Как правильно ухаживать за виноградом на протяжении года

  • View the full image
  • Уход за виноградом

    Уход за виноградом весной

    Уход за виноградом летом

    Уход за виноградом осенью

    Эта древняя культура – выращивание виноградной лозы – требует внимания от садовода круглый сезон, поскольку работы здесь много и среди них нет «второстепенных» или, тем более, таких, коими можно пренебречь. Это имеет простое объяснение – виноград растение очень платстичное и чутко реагирует на каждое действие по уходу за ним. Поэтому ухаживать за виноградом нужно все время, что он растет на вашем участке.

    Уход за виноградом весной

    Самый, наверное, важный отрезок сезона для развития винограда – весна. Именно в это время закладывается тот «фундамент» или «базис», от которого будет строиться окончательный результат – насколько качественным и объемным будет урожай винограда.

    В наших климатических условиях первые работы начинаются в апреле месяце.

    Здесь будет необходимо:

  • Убрать с виноградной лозы зимнее покрытие.
  • Укрепить на шпалере побеги лозы (либо вертикально, либо с наклоном).
  • При этом часто на виноградном кусте можно обнаружить налет белого цвета, вызванный сыростью. Пугаться не нужно – этот налет через некоторое время начисто пропадет сам собой.

    Когда исчезнет опасность возвращения заморозков, пучки побегов винограда развязывают и располагают их на шпалере таким образом, чтобы плодоносные части лозы оказались на ее нижнем проволочном ряду.

    Нужно учитывать, что если после открытия вы наблюдаете на кусте предрасположенность к болезням, что были в прошлом сезоне, лучше перестраховаться и в профилактических целях обработать виноград соответствующим средством (лучше всего таким, что уже успел хорошо зарекомендовать себя при применении ранее). При благоприятных погодных условиях (когда установится теплая погода окончательно) после десятого числа этого месяца можно осуществить посадку молодых растений винограда.

    Не следует высаживать саженцы чрезмерно часто, кусты винограда должны быть редкими – это условие получения внушительного урожая. Чтобы этого добиться, нужно несколько раз (как правило, трех достаточно) убрать с куста лишние побеги лозы. Делать это лучше в то время, когда новые виноградные побеги меньше в сантиметрах 40.

    Такой метод, позволяющий оптимально распределять питательные соки виноградной лозы, сопровождается следующими шагами:

  • Срезание ненужных почек.
  • Удаление побегов в прикорневой зоне.
  • Обработка куста фунгицидами для профилактики виноградных болезней.
  • С приходом мая понадобится сделать три «У»:

  • Укрепить свежие побеги лозы на проволоке шпалеры
  • Удобрить растение за полторы недели до его цветения соответствующими подкормочными препаратами (в консистенции-жидкость)
  • Убрать после начала цветения излишние завязи лозы, чтобы не было слишком большой нагрузки на куст
  • В этот период года садовод должен направить свои действия на то, чтобы природе ничего не мешало делать для растения свое дело.

    Уход за виноградом летом

    После того как придет лето, для ухода за виноградом у вас на участке придется также потрудится и делать такие работы:

    • Регулярное прищипывание растения с тем, чтобы виноградная лоза укладывалась по своей длине в пределы полутора метров или даже одного метра и 70 сантиметров.
    • Поскольку кусту свойственно пасынкование, то вам здесь будет нужно систематически (и главное — вовремя) срезать формирующиеся на нем пасынки, чтобы растение не распыляло свои питательные ресурсы и их хватило для обеспечения растущих побегов и зреющих ягодных гроздей.
    • Для того, чтобы у ягод был солнечный свет в достаточном количестве следует, где-то с середины лета, немного обрезать листву виноградного куста.
    • С начала лета и до его середины следует пару раз (а при необходимости – и более) произвести удобрение растения.

      Опытные садоводы рекомендует следующий комбинированный состав подкормки (на объем воды в 10 литров):

    • Основа – коровий навоз, его берут в килограммах 2.
    • К коровяку добавляют в граммах: 30 суперфосфата, 20 нитрофоска и 50 древесной золы.
    • Опять же из опыта следует, что удобрение в более поздние сроки нежелательно, поскольку продление вегетации винограда не способствует его устойчивости к холоду и зиму растение может и не пережить. При дождливом лете потребуется разрыхление почвенного грунта, т.к. если образуется «земляной наст» (твердая корка), то воздух к корням поступать будет ограниченно и это скажется соответствующим образом на растении.

      Важным летним занятием должны стать ежедневный мониторинг растений на предмет выявления первых признаков каких-либо заболеваний.

      Видимые симптомы — желтые и белые неестественные пятна на кустах. В случае их выявления следует безотлагательно провести обработку винограда препаратами, которые смогут побороть болезни.

      В наших условиях наиболее часто встречаются такие болезни как:

    • Ложная мучнистая роса или как ее еще называют «мильдью», которую вызывают грибы-паразиты. Рекомендуется обработка бордосской жидкостью (или аналогичными препаратами).
    • Пепелица или «оидиум» — по имени грибка, что ее вызывает. В таком случае садоводами практикуется присыпка лозы серным цветом (коллоидной серой).
    • Режим обработки – 2 раза: начало июня (1) и июля (2), при этом делают это комплексно (одновременно против обоих заболеваний одним «коктейлем»), а для того, чтобы не было паутинного клеща, добавляется и любое средство против него.

      Многие из тех, кто выращивает виноград, помимо прочего, применяют искусственное дополнительное опыление цветков лозы (самый простой способ – отряхивание их в надетой чистой литровой стеклянной банке). Основная цель работ летом – помочь винограду «выносить и родить» его плоды – ягоды.

      Уход за виноградом осенью

      А теперь что касается последнего осеннего этапа работ по ухаживанию за виноградной лозой, когда вы таки собрали «плоды» своего труда – ягоды винограда.

      Естественно, что необходимость и цель работ в эту пору – подготовить надлежащим образом свои растения к зиме, дабы они выжили в это время года и по весне все началось сначала.

    • Следует понимать, что после сбора урожая виноградная лоза, отдавшая энергию своим «детям», становится слабее и требуется ее поддержать, или, другими словам подкормить, чтобы она компенсировала израсходованные на ягоды силы.
    • Также нужно своего рода закалить растение в целях предотвращения атак на него инфекционных заболеваний и его порчу вредителями. Тем более, что после того, как урожай собран, ничто уже не препятствует использованию химических добавок в применяемых агротехнических препаратах.
    • Сразу после того, как убран урожай, потребности в поливе растения нет, но позже, в октябре, это понадобится, чтобы виноград смог к зиме лучше подготовиться.
    • Процедура поливки в это время рекомендуется такая: наливать воду не как при обычном поливе, а в приготовленные канавки.

      Так вода не будет растекаться, а станет отстаиваться в этих углублениях, что расположены в нужных для растения местах — возле корней. При этом нельзя забывать о прорыхлении грунта, после того как вода вокруг куста уйдет в землю.

      Для подкормки берут:

    • Органику смешанную с древесной золой, но в небольших количествах.
    • А также слой перегноя для покрытия (мульчирования) почвенного грунта.
    • Еще одна осенняя работа – действия по формированию кустов винограда.

      Тут важно не упустить нужное время листья на растении уже должны опасть, а морозы еще прийти не должны поскольку в противном случае вы столкнетесь с зимней хрупкостью побегов.

      Также осенью следует произвести и обрезку на лозе таких побегов, которые:

    • Честно отслужили свое и исчерпали свой ресурс.
    • Является деформированными или плохо отходят после заболеваний.
    • Поскольку наши зимы (в большинстве отечественных регионов) есть достаточно холодными, часть побегов, которые можно и удалить (см. выше), лучше оставить для замещения и срезать уже по весне, после того как куст пройдет испытание зимовкой.

      В тех случаях, когда садовод живет на территории с суровой для винограда зимой или имеем дело с таким сортом винограда, который плохо переносит холод, следует позаботиться о том, как защитить лозу от мороза.

    • Произвести обрезку куста так, чтобы была возможность легко его пригибать к поверхности грунта.
    • Навалить на виноградный куст лапник. При суровом морозе такое укрытие можно будет дополнительно утеплить, насыпав сверху хороший слой снега.
    • Иными словами, осенью требуется сделать все для успешной зимовки лозы, а также помочь ей восстановить свои силы, потраченные в этом сезоне.

    Виноградная лоза – не для лентяев. Но этот труд никогда не бывает неприятен, поскольку растение обладает удивительным колоритом и символизирует саму жизнь, где тому, кто трудится, все воздается сторицей.

    Больше информации можно узнать из видео.


    megaogorod.com

    Прививка винограда осенью. Технология прививки винограда

    Выращивание винограда на собственном садовом участке – занятие увлекательное и полезное, но требующее много сил и внимания. Кроме того, время от времени необходимо производить такую процедуру, как прививка, которая используется для восстановления куста или замены одного сорта другим. В этой статье мы рассмотрим, как производится прививка винограда осенью и зимой.

    Что такое прививка

    Прививка — это способ размножения винограда, при котором часть одного растения переносится на побег или ствол другого. Часть, которая прививается, называется привой. Растение, на котором производится прививка, – это подвой.

    Старый сорт со своими качествами всегда остается снизу, а сверху – новый сорт, который сохраняет собственные характеристики. В итоге получается единый организм с особенностями, присущими разным сортам. Часто на один куст прививают несколько сортов винограда, которые имеют разные сроки созревания и цвет ягод. Полученный куст называется букетом.

    Зачем прививают виноград

    Этот вопрос интересует многих начинающих виноградарей. Можно отметить некоторые плюсы прививки винограда:

    Подготовка черенков для прививки

    Для того чтобы прививка винограда осенью или зимой была успешной, необходимо позаботиться о подготовке черенков. Для их нарезки используется только вызревшая виноградная лоза, которая имеет желто-бурую окраску. Кора должна быть твердая и сухая. Наиболее подходящими для заготовки черенков являются побеги, которые выросли на плодовой лозе.

    Очень важны диаметр и длина черенков. Стандартом считается длина около 55 см, диаметр – 6-12 мм. Черенки необходимо очистить от усиков и пасынков, при этом стараясь не повредить почки. Затем делаются два среза – первый на 0,5 см ниже узла, второй на 2-3 см выше. Виноградная лоза, пересыпанная песком, хранится в яме, которая имеет глубину около 60 см. С приходом морозов ее необходимо утеплять.

    Что необходимо для прививки винограда осенью

    Прививка винограда осенью начинается с подготовки инструмента. Необходимо позаботиться о том, чтобы секатор и нож были остро заточены. Чтобы инструменты не затуплялись, лучше всего хранить их в чехлах. Перед прививкой их нужно продезинфицировать спиртом и во время работы не класть на землю.

    Как происходит прививка

    Осенняя прививка винограда происходит таким образом. Сначала вокруг старого корня выкапывают лунку. Затем необходимо спилить всю его надземную часть, срез делают на расстоянии 10 см от земли. Место среза должно быть ровным, не поврежденным вредителями и болезнями. Штамб очищают от старой коры и обрабатывают трехпроцентным раствором медного купороса.Затем необходимо его расщепить и в отверстие вставить черенок, заостренный клином. Лучше использовать черенки с двумя почками. После того как привой введен в надрез, соединение необходимо обмотать полосками, нарезанными из полиэтиленовой пленки, и закрепить шпагатом. Затем нужно разрыхлить место вокруг штамба, увлажнить и засыпать землей, сверху прикрыть пленкой с одним отверстием. Для сохранения влаги и защиты от морозов можно место прививки дополнительно обложить глиной. Прививка винограда осенью от весенней или летней отличается тем, что растение в этот период должно быть укрыто от холодов.

    Прививка винограда зимой

    Зимняя, или настольная, прививка винограда производится в период с февраля по апрель. Подобную операцию можно проводить прямо за рабочим столом, отсюда и название.
    Сначала необходимо достать из хранилища саженцы и обновить срезы на корнях. Черенки нужно вымочить в воде комнатной температуры. Вымачивают их так: подвойные — трое суток, привойные — сутки. После вымачивания черенки обеззараживают раствором марганцовки. Для того чтобы активизировать процессы жизнедеятельности, необходимо в течение 1 минуты прогреть верхние части подвоя в воде, которая имеет температуру 50-60 градусов.

    Для прививки необходимо подобрать подвой и привой одного диаметра и сделать на них косые срезы. При помощи язычков, нарезанных на них, привой соединяется с подвоем. В месте прививки растение необходимо обвязать пленкой, затем поместить саженец во влажные опилки. Емкость ставят в теплое место. Если зимняя прививка винограда была произведена правильно, то через 15-20 дней можно пересадить саженец.

    fb.ru

    Основные способы прививки винограда в разное время года

    Правила и секреты прививания

    Чтобы прививка другого вида винограда на старый куст оказалась удачной, нужно придерживаться следующих правил:

  • прививаемый сорт должен быть акклиматизированным;
  • интенсивность роста черенка и куста должна совпадать;
  • ветки для приживления в зимнее и весеннее время заготовляют заранее. Летом и осенью можно прививать сразу зеленую веточку;
  • работать нужно только продезинфицированными инструментами;
  • черенок правильно резать от себя;
  • лозу подвоя необходимо срезать перпендикулярно ее росту;
  • процедура должна выполняться при температуре воздуха не ниже +15 °C;
  • после манипуляции куст требует особенного ухода.
  • Отступление от технологии может привести к тому, что черенок не приживется, и все ваши старания окажутся напрасными.

    Отметим, что существует несколько классификаций прививок винограда. Например, если основываться на характеристики подвоя и привоя, то методы могут быть следующие:

  • «черным в черное» – это когда к черной ветке прививают прошлогодний черенок. Такой метод используют весной;
  • «зеленым в зеленое» – когда черенок и лоза зеленые;
  • «черным в зеленое» – в этом случае веточки, заготовленные в прошлом году, прививают к распустившемуся побегу. Прививка винограда черным в зеленое осуществляется осенью.
  • Как заготовить черенки

    Итак, процедура прививки начинается с заготовки черенков. Чубуки (черенки винограда) нарезайте со здорового куста, который приносит хороший урожай. Нарезают черенки острым ножом, оставляя по 2–4 глазка. Поврежденные, кривые или слишком тонкие чубуки могут не прижиться, поэтому ответственно подойдите к выбору веточек. Оптимальная длина черенка – 9–12 см.

    Нарезанные веточки на полминутки окуните в раствор сульфата меди (3%) и разложите на столе для высыхания. Потом оберните полиэтиленовой пленкой или влажной тряпочкой и поместите в место, где температуре будет не выше +5 °C.

    Подготовки требует и привой. Если процедура запланирована на весну, тогда обрежьте кустик осенью.

    Способы весенней прививки

    Окулировка

    Существует несколько способов прививки в весенние месяцы, одним из которых является окулировка. Данный метод можно использовать, если толщина черенка и побега одинаковая. На обеих веточках делают одинаковые срезы, соединяют и перевязывают.

    Выбирают черную толстую ветку, от узла отмеряют 5 см, остальное обрезают. Делают в ветке прорез глубиной 3 см. Кончик чубука заостряют. Далее черенок на час оставляют в растворе, стимулирующем рост, после чего вставляют в отверстие на ветке и аккуратно перевязывают, а сверху прикрывают тканью или пластырем. Процедура проводится поздней весной.

    В расщеп на подземный ствол

    Такая прививка может проводиться в более ранние сроки. Кустик нужно окапать на 15–20 см в глубину и удалить лишние корни. Сделать прорез в центре среза и воткнуть туда парочку черенков, связать, замазать глиной и накрыть пленкой. Затем лозу обкладывают песком, чтобы защитить куст от холода.

    Прививка сверлением – это модернизированный расщеп. Разница в том, что дырочку в стволе делают сверлом, которое прежде дезинфицируют. Очищенный от коры черенок вставляют в лозу. Место соединения засыпают опилками, замазывают глиной. С этой манипуляцией справится даже новичок.

    Летняя прививка

    Прививка винограда летом проводится разными способами. В июне-июле, например, выполняется «зеленая» прививка винограда. Прямо перед прививанием срезается зеленая ветка, заостряется кончик и вставляется в разрез на зеленом побеге. Место соединения обматывается плотно пластырем. Как видите, прививка винограда методом «зеленое в зеленое» осуществляется просто, веточки приживаются отлично. Отметим, что летняя прививка домашнего винограда даст желаемые результаты, если делать ее при температуре воздуха до +25 °C.

    Осенняя прививка

    Каждый виноградарь хочет постоянно улучшать свой урожай. Прививание не только улучшит свойства плодов, но и омолодит, оздоровит. В нашей стране в основном практикуется осенняя прививка растущего винограда. Однако виноградные кустарники прививаются и летом, и весной. В октябре, когда температура на термометре не опускается ниже +15 °C, а в почве – ниже +10 °C, наступает самое хорошее время для осеннего прививания. Осенняя прививка винограда имеет следующие плюсы:

  • позволяет получить плоды раньше;
  • способствует увеличению урожайности. Ягодки укрупняются, их становится больше на грозди, поэтому и сами грозди увеличиваются в весе и размере;
  • у отдельных сортов после осеннего прививания период созревания становится короче.
  • Для ценных и редких сортов, которые часто бывают «капризными», прививка может улучшить качество и скорость размножения.

    На юге прививку осуществляют, чтобы оздоровить виноград и подлечить листья и корешки, которые поражает тля. Также привитые кусты становятся более устойчивы к засухе. В северных областях прививка улучшает рост, урожай вызревает раньше. Также повышается устойчивость к высокой влажности и повышенным показателям кислотности почвы.

    Прежде чем проводить прививку, следует правильно подготовить «материнский виноград» и черенки. Лучший способ – в расщеп на подземный ствол. Как это делать, мы уже обсуждали ранее. Добавим только, что в этот период почву вокруг куста рыхлят и поливают, сверху засыпают новый грунт, а на зиму притрушивают куст сеном и накрывают еловыми ветками.

    Особенности зимней прививки

    Куст уже подрос, а зима еще продолжается? Этот период используют для зимней прививки. Ее еще называют «настольной», так как она проводится в доме, на столе. Такая процедура имеет максимум преимуществ: время приживления короткое, в 95% случаях подвой и привой успешно срастаются.

    Черенки заготовляют точно так же, как и для других способов прививки. За 24 часа до проведения процедуры достаньте подвой и дайте ему время нагреться. Потом опустите его в воду температурой +15 °C на сутки. Далее привейте к нему чубук. Привитые растения поместите в банку, накройте пленкой и оставьте в покое на пару недель в теплом месте. По прошествии указанного времени растение помещают в контейнер и убирают уже в прохладное место до весны, чтобы потом посадить в открытый грунт.

    Дальнейший уход

    Дальнейший уход имеет большое значение в достижении желаемых результатов. Главное, выполнить все инструкции соответственно выбранной технологии прививания, так как каждый способ имеет свои нюансы. Проследите, чтобы обмотка среза была плотной, и не выделялся сок. В противном случае виноград будет терять жизненную энергию и, вероятнее всего, погибнет.

    Виноградарю следует регулярно осматривать куст и удалять ненужные точки роста, так как все силы растение должно направлять на рост привоя. Регулярно поливайте растение, обеспечьте достаточное освещение, соблюдайте температурный режим, не допускайте сорняков, рыхлите почву, и результат не заставит себя долго ждать.

    Видео «Зеленая прививка винограда»

    Из этого видео вы узнаете о том, как проводить зеленую прививку винограда одной почкой.


    gryadki.com

    Весенние работы с виноградом

    Виноград теплолюбивое растение. Мягкие южные зимы, без сильных и продолжительных морозов, позволяют выращивать его там безукрывным способом. Что же делать тем, кто проживает в Средней полосе России, Сибири или на Урале, и хочет выращивать эту замечательную культуру на своём участке? Посадить виноград и получать неплохие урожаи можно даже в суровых климатических условиях. Для этого следует выбирать сорта с большей морозостойкостью, и обязательно укрывать лозы на зиму. Тогда встаёт вопрос: когда снимать укрытие и как правильно ухаживать за виноградом весной?

    Работы с виноградом после зимы

    Снимать укрытие с винограда нужно только тогда, когда среднесуточная температура не опускается ниже +10 градусов, и прогноз погоды благоприятен. При таких условиях почва прогревается и растения пробуждаются. За зиму под укрытием сформировался особый микроклимат, поэтому будет неверным снимать «шубу» сразу. Это делают постепенно, в течение нескольких дней, приучая растение к другим условиям. Если у вас лозы были обмотаны укрывным материалом и засыпаны опилками или листьями, то их немного отгребают и утепление разворачивают наполовину. Затем, через день — два, открывают сильнее. При благоприятной погоде укрытие снимают окончательно ещё через два-три дня и убирают то, чем утепляли лозы (опилки, листья).

    Укрытие снимают постепенно

    Если у вас на участке виноград посажен в траншеи, стенки которых укреплены шифером или кирпичом, и на зиму закрываются деревянными щитами, то их стачала немного сдвигают, а через несколько дней убирают совсем. В регионах, где весна затяжная, в укрытии винограда делают несколько отверстий для вентиляции. Затем, если позволяет погода, постепенно его убирают. Если вовремя его не снять, то есть риск развития грибковых заболеваний, так как влажная почва и скопление конденсата этому благоприятствуют.

    Окончательно снимают укрытие только тогда, когда минует угроза заморозков и установилась тёплая погода. В разных регионах этот срок различен. На юге это может быть конец марта — начало апреля, а в северных областях — в мае.

    Первая обработка и подвязка

    После того как укрытие окончательно убрано, внимательно осмотрите лозы. Подопревшие побеги имеют тёмную, влажную на ощупь поверхность. Могут быть следы плесени. Такие побеги удаляют сразу, если сокодвижение ещё не началось. Затем виноград обязательно обрабатывают раствором медного купороса (300 гр на 10 л воды). Лучше это сделать пока лозы связаны в пучки. Землю вокруг кустов тоже тщательно опрыскивают этим же раствором. На следующий день после обработки, лозы закрепляют на шпалере. Почву рыхлят и мульчируют опилками или соломой, что позволяет уменьшить испарение влаги.

    Весной проводится «сухая подвязка»

    Весенняя подвязка проходит в два приёма. Первый раз после снятия укрытия, её ещё называют «сухая подвязка», второй — когда отрастают зелёные побеги, это может быть середина или конец мая. Всё зависит от погодных условий региона.

    Обычно перед укрытием винограда осенью, кусты обрезают, оставляя необходимое количество лоз. Если зимовка прошла успешно, и весной вы не увидели подгнивших или засохших побегов, то остаётся только закрепить ветки на шпалере. Когда же требуется обрезка, внимательно осмотрите куст. Если сокодвижение уже началось, вы увидите на осенних срезах влагу. В этом случае обрезку лучше отложить до появления нормальных листьев, иначе лоза начнёт «плакать», а это плохо влияет на рост побегов.

    Когда подопревшие или засохшие ветви удаляют у взрослого куста, это не наносит ему существенного урона. Остаются другие лозы. Но как быть, если пострадало молодое растение, посаженное прошлым летом? Оно ушло на зимовку, имея 2–3 побега, и их пришлось удалить весной. Отчаиваться не стоит. Такой куст можно попытаться «оживить», пробудив спящие почки, расположенные под поверхностью почвы. Для этого немного раскопайте грунт до начала корней. Это место накрываем куском рубероида (примерно 50х50 см). В середине его делаем отверстие примерно 10 см в диаметре. Накрываем раскоп рубероидом и присыпаем его края землёй. В отверстие вливаем тёплую воду, с добавлением стимулятора роста (по инструкции). В зависимости от погодных условий примерно через 1–3 недели, почка проснётся и даст побеги.

    Подкормка и защита от заморозков

    Первый раз весной подкормку вносят перед распусканием почек, в стадии «зелёного конуса». Можно это сделать раствором коровяка. Ведро навоза и два ведра воды смешивают и оставляют на неделю. Затем 1 л настоя разводят в 10 л воды и вносят под куст, и ещё раз подкармливают перед цветением. Коровяк иногда заменяют птичьим помётом (1 часть на 4 части воды настаивать неделю). Затем полученную смесь разбавляют водой (1:10) и поливают растения, из расчёта 1 литр раствора на куст, до распускания почек и перед цветением. Можно, в качестве подкормки, взять 20 гр суперфосфата, 10 гр аммиачной селитры и 5 гр калийной соли на 10 л воды. В расчёте на один куст. Или взять комплексные минеральные удобрения (по инструкции). Вносят до распускания почек и перед цветением. Подкормки содержат азот, а это даёт толчок к активному росту побегов и формированию кистей.

    Весной, в регионах с холодным климатом, очень велика вероятность возвратных заморозков. Зелёные почки, могут погибнуть. При сильных заморозках страдают корни молодых растений. Не убирать укрытие, пока не установится тепло, не совсем верно. Есть большая вероятность развития грибковых инфекций под ним, так как влажная среда этому способствует. Лучше, если вы замените зимнее укрытие на дышащий материал (спанборд или что-либо подобное).

    Бывает, что резкое похолодание (до нуля и ниже) может произойти, когда лозы уже закреплены на шпалере и уже есть зелёные побеги и видны маленькие кисточки. Резкий перепад температуры способен погубить ваш урожай буквально за несколько часов. Снимать лозы со шпалер уже нельзя, можно их повредить. Есть выход и в этом положении. Можно сделать укрытие, обтянув со всех сторон кусты тем же спанбордом, на высоте 50–60 см от земли. Внизу придавить края материала досками или кирпичами. В таком положении могут пострадать верхушки лоз, но основная масса побегов и, главное, кистей, будут спасены. Садоводы народ изобретательный. Придумывают различные способы спасения теплолюбивого винограда. Вот один из таких способов, который проверен не один раз.

    Чтобы винограду было теплее, каждую весну подсыпаю под корни тонкий слой речного песка. По бокам укладываю бутылки с водой из тёмного пластика, которые днём аккумулируют тепло, а ночью отдают растениям.

    Л. Д. Трегубова г. Новосибирск

    Журнал «Моя прекрасная дача» № 2 за 2017 г.

    Ещё один действенный способ уберечь виноград, это опрыснуть его железным купоросом (по инструкции), при угрозе похолодания. Такая обработка проводится для задержки начала вегетации и распускания почек, и как профилактическая мера против грибковых заболеваний.

    Весенний полив

    Время первого весеннего полива определяют исходя из состояния почвы. Если зимой осадков было достаточно, и талые воды глубоко увлажнили землю, то торопиться с поливом не стоит. Избыток влаги может привести к загниванию корней. Время полива можно определить по состоянию почвы на глубине 40–50 см. Если комок земли с этого уровня не рассыпается после сжатия в руке, значит, влаги достаточно. Когда же зимой и весной осадков было мало, то первый полив проводят ещё до распускания почек. Его можно сочетать с подкормкой. Полив холодной водой замедлит начало вегетации. Если есть угроза похолодания, то можно использовать это для того, чтобы почки не погибли. И наоборот, тёплая вода ускоряет вегетацию. Второй раз поливают за три недели до цветения. Опять же, если в этом есть необходимость, почва пересохла, а осадков нет. Полив непосредственно перед или во время цветения, может стать причиной осыпания цветков. Третий раз поливают, при необходимости, в середине или конце мая. Количество воды, на одно взрослое растение, зависит от сорта и размера куста, и колеблется от 30 до 80 литров за один полив. Воду вливают в бороздки глубиной 20 см, на расстоянии 50–60 см от ствола, давая ей полностью впитываться. Обратите внимание на концы зелёных побегов. Если они изогнуты, то влаги растению достаточно, и оно хорошо развивается.

    Любой человек, выращивающий виноград, старается иметь у себя различные сорта. Когда размер земельного участка не позволяет высаживать большое количество растений, на помощь приходит такой известны всем способ, как прививка. Свойства виноградного куста позволяют выращивать на нём несколько сортов с разными сроками созревания.

    Наиболее благоприятное время для весенней прививки когда набухли почки и лоза «плачет». Сок растения будет дополнительно увлажнять и дезинфицировать место соединения. Копулировка, в расщеп и в приклад — наиболее распространённые способы прививок. С ними справится даже начинающий садовод. Нужно только иметь острый садовый нож, бечёвку и ленту для обмотки места соединения. Когда черенки для прививки готовят заранее, то хранят их в тёмном прохладном месте во влажной ткани.

    Для прививки пригодны растения до трёхлетнего возраста. За несколько дней до проведения операции, куст поливают.

    Копулировка выполняется на годовалых побегах одинаковой, лучше всего 7–8 мм толщины. Привой, черенок, который прививают, должен иметь 2–3 хорошо развитые почки (длина 10–12 см). Кора без повреждений и пятен. Нижний косой срез делают на расстоянии 5 см от почки. Верх черенка обрезают горизонтально. Расстояние до почки 2 см. Подвой и привой тщательно совмещают и плотно обматывают лентой.

    Прививка в расщеп позволяет использовать, в качестве подвоя, более толстую ветку. Это даёт возможность использовать 2–3 черенка разных сортов.

    Способ прививки «в расщеп»

    Такой вариант прививки можно использовать на отдельной ветви, или если куст полностью спилен. Делают расщеп глубиной не менее четырёх сантиметров. Черенок срезают косо с двух сторон. До нижней почки оставляем примерно один сантиметр. Вставляем черенок в расщеп и плотно обвиваем лентой (снизу вверх). Верхнюю часть среза можно прикрыть корой и замазать глиной, или полотно обмотать плёнкой (если диаметр среза не очень большой).

    Прививка в приклад применяется в том случае, если другим способом это сделать затруднительно. На привое и подвое вырезают клинья в виде треугольников. Нижнюю почку и кору под ней старайтесь не повредить. Вырезы плотно совмещаем и плотно обматываем лентой.

    Есть ещё один способ прививки — впритык. Но он довольно трудоёмкий и используется в селекционной работе.

    Многие считают,что проведение прививки в период «плача» лозы ослабляет растение, и лучше делать это когда «слёзы» прекратятся. Сколько людей, столько и мнений. Прививка в более позднее время, когда уже появились листья, именно тогда перестаёт «плакать» виноград, не всегда хорошо приживается. С другой стороны, если у вас всё прошло удачно, то это прекрасно. «Не рекомендуется» — это не означает, что «нельзя». Всё в ваших руках, и не получается только у тех, кто ничего не делает.

    Зелёные операции

    Для того чтобы растения не загущались и приносили хороший урожай, проводят удаление двойников, пасынкование и чеканку. Что это такое? Когда набухают и раскрываются почки, вы можете увидеть, что рядом могут появляться два, иногда и три побега. Их называют двойниками или тройниками. Если их оставить в таком виде, то это приведёт к загущению. Результатом станет распространение грибковых заболеваний. Лишние побеги аккуратно выламывают, оставляя один самый крепкий.

    Двойники и тройники удаляют, оставляя один побег

    Чеканка — это обрезка верхней части зелёной лозы даёт возможность направить питательные вещества на формирование урожая и вызревание побегов. Чеканка проводится в несколько этапов, по мере отрастания побегов текущего года. Начало обрезки будет отличаться в различных регионах. На юге это может быть конец мая, а в Сибири — начало июля.

    Для того чтобы правильно провести формировку куста, после снятия укрытия лозы закрепляют на шпалере горизонтально. Отрастающие зелёные побеги фиксируются вертикально. Количество их должно соответствовать возможностям конкретного растения. Большое число побегов будут загущать посадки и способствовать появлению заболеваний. Количество кистей станет чрезмерным, для нормального созревания, и качество ягод ухудшится.

    Верхушку побега удаляют примерно над 20-м листом (2–2,1 м). Это провоцирует бурный рост пасынков.

    Побеги, растущие из пазухи листа, называют пасынкам

    Их бесконтрольный рост способен превратить ваш виноградник в непроходимые заросли очень быстро. Пасынкование проводят регулярно через 7–10 дней. До 18-го листа их удаляют полностью, вырезая секатором, или аккуратно обламывая у основания. Верхние пасынки укорачивают, оставляя 1–2 листа. При появлении новых побегов, их обрезают по тому же принципу. Оставляют 1–2 верхних листа. Образуется «шапка», которая даёт питание спеющим ягодам. Во второй половине августа проводят чеканку в последний раз. При этом срезается «шапка» из пасынков. На плодоносящем растении это делают в двадцатых числах, у молодых — позже на 12–14 дней. Проведение чеканки улучшает вызревание ягод и лоз. Побеги лучше переносят зимовку и меньше повреждаются.

    Уход за девичьим (диким) виноградом весной

    Девичий виноград очень засухоустойчивое и абсолютно не прихотливое растение. Болезней и вредителей у него нет. Он быстро растёт, до двух метров за сезон, и невероятно декоративен. В ландшафтном дизайне девичий виноград широко используют для декорирования стен зданий, заборов, беседок и навесов. Но даже у самых хороших растений есть свои недостатки. Весной он начинает покрываться листвой позже других растений, и голые побеги имеют не очень декоративный вид. Кроме этого, девичий виноград довольно агрессивное растение и стремится к захвату территории. Если не ограничить его место, он быстро разрастается. Не закреплённые на опоре побеги быстро укореняются, эту особенность растения также учитывают в ландшафтном дизайне, используя его как почвопокровное растение.

    Уход весной за этим растением не представляет большой сложности. С наступлением тёплой погоды виноград осматривают и удаляют засохшие, поломанные, больные и лишние побеги. Так как растение засухоустойчивое, поливать его нужно в том случае, если было мало осадков и почва сухая. Девичий виноград хуже переносит избыток влаги, чем её недостаток. Это нужно учитывать при уходе за ним. После полива, землю рыхлят и мульчируют.

    Для поддержания декоративности, дважды за сезон вносят подкормки, весной и осенью. Лучше использовать комплексные минеральные удобрения (по инструкции). Их растворяют в воде или поливают растения перед внесением подкормки.

    Особенности весенних работ в регионах

    Порядок весенних работ на винограднике одинаков везде: снятие укрытия, подвязка, обработка, полив, подкормка. Но каждый регион имеет уникальные климатические особенности, и в уходе за этим растением есть свои нюансы.

    В Подмосковье открывают виноград, как и везде, с наступлением устойчивого плюса на градуснике. Вероятность возвратных заморозков и похолодания в ночное время в этом регионе велика, поэтому полностью снимать укрытие не спешите. Несколько дней можно накрывать виноград на ночь, особенно если прогноз погоды не радует. Подмораживание почек очень распространённая проблема здесь. В этом случае выход только один — обрезка. Оставьте больше почек на молодых побегах, но тоже в меру. Сильно перегруженная лоза не сможет дать хорошего урожая и вызреть к зиме. Если сильно пострадал весь куст, то его удаляют полностью. Спасти такое растение можно пробуждением спящих почек, расположенных у пяточных корней (подробнее об этом в п. 1.1 нашей статьи).

    После окончательного снятия укрытия, виноград подкармливают комплексным удобрением (по инструкции) один раз в неделю до начала созревания ягод, и мульчируют перепревшей листвой. В Подмосковье почвы бедны магнием. Его недостаток сказывается на состоянии растения и качественном вызревании побегов и ягод. Весной вносят магний дважды, с интервалом в две недели, в жидком виде (250 гр сернокислого магния на 10 л воды). Дозировка указана на один взрослый куст. Поливают если в этом есть необходимость. Но до начала распускания соцветий, не позднее чем за три недели, он нужен. Следующий полив через 10–14 дней после цветения.

    Обрезка предпочтительней осенью, или очень рано весной, до начала сокодвижения, если растения плохо перезимовали. С подвязкой тоже тянуть не стоит. От влажной земли и укрывного материала, возможно возникновение грибковых инфекций. Если весна холодная и дождливая, лучше постараться сделать укрытие уже закреплённым на шпалере лозам. Так вы обеспечите циркуляцию воздуха и уменьшите риск заражения.

    Весной обработайте посадки бордосской жидкостью или любым фунгицидом побеги и землю вокруг них. Опрыскивание повторите через 7–10 дней, затем до и после цветения. Если прошлым летом на растениях были грибковые заболевания, то обработки можно провести дополнительно после дождей.

    В Поволжье, Башкирии, Татарстане открывают виноград в конце апреля или начале мая. Опрыскивают раствором из 800 гр мочевины и 200 гр медного или 250 гр железного купороса на 10 л воды или 3% раствором бордосской жидкости. Для защиты от весенних заморозков многие устанавливают переносные теплички. Ставят дуги и накрывают плёнкой. В такой тепличке виноград прекрасно себя чувствует и быстро начинает вегетацию. В дневное время укрытие поднимают для проветривания, а ночью закрывают. К моменту прекращения заморозков (конец мая-начало июня), на лозах уже есть небольшие зелёные побеги. Укрытие снимают постепенно, в течение 3–5 дней, приучая растение к внешней температуре.

    Обрезка проводится до начала сокодвижения. Срез лозы делают на расстоянии 2–3 см от почки. Побегов оставляют столько, чтобы не перегружать куст. Это зависит от сорта и возраста растения. Полив проводят до распускания почек. При необходимости 2–3 раза. Перед началом цветения за три недели, и через 10–14 дней после него, полив возобновляют.

    На Урале виноград выращивают, по большей части, в южных областях. Лучше всего использовать районированные, зимостойкие сорта раннего срока созревания. В этом регионе суровые зимы и летом прохладно и много дождей. В таких условиях тёмный виноград, даже ранних сортов, полноценно вызревает редко. Ему нужно больше солнца и тепла. Поэтому на Урале выращивают, по большей части белый и розовый виноград. Получение урожая в условиях Урала, очень трудоёмкая задача. Возделывать здесь винограда можно только укрывным способом.

    Первый полив проводят до распускания почек. При необходимости делают это ещё раз. За две недели до, и через 10–14 дней после цветения тоже поливают посадки. Почву обязательно рыхлят и мульчируют. Подкормки обязательны. Первая после снятия укрытия. Вносят суперфосфат, калийные и азотные удобрения (по инструкции). Вторая подкормка проводится перед цветением, и состоит из органики с добавлением калия и фосфатов. Азотные удобрения вносят в минимальном количестве, и только один раз. Большие дозы этого микроэлемента провоцируют бурный рост зелёной массы, и побеги не успевают полноценно вызреть за сезон. Кроме того, большое количество азота становится причиной возникновения грибковых инфекций.

    Основную обрезку делают осенью, а весной — только по необходимости. До начала сокодвижения удаляют подмёрзшие и повреждённые побеги, и подвязывают их. Обрабатывают 3% бордосской жидкостью или любым фунгицидом лозы и почву вокруг кустов. Если в предыдущий сезон растения болели, то опрыскивание проводят, с интервалом 7–10 дней, до начала цветения. После него — по необходимости.

    На Кубани климатические условия позволяют выращивать виноград безукрывным способом. Молодые посадки иногда могут подмерзать, но не из-за сильных морозов. Виной этому становятся резкие колебания температур от плюса к минусу. Поэтому такие растения лучше укрывать. Взрослые кусты переносят местные зимы достаточно хорошо. Тепло приходит рано, и в начале апреля уже можно проводить подвязку лоз и обработку их бордосской жидкостью или фунгицидом. Обрезка проводится как можно раньше. Если виноград не укрывают, то засохшие, поломанные и лишние побеги удаляют ещё в марте.

    До распускания почек вносят комплексные минеральные удобрения (по инструкции), растворив в воде. Перед цветением подкормку повторяют или заменяют её раствором коровяка или птичьего помёта. Полив начинается с апреля, один раз в 10 дней.В это время начинается активный рост зелёных побегов. За 20 дней до и две недели после цветения полив прекращают. Ещё одну подкормку вносят, когда ягоды становятся величиной с горошину. Используют раствор коровяка или комплексные удобрения (по инструкции), совмещая её с поливом.

    В Крыму весенняя посадка винограда предпочтительней, чем осенняя. Поэтому растения высаживают в конце марта — начале апреля. Климатические условия здесь позволяют выращивать без укрытия даже такой старинный узбекский сорт, как Хусайне белый (Дамские пальчики), который погибает при температуре -10 градусов.

    Здесь не снимают лозы со шпалер на зиму, и обрезку можно проводить с конца февраля. Вырезают побеги, перегружающие куст, засохшие и больные. Лозы укорачивают, оставляя необходимое количество почек. Обрабатывают бордосской жидкостью или медьсодержащими препаратами. Первую подкормку проводят до распускания почек комплексными удобрениями (по инструкции). Некоторые вносят их поздно осенью с тем, чтобы с началом вегетации растения имели полный набор необходимых микроэлементов. Вторая перед цветением, а третья — когда завязь будет размером с горошину.

    Полив нужен частый и обильный. При закладке промышленных виноградников здесь широко используется капельное орошение. Многие садоводы здесь тоже используют этот метод. Это значительно упрощает уход за виноградом, сокращает частоту поливов. Земля меньше пересыхает. При поливе обычным способом, это делают с начала апреля один раз в 7–10 дней. На один взрослый куст нужно от 40 до 80 л воды за один раз. Для нормального развития растения, нужно чтобы почва пропиталась на глубину не менее 60 см, а лучше ещё больше. За две недели до цветения полив прекращают, и возобновляют через 10–14 дней после этого.

    На Украине и в Молдове климатические условия тоже благоприятны для этой культуры. В этих регионах виноград растёт в каждом дворе. Укрывают некоторые сорта только в нескольких северных районах Украины. В конце марта — начале апреля температура днём уже +5 +10 градусов. Это позволяет снимать укрытие и приступать к весенним работам. Лозы подвязывают к шпалере и опрыскивают 3% раствором медного купороса.

    Проводят подкормку из расчёта 50 гр аммиачной селитры, 40 гр суперфосфата и 30 гр сернокислого калия на один взрослы куст. Вторую — перед цветением, третью — с появлением завязи. Можно использовать комплексные удобрения (по инструкции) или настой коровяка.

    Обрезка первый раз проводится до начала сокодвижения. При появлении кистей, удаляют бесплодные побеги и проводят нормировку (убирают лишние) кистей. Это позволяет получать более качественный урожай. Полив должен быть обильным и еженедельным. На время цветения его прекращают.

    В Сибири выращивание винограда отнимает много сил и времени, но это того стоит. Для выращивания лучше всего взять ранние и северные сорта.

    Устройство временного парника весной значительно облегчает уход за ним. При температуре +5 градусов его открывают, а на ночь закрывают. Это позволяет растению лучше развиваться и не опасаться заморозков. Подвязку и обрезку винограда проводят, как и везде, до начала сокодвижения. Много хлопот садоводам доставляет такое заболевание, как бактериальный рак. Он очень распространён здесь, так как есть условия для его развития: долгая весна с частыми заморозками. При первых признаках этого заболевания, поражённые побеги удаляют. Места среза обрабатывают раствором марганцовки или перекисью водорода, затем замазывают садовым варом.

    При внесении удобрений, с осторожностью используют азот, только рано весной и в минимальном количестве. Первый раз до распускания почек, затем до и после цветения. Удобрения разводят в воде и вносят только в жидком виде. Весной, до распускания почек, при необходимости. Затем, с момента появления завязи и до начала налива ягод, поливают один раз в 7–10 дней. После этого землю рыхлят и мульчируют.

    В Беларуси выращивание винограда очень популярно. Здесь возделываются более 200 сортов местной селекции, в том числе неукрывных, устойчивых к морозам и грибковым заболеваниям сортов.

    Укрытие с винограда снимают в разные сроки. На юге республики, в центральных и северных районах — вначале, середине и конце марта соответственно. Открывают постепенно, в течение нескольких дней. Лозы подвязывают, обрезают и обрабатывают 3% раствором медного купороса или бордосской жидкостью. Перед цветением, особенно если в прошлый сезон были заболевания, обрабатывают 1% раствором бордосской жидкости, хлорокисью меди или коллоидной серой.

    Первую подкормку проводят до цветения. Для этого 1 л древесной золы, 1/2 ведра птичьего помёта или одно ведро коровяка заливают 50 л воды и настаивают неделю. Разводят в соотношении 1:10 и поливают по 1–2 ведра на куст. Количество зависит от возраста растения. Можно использовать комплексные удобрения (по инструкции). Через две недели после цветения, проводят внекорневую подкормку. Одну литровую банку древесной золы настаивают в 10 л воды неделю. После этого процеживают и опрыскивают растения по листьям. С этой же целью применяют препарат Кристаллон (по инструкции). До распускания почек поливают первый раз, затем, при сухой погоде, не реже одного раза в неделю. Кроме времени цветения.

    Выращивание винограда увлекательный процесс. Весной — мечтаем о том, какой урожай будет осенью. Наслаждаясь вкусом этой солнечной ягоды, забываем о трудностях, что пришлось преодолеть. И ждём следующую весну.

    nadache.guru