высыпал по два ведра зрелого компоста — непосредственно под лозы. — прикрыл его откопанной почвой и посадил сюда черенки, примерно через метр. Сугубо для очистки совести на зиму прикрыл молодежь лапником — не для винограда, не думал, что ему это нужно, скорее для себя… А уже в следующем сезоне вбил пару труб и натянул в три уровня тросик, через полметра: на фотографии видно, как все это выглядит через год после посадки.

В следующем сезоне придется-таки освоить спецприемы агротехники, своя обрезка, катаровка, чеканка…

Не ради развлечения!

А вообще переоценить пользу домашнего виноградного вина сложно.

Технология его изготовления не запредельно трудна, важно только выдержать пару моментов. Вина из культурного винограда — настоящего — не пробовал (в то, что продают в магазине. — не верю.) А вот из амурского — однажды угощали.

Богатейший вкус, легкий хмель, наутро никаких негативных последствий.

По набору антоцианов стакан вина из дикой виноградной ягоды сравнится с килограммом черники, оно работает и как бактериостатик, и как могучий антиоксидант, и даже как радиопротектор: именно о виноградном вине и меде как могучих лечебных началах говорил Гиппократ.

Естественно, все хорошо в меру, но упиться им действительно сложно. Зато для того, чтобы поднять настроение и тонус — средство прекрасное!

© Автор: Дмитрий ВОЛКОВ, г. Санкт-Петербург. Фото автора

Выращивание винограда в Ленинградской и Московской областях: посадка, уход, особенности размножения

Виноград издавна считался южной культурой, но появление новых сверхранних сортов позволило выращивать его даже в переменчивом и холодном климате. Виноградари успешно сажают и выращивают культуру в Ленинградской и Московской области. При этом уход за «северным» виноградом не трудоемок.

Теплица или открытый грунт?

Виноградарей не испугал холодный климат ленинградской области, и они уже давно практикуют выращивание винограда на своих участках. Причем получается у них это довольно успешно. Считается, что теплолюбивые культуры в северных регионах необходимо выращивать в теплицах. Но селекционерами выведены новые сверхранние морозостойкие сорта винограда, успешно выращиваемые в открытом грунте.

Выбирая теплицу или открытый участок для винограда, нужно понимать, что уход, как и конечный результат, будет разниться. Каждый способ выращивания имеет свои положительные и отрицательные черты.

Преимущества тепличного выращивания винограда в холодном климате очевидны:

  • урожай созревает в положенные сроки;
  • сладкие, сочные ягоды;
  • нет ограничения в выборе сорта.
  • Несмотря на это, тепличное выращивание винограда сопряжено с рядом трудностей:

    • раннее пробуждение почек весной, которые без специальной обработки могут повреждаться заморозками;
    • необходимость в регулярном поливе;
    • повышенная температура воздуха и влажность способствует развитию заболеваний.

    В открытом грунте Ленинградской области можно вырастить далеко не каждый сорт винограда. Для культивирования подойдут только сверхранние (ранние) сорта со средней величиной ягод. Крупные ягоды просто не успеют набраться сахара и вызреть.

    Сорта для выращивания

    Как уже отмечалось, для посадки винограда в Ленинградской и Московской области необходимо выбирать сорта, характеризующиеся ранним и сверхранним сроками созревания (середина августа). Так ягоды успеют вызреть даже в холодное лето. В открытом грунте ягоды созреют на 15-20 дней позже, чем в теплице.

    Рекомендуемые сорта для открытого грунта

  • Спулга – сверхранний сорт. Кисти мелкие или средние, ягоды округлые, 2-3 г, красно-фиолетовые. Выносит морозы до -27?С.
  • Также в открытом грунте можно выращивать: Московский устойчивый, Ядвига, Моника Нины, Стела, Коринка Русская, Аглая, Таежный. Фото и описание этих сортов широко представлены в различных источниках.

    Совет. Для посадки рекомендуется выбирать районированные сорта. Так вероятность получения хорошего урожая намного возрастает.

    Рекомендуемые сорта для выращивания в теплице

    1. Кишмиш лучистый – ранне-средний столовый сорт. Кусты среднерослые, ягоды без косточек, розовые, овальные, крупные, сладкие.
    2. Посадка винограда

      Местоположение. Для выращивания винограда выбирают самое солнечное и возвышенное место. Хорошо подойдет участок у стены строений. Так нагретая в течение дня стена будет отдавать свое тепло кустам ночью. Взрослому кусту необходима площадь от двух погонных метров в длину и 0,5м в ширину.

      Почва. При высоких грунтовых водах посадочный участок рекомендуется «поднять», используя грунт, компост и щебень для дренажа. Также поступают и при неглубоком плодородном слое. Не стоит копать до глины, в ней саженцы просто погибнут.

      Участок для выращивания необходимо заранее хорошо удобрить, внеся под перекопку органику и минеральные удобрения. Плодородный слой почвы в глубину должен уходить не менее чем на 40 см, и охватывать площадь 1,5-2 м в диаметре.

      «Спящие» саженцы с открытыми корнями высаживают на постоянное место в начале лета, в контейнерах – на протяжении всего вегетационного периода. Пяточные корни углубляются на 25-30 см.

      Выращивание и уход

      Выращивая виноград в Ленинградской области, посадка и уход требуют определенных навыков. Посаженные кусты винограда дадут первый урожай лишь через четыре года. До этого им необходим надлежащий уход для наращивания лозы.

      Первый год. В год посадки у саженца развивается корневая система, а прирост лозы достаточно мал (20-30 см). Если же лоза вытягивается, ее лучше прищепить. В этот год не требуется никакого ухода, кроме умеренного полива в засуху. На зиму куст укрывают.

      Внимание! Виноградная лоза способна переносить низкие температуры без укрытия, но обледенение лозы – губительно.

      Второй год. Весной куст винограда желательно открыть как можно раньше (после схода снега). Иначе под укрытием почки могут проснуться слишком рано и вымерзнуть во время весенних заморозков. Из появившихся побегов нужно выбрать 2-4 самых сильных, остальные удалить. Когда побеги достигнуть 1 м в высоты их необходимо прищепить. Все лето пасынки выламывают. На зиму куст укрывают.

      Третий год. Перезимовавшие рукава подвязывают к нижней шпалере горизонтально, а образовавшиеся побеги – вертикально. В этот год куст формируется, и от правильности действий зависит дальнейшая его форма. Осенью на каждом рукаве оставляют по две лозы замещения и плодоношения, и обрезают их соответственно на 4 и 12 глазков.

      Четвертый год. В этот год куст начинает плодоносить. Подверженные перегрузу сорта необходимо нормировать, выламывая лишние кисти. Остальной уход тот же, что и ранее.

      Внесение удобрений и подкормок

      Первые два года роста кустам винограда не требуется внесение удобрений. С третьего года выращивания под кусты вносят калийно-фосфорные удобрения и перегной. Также весной необходимо будет внести золу или известь.

      Когда виноградные кусты начинают плодоносить, им необходимы внекорневые подкормки калийными удобрениями в конце лета. Так лоза будет хорошо подготовлена к зимовке.

      Внимание! Вносить свежий навоз под виноград нельзя. Он вызовет бурное наращивание зеленой массы в убыток цветению и дальнейшему плодоношению.

      Размножение винограда

      Размножается виноград чубуками или вегетативно (отводками). Дело это отнюдь не простое и требует определенных навыков.

      Чубуки для размножения заготавливаются с осени во время обрезки куста. Важно чтобы лоза была вызревшая. Сердцевина на срезе должна быть зеленой.

      В феврале лозу начинают проращивать. Сперва ее замачивают на несколько дней в талой воде. Сложность выращивания саженцев заключается в том, что почки распускаются раньше, чем на чубуке появятся корни. Для ускорения появления корней чубуки сначала помещают в емкость с водой.

      Если листья все же появились раньше корней, необходимо оберегать их от пересыхания. После появления корней чубуки высаживают в емкости с плодородным рыхлым грунтом и доращивают на подоконнике.

      Размножение отводками – более простой способ. Осенью плети прикапывают на 20-30 см. С плети предварительно обламывают все листья и пасынки. Верх плети должен оставаться над землей. На следующий год появятся молодые побеги, из которых поэтапно формируется новый куст.

      Внимание! Укоренившийся отводок отделяется от «матери» и пересаживается на новое место не раньше, чем через 3 года.

      Отводками можно омолаживать имеющиеся посадки без потери урожая. Для этого молодые кусты не пересаживаются. После начала их плодоношения материнские кусты вырубают.

      Болезни и вредители

      Виноград очень подвержен поражению болезнями и вредителями. Несвоевременная борьба с этими напастями может значительно снизить, а в некоторых случаях и вовсе уничтожить урожай.

      Основные болезни винограда:

    3. Милдью (мучнистая роса) – поражает лозу, листья и плоды. Листва покрывается масляными пятнами и белым налетом, на месте которых в дальнейшем образуются некрозы. При выращивании винограда в теплицах риск возникновения заболевания повышается.
    4. Серая гниль – поражает созревшие ягоды.
    5. Оидиум – листва приобретает нехарактерный окрас, кучерявится, побеги истончаются.

    Все болезни винограда развиваются при повышенной влажности. Поэтому при выращивании в теплицы важно обеспечивать хорошую вентиляцию и профилактические обработки лозы весь сезон. Также рекомендуется подбирать устойчивые к заболеваниям сорта винограда.

    Опасные вредители винограда:

    1. Филлоксера – обитает в приземной части куста, присасываясь к стволу.
    2. Клещ (виноградный зудень) – поражает листья и соцветия. Определяется по характерным буграм с верхней стороны и впадинам с нижней стороны листа.

    Для профилактики вредителей растения опрыскивают фунгицидами осенью и ранней весной.

    Вырастить виноград в Ленинградской и Московской области не сложнее, чем на юге. Главное, обеспечить подобающий уход и вовремя проводить борьбу с болезнями и вредителями. В награду вы получите сочный, сладкий, экологически чистый урожай.

    Выращивание винограда в Подмосковье: видео

    dachadizain.ru

Рубрики: Особенности