8 лучших способов посадки огурцов

Содержание:

Классический способ высадки огурцов в открытый грунт не является единственным. Да и теплицей теперь мало кого удивишь, ведь фантазии у современных садоводов предостаточно. Пытаясь создать максимально благоприятные условия для культивирования любимого всеми овоща, были разработаны новые технологии. К необычным способам относятся посадка огурца в бочке, пяти литровых бутылках, и мы рассмотрим процесс выращивания каждым из них пошагово.

Садить огурцы описанными способами можно и на даче в Подмосковье, Ленинградской области, и даже сажать на балконе. Выбор способа зависит от климатических условий и Ваших идей.

Четыре необычных способа посадки огурца

Среди самых интересных и неожиданных вариантов организации грядки выделяются следующие.

Способ выращивания зеленца в мешках очень похож на технологию с применением бочки. В качестве тары используются пакеты ёмкостью 70-120 л или обычные мешки из-под сахара. Их наполняют смесью почвы и навоза. Не помешает также торф и перегной.

Если ёмкость большая, то на дно можно подсыпать сухую траву и другие мелкие садовые отходы. Толщина верхнего почвенного слоя должна быть не менее 10-15 см.

Мешки для посадки огурцов выбирают обьемом 70-120 литров

Установленные мешки с 3-4 сторон подпираются металлическими прутами. По центру импровизированной грядки вбивается деревянная палка (около 2-х м), на вершине которой вбивается гвоздь. От гвоздя к подпираемым прутьям натягивается леска или шнур для создания шпалеры.

Важным атрибутом являются 3 пластиковые трубочки длиной 80-100 см, через которые осуществляется полив. Они должны иметь сквозные отверстия сверху донизу для подачи воды в почву.

В один мешок высаживается по 10-15 семян. После формирования 2-3 листиков побеги прореживаются, остаются самые крепкие от 3 до 6 штук (в зависимости от используемых размеров мешка).

Технология выращивания с применением мешков отличается следующие преимуществами:

  • экономит место на участке;
  • не требует перекопки и прополки;
  • обеспечивает простой уход за грядкой;
  • плоды чистые, при обильных дождях защищены от загнивания и порчи.
  • Способ выращивания в мешках помогает сэкономить место

    Недостатки способа незначительны, ведь потребуется лишь потратить немного средств и времени на сооружение вертикальных грядок. Ну и, конечно же, нужно следить за уровнем влажности грунта, чтобы получить качественный урожай.

    Технология высадки в шалаше

    Способ предусматривает забивку по центру трубы (3 м) таким образом, чтоб 1 м ушёл под землю. Относительно её размечается круг диаметром примерно 1 м. По схеме устанавливаются 4 деревянные палки с креплением у трубы. В итоге получается каркас шалаша либо шатра.

    Между нужно посадить семена или саженцы с интервалом 30 см. При достижении ростков 15 см на опорах по кругу фиксируется шнур до самого верха, образуя шпалеру. По ней и будут ползти вверх плети. Вырастить таким способом можно и не компактный, а высокий куст, а можно заниматься его формировкой.

  • экономное распределение свободного места под грядки;
  • плоды не загрязняются грунтом, исключается загнивание в результате переизбытка влаги;
  • такие грядки украшают огород, служат затенением другим растениям, которые бояться солнца.
  • Посадка на каркасе в виде шалаша

    Недостатков у шалашной организации высадки практически нет, придётся только потрудиться с сооружением опорной конструкции. Единственный существенный минус – это замедленное развитие кустов, высаженных с северной стороны, немного ощущается недостаток света.

    Как высаживать в старых автомобильных шинах

    Такая технология выращивания отличается компактностью и необычным дизайном грядок.

    Процесс создания вертикальной конструкции заключается в установке 3-5 шин друг на друга и наполнении полости вначале крупными садовыми отходами, затем смесью почвы, перепревшего навоза и торфа.

    По центру вкапывается труба с дырочками по всей длине, через которую осуществляется полив. Если поверх конструкции установить дуги, то высадку можно начать раньше, натянув поверх прутьев плёнку.

    Выращивание огурцов в колесах позволяет собрать 2 урожая за сезон

  • экономное распределение места под огород;
  • мобильность грядки;
  • необычный дизайн;
  • высаживать огурцы можно дважды за сезон.
  • придётся потрудиться над установкой и оформлением дизайна;
  • нужно найти шины;
  • почва подойдёт только рыхлая и лёгкая.
  • Как вырастить на ивовых прутьях

    Суть заключается в сооружении ограждения из ивовых веточек. Данный материал отличается высокой гибкостью. К тому же при соприкосновении с ним растение чувствует себя комфортно.

    Вдоль ряда с высаженными семенами или саженцами забиваются в землю опоры из толстых веток либо тонкие деревянные палки. Между ними обвиваются ивовые ветки. Вязка при этом не должна быть плотной, огурцам необходим свет и воздух. Развивающаяся плеть расползается вдоль сделанной изгороди, формируя вертикальную грядку.

  • экономный расход места под огород;
  • ветки ивы создают рассеянный свет, что исключает выжигание растения при устойчивой жаркой погоде;
  • соседние культуры получают лёгкое затенение;
  • снижается риск возникновения грибковых инфекций.
  • Каркас из ивовых плетей для выращивания огурца

    Основной недостаток метода заключается в заготовке необходимого материала и трудоёмкости создания грядки.

    Как посадить в открытый грунт под пленку

    Использование укрытия на урожайных грядках даёт возможность получить качественные плоды. В качестве укрывного материала используется полиэтиленовая плёнка либо агроволокно.

    Важными факторами технологии являются:

  • хорошая освещённость;
  • орошение тёплой водой;
  • введение азотных, фосфатных удобрений и органических подкормок;
  • рыхление и прополка почвы.
  • При устоявшейся дневной температуре 22-23 градуса начинают высевку семян в открытый грунт. После полива грядка укрывается плёнкой. Края со всех сторон тщательно прижимаются к земле кирпичами или другими крепежами.

    Посадка огурцов под пленкой требует постоянного ухода

    После появления всходов в дневные часы грядку нужно открывать, а на ночь укрывной материал закрывают для защиты растений от минуса и возможных заморозков, которые могут быть даже в мае. Такая защита предотвращает промерзание саженцев и загнивание в случае дождливой погоды.

    По мере роста рассады устанавливают дуги из металлических прутьев для фиксации на них плёнки. Важно придерживаться общих правил ухода за огурцами, которые заключаются в регулярном орошении, проветривании, введении прикормок.

    Правильная высадка в пластиковых пятилитровых бутылках

    Способ выращивания зеленца в пятилитровых бутылках идеально подходит чтобы растить в регионах с суровым климатом. При этом не потребуется пересаживать молодые побеги на парниковые грядки.

    Суть метода заключается в наполнении ёмкости подготовленной смесью из плодородной почвы, торфа и древесной золы. На донышке тары следует сделать несколько дренажных отверстий, верхнюю часть срезать до формирования 2-3 листиков не рекомендуется. Она может послужить укрытием для создания парникового эффекта.

    Посадка в бутылках хорошо подходит для регионов с суровым климатом

    В подготовленный грунт погружаются проращённые семена. Как только покажутся всходы, нужно обеспечить хорошую освещённость. При достижении саженцев 15 см потребуется установить импровизированную шпалеру для подвязки развивающейся плети.

    Выставлять бутылки с подросшей рассадой можно в теплице, парнике и даже на открытой грядке. Главное обеспечить хороший доступ света и исключить сквозняки.

    Пластиковая бутылка ёмкостью 5 л может использоваться и по-другому. Верхняя часть вкапывается в землю при переносе на грядку, а верхняя при посеве срезается полностью. Глубина погружения в грунт составляет чуть больше длины штыка лопаты.

    Выращивание огурцов в бочке

    Главное преимущество техники – экономия пространства, даже на небольшом дворике вполне реально снять хороший урожай. Ёмкости подойдут как старые, так и новые деревянные бочонки либо из металла.

    Метод работает при условии правильного формирования прослоек в бочке. Для начала днище ёмкости просверливается сквозными дырами или просто вырезается. Это необходимо для того, чтобы лишняя влага не застаивалась в почве, иначе она закисает. В случае с пластиковой тарой рационально проделать дыры и по контуру.

    Первым слоем (1/3 ёмкости) насыпают крупные ветки, брусочки и камушки (керамзит, щебень) для получения дренажа. Следующие прослойки укладываются в таком порядке:

    • садово-огородные отходы, бумага (2/3 ёмкости) вперемешку с почвой;
    • субстрат (10-25 см).
    • Для посадки можно использовать как пластиковые, так и металлические бочки

      Грунт используется покупной, подходящий для огурцов, либо приготовленный собственноручно. Для этого плодородную почву смешивают с навозом, перегноем, компостом. Если земля слишком плотная, её разбавляют крупным речным песком.

      По центру в бочку вкапывают пятилитровую бутылку без дна горлышком вниз. Это своеобразный контейнер служит распределителем влаги при орошении, через который вводятся также подкормки и удобрения. Со всех сторон тары нужно проделать небольшие отверстия, так оросительная система будет функционировать эффективней.

      После установки и наполнения бочки смесью нужно производить регулярный полив тёплой водой или раствором ЭМ-препарата.

      В 200 литровую бочку оптимально высаживать по 4-6 саженцев (в зависимости от сорта огурцов). При использовании растений, отличающихся длинной плетью, рекомендуется соорудить поверх бочки каркас из перекрещённых согнутых в дугу прутьев.

      Как садить на рассаду в торфяные таблетки

      Главным преимуществом является полная сохранность корневой системы при пересадке. Молодые побеги огурцов отличаются слаборазвитыми корнями, поэтому при переносе саженца на грядку высока вероятность гибели растения. В случае с торфяной таблеткой это исключается, так как побег помещается в лунку вместе с ней.

      Принцип выращивания рассады заключается в следующем:

    • в контейнер с невысокими бортами помещаются торфяные стаканчики, заливаются водой;
    • после набухания заготовки в углубление опускается по зёрнышку;
    • контейнер покрывается плёнкой;
    • ёмкость ставится в тёплое место;
    • по мере высыхания торфа производится увлажнений;
    • после прорастания сеянцев короб устанавливается в хорошо освещённое место.
    • После выкладки семян в заглубления некоторые огородники советуют присыпать их торфом на 1-2 мм.

      Использование данной технологии избавляет от дополнительных расходов на расходный материал, сокращает время высадки. Кроме того места чтобы выращивать рассаду в торфяных горшочках не требуется много, контейнер мобилен и удобен в обслуживании. При пересадке растение не травмируется и быстрее приживается на грядке.

      Используя одновременно несколько способов выращивания огурцов, можно гарантированно получить урожай независимо от капризов погоды и климатических особенностей региона. А при грамотном подходе баловать близких и друзей свежими зеленцами реально круглогодично.

      profermu.com

      Выращивание баклажанов в открытом грунте

      Приветствую вас, уважаемые друзья!
      Ранее я уже рассказывал вам о том, как правильно выращивать рассаду баклажанов и перцев, а сегодняшняя статья посвящена тому, когда и как правильно высадить рассаду баклажанов и перцев на постоянное место и как проводить выращивание баклажанов в открытом грунте от высадки до полного созревания.

      Подготовка грядки под баклажаны

      Под баклажаны следует выделить защищенный от ветров, солнечный, чистый от сорняков, плодородный участок. Допустимо, что ранее на этом месте выращивались зеленые культуры, корнеплоды, бобовые, огурцы. Нельзя сажать баклажаны там, где в предыдущем году росли перец, табак, физалис, томаты, картофель, ну и те же баклажаны. Не забывайте о чередовании культур на участке.

      Гряды должны иметь хороший дренаж, и в то же время хорошо удерживать влагу.

    • Если почва вашего участка суглинистая, добавьте на каждый квадратный метр по одному ведру перепревших опилок, два ведра торфа и ведро перепревшего навоза.
    • Если на вашей грядке преобладает плотная глинистая почва, то кроме тех же количеств перегноя и торфа добавьте по ведру полуперепревших опилок и крупнозернистого песка.
    • Если грядка песчаная — добавьте по два ведра глинистой почвы, перегноя и торфа, плюс одно ведро древесных опилок.
    • Если почва на грядке торфяная — добавьте на один метр квадратный по ведру обычной дерновой почвы и перегноя.
    • Кроме этого, на каждый кв. метр грядки следует внести:

    • 1 чайную ложку мочевины
    • 1 столовую ложку сернокислого калия
    • 1 столовую ложку суперфосфата
    • 1 стакан древесной золы
    • Свежий навоз добавлять не следует, так как в этом случае баклажаны дадут сильную листовую массу, а на формирование плодов у них просто не останется сил.

      Почву надо перекопать примерно на 30 сантиметров в глубину. Грядку лучше всего сделать высокую, до 25 — 30 сантиметров высотой. Что касается ширины, то удобной будет грядка не шире 90 — 100 сантиметров. Длина грядки произвольная, по вашему желанию.

      После перекопки надо выровнять поверхность и пролить почву одним из ниже приведенных растворов:

      • «Гумат натрия» (на 10 л воды 1 ст ложка) из расчета 3,5 — 4 литра р-ра на кв метр
      • Удобрение «Эффектон» (на 10 л воды 2 ст ложки) из расчета 3 — 4 л на кв. метр
      • Горячий раствор коровяка (80 — 90 градусов) — для приготовления рабочего р-ра в 10 л воды надо развести 0,5 литра кашицеобразного коровяка.
      • Теперь можно произвести посадку.

        Посадка баклажанов и перцев

        Существуют различные схемы посадки баклажанов и перцев. Наиболее удобно проводить выращивание баклажанов в открытом грунте при расстоянии между рядами 55 — 60 сантиметров и на расстоянии 40 — 45 сантиметров между растениями в ряду. Можно также использовать квадратно-гнездовую схему высадки 60х60 сантиметров. При этом в каждую лунку помещают по одному растению баклажанов и по два растения перца, или по схеме 70х70 сантиметров, при таком расстоянии между лунками, в каждую из них высаживают по два растения баклажанов, а перца — три растения в каждую лунку. Кстати, раз уж я здесь упомянул перец, нужно помнить, что сладкий и горький перцы следует высаживать отдельно, на расстоянии не менее 20 метров друг от друга, чтобы исключить возможность переопыления этих растений. В противном случае, выращенный и переопыленный сладкий перец будет горчить.

        Высаживать баклажаны и перцы нужно в вечернее время. Углублять растения надо до первой пары настоящих листьев.

        Побеги и листья у баклажанов и перцев очень хрупкие, нежные, легко ломаются, поэтому не забывайте при посадке поставить по колышку у каждого растения для дальнейшей подвязки. Колышек должен возвышаться над землей не менее чем на 60 сантиметров.

        Рассаду баклажанов высаживают в открытый грунт с середины мая по 5 июня с обязательным укрытием ее пленкой при угрозе наступления ночных холодов. Чистая пленка натягивается на проволочные дуги, высотой 1 метр от основания грядки. Если вы высадили вашу рассаду в середине мая, то грядку следует укрывать двойным слоем пленки, потому что молодая рассада баклажанов и перцев не выдерживает даже низкой плюсовой температуры +2 (+3) градуса. Открывать защитную пленку допустимо только тогда, когда установится по-настоящему теплая погода, обычно с 15 июня. При выращивании баклажанов в открытом грунте очень важно, даже в летнее время, следить за температурой воздуха и при малейшем подозрении на ночное похолодание укрывать рассаду на ночь. Получаются хорошие результаты, если укрывной материал вообще не снимать с грядки, а лишь иногда приподнимать пленку с южного или западного направления.

        Если пленочных укрытий делать не предполагается, посадки баклажанов и перца нужно защищать от ветра с помощью растительных кулис. Это насаждения из высокорослых культур, таких как лук-порей, мангольд, бобы, свекла, которые выращивают рассадой заранее, специально для этого, и высаживают их вокруг грядки в одно время с высадкой баклажанов и перцев.

        В течение первых двух недель после посадки растения развиваются и растут очень медленно. Чтобы помочь им в эту пору, следует проводить неглубокое рыхление, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Также в это время стоит повременить с поливом и дать баклажанам внекорневую подкормку (1 чайная ложка мочевины и 1 столовая ложка «капли» на 10 л воды).

        Полив баклажанов и перца

        Как у баклажанов, так и у перца, недостаток почвенной влаги, особенно при высокой температуре, вызывает опадание листьев и бутонов, а также одревеснение стеблей.

        Баклажаны и перец поливают следующим образом:

        • До цветения — один раз в 6 — 7 дней из расчета 10 — 12 литров на 1 кв. метр, естественно в то время, когда отсутствует прямое попадание солнечных лучей. Если стоит жара, то количество поливов в неделю надо увеличить до двух.
        • В период цветения и плодоношения баклажаны и перцы нужно поливать только под корень, один — два раза в неделю, в зависимости от погоды, расходуя 10 — 12 литров воды на 1 кв. метр.
        • Так как многие дачники могут попасть на свой участок только в выходные дни, грядки можно поливать из расчета 15 л воды на 1 кв. метр.

          Не забывайте о том, что вода для полива всегда должна быть теплой, не менее 25 градусов. Если вы будете поливать баклажаны холодной водой, рост ваших растений остановится, а значит оттянутся сроки цветения и созревания плодов.

          За лето следует провести не менее 4 — 5 рыхлений почвы с последующим окучиванием или дополнительной подсыпкой почвенной смеси под корень.

          Подкормки баклажанов и перца

          Подкормка во время цветения:

        • Состав 1: В 100 литровой бочке нужно развести пол-литра жидкого удобрения «Эффектон», размешать хорошенько и полить по 1 л. на каждое растение.
          1. Состав 2: Это жидкая навозно — травяная подкормка. Делается она следующим образом. В 100 литровую бочку нужно поместить мелко-рубленную крапиву, листья одуванчика, мать и мачехи, подорожника — всего 5 — 6 килограмм зеленой массы. Сюда же нужно добавить десять столовых ложек золы и одно ведро коровяка. Бочка доверху заливается водой и ее содержимое тщательно перемешивается. Через 7 дней отличная жидкая подкормка для баклажанов, перцев и других растений готова. Раствор перед подкормкой еще раз надо перемешать и поливать по 1 литру на растение. Существуют другие народные рецепты жидких травяных подкормок, о которых вы можете почитать ЗДЕСЬ.
          2. Подкормка баклажанов и перца во время плодоношения

          3. Состав 1: В столитровую бочку нужно вылить одно ведро птичьего помета кашицеобразной консистенции, насыпать два стакана нитрофоски, залить все это водой и хорошенько перемешать. Раствор будет готов через 4 — 5 дней. Непосредственно перед проведением подкормки раствор надо еще разок перемешать и полить им баклажаны из расчета 1,5 — 2 л на растение.
          4. Состав 2: В столитровую бочку нужно поместить десять столовых ложек жидкого удобрения «Агрикола — Вегета», размешать хорошенько и полить данным раствором баклажаны или перцы по 1 литру на каждое растение.
          5. Примерно через 2 недели, как вы сделаете подкормку одним из выше приведенных растворов, нужно сделать еще одну подкормку:

          6. Состав 1: В бочку нужно вылить одно ведро коровяка, половину ведра птичьего помета и сюда же высыпать мочевину (один стакан), залить водой и размешать. Когда пройдет 3 — 5 дней, надо еще разок размешать раствор и полить им баклажаны по 5 — 6 литров на один кв. метр.
          7. Состав 2 : Вылить в бочку полулитровую бутылку удобрения «Эффектон», размешать и полить данным раствором растения по 5 литров на один квадр. Метр.
          8. Формирование растений баклажанов и перца

            Для того чтобы получить компактный куст баклажанов или перца, имеющий хорошо развитые боковые побеги, следует удалить на главном стебле верхушку. Это надо сделать, когда растение баклажанов достигнет высоты 25 — 30 сантиметров, а перца — 20 — 25 сантиметров. (См. рисунок).

            У прищипнутых таким образом растений начнется быстрое ветвление. Из всех новых побегов надо оставить всего 4 — 5 верхних побегов (пасынков), а все остальные пасынки следует удалить. На тех побегах, которые остались и будет формироваться урожай наших баклажанов и перцев. При этом на растениях баклажанов оставляют 16 — 20 плодов, а на растениях перца — 20 — 25 плодов. В принципе, можно и не прищипывать, а удалять лишние пасынки.

            Если погода жаркая и влажная, то удаление нижних пасынков надо проводить обязательно, а вот в сухое и жаркое лето пасынкование не проводят, чтобы листовая масса растения предохраняла почву под кустом от избыточного испарения влаги.

            Иногда на растениях баклажанов и перца можно наблюдать появление кривых нестандартных плодов. Это происходит потому, что опыление прошло не в полной степени. Чтобы этого не происходило, надо провести доопыление цветущих баклажанов и перцев вручную. Для этого надо выбрать жаркий, солнечный, безветренный день и слегка встряхнуть растение.

            Как получить собственные семена

            Проводя выращивание баклажанов в открытом грунте, вам несомненно захочется получить собственные семена для последующего выращивания. Для этого на одном или нескольких выбранных растениях баклажанов надо оставить два — три плода, а остальные мелкие плодики и цветки следует удалить, чтобы вся сила растения затрачивалась на формирование семенных плодов. При достижении полной зрелости эти плоды надо срезать и оставить их в теплом месте на 7 — 10 дней. Потом плоды необходимо разрезать, выделить мезгу вместе с находящимися в ней семенами, поместить в стеклянную баночку и оставить для брожения на 4 — 5 дней. После этого надо промыть семена водой, и уже чистые семена — просушить в течение 12 — 14 дней при температуре 28 — 30 градусов.

            Подготовленные таким образом семена баклажанов можно хранить до 5 лет в сухом месте, в пакетиках из бумаги.

            Чтобы получать на электронную почту новые статьи моего сайта, предлагаю Вам заполнить ниже расположенную форму, после чего подтвердить подписку, перейдя по ссылке, в пришедшем к Вам письме.

            До встречи, уважаемые друзья!

            1. Сладкий перец в открытом грунте. Опыт выращивания.Здравствуйте, уважаемые друзья! Среди любимых овощных культур Нины Владимировны Губановой – старейшего члена садоводческого клуба «Волжанка» — перцы на особом месте. Надеюсь, что наблюдения, которые систематизировала опытная огородница, выращивая сладкий.
            2. Выращивание астр в открытом грунтеКак вырастить астры в открытом грунте Добрый день, друзья! Большинство дачников с удовольствием выращивают в цветниках, на клумбах и в палисадниках неприхотливые и удивительно красивые однолетние астры. Пышное и продолжительное.
            3. Выращивание тыквы в открытом грунтеЗдравствуйте, уважаемые друзья! Тема сегодняшней статьи — Выращивание тыквы в открытом грунте и уход за этим замечательным растением. Подготовка грядки: Перед началом посева, участок, предназначенный под тыкву.
            4. ayatskov1.ru

              Учимся выращивать и ухаживать за лимоном дома

              Агротехника выращивания цитрусовых в комнате сложна. Начинать следует с лимона, выращивание и уход в домашних условиях за ним проще, чем за другими неженками. Молодой кустик можно купить, а можно вырастить, начиная от посева семечка или укоренения черенка. При всех благоприятных условиях от растения из косточки урожай можно получить лет через 20, от черенка через 7-8. Но лимон из косточки в домашних условиях будет более приспособлен, здоров, красив своей тёмной блестящей листвой. К нему можно привить побег от плодоносящего лимона, что ускорит цветение. Выбор за любителем.

              Какой уход требует комнатный лимон в домашних условиях

              Лимон – это дерево, в комнатных условиях он тоже стремится вырасти. Есть несколько сортов, которые селекционеры приучили к комнатному содержанию. Но они бунтуют, если уход неправильный. Прежде чем посадить семечко, нужно знать, что только комнатные сорта могут делить жилище с человеком. К ним относятся:

              Эти сорта отличаются быстрым вступлением в плодоношение и высокой продуктивностью при уходе за лимоном в домашних условиях. При покупке готового сортового саженца цветение нужно ждать через два или три года.

              Комнатный лимон при хорошем уходе живёт до 30 лет. Лимон после завязывания наливается 9 месяцев, но и после он продолжает увеличиваться в размере, но становится невкусным и толстокожим.

              Важно не допускать ослабление цветка и обрывать бутоны, пока на кустике не будет 20 листиков. Учёные считают, что каждые плод вскармливают 9-10 листьев зрелого возраста. В зависимости от количества листьев нужно оставлять урожай. По этой же причине нужно беречь листики от осыпания, которым растение протестует, когда ему неуютно. В то же время обязательна обрезка макушек веток, чтобы образовать новые побеги, значит, увеличить количество листьев. Поэтому уход за растением ведётся на грани знания и интуиции.

              Оптимальные условия в уходе за лимоном

              Только если у вас просторное светлое помещение можно рассчитывать на создание цитрусового сада. Даже находясь на постоянном месте, деревце не любит, чтобы его двигали. И для равномерного развития его поворачивают на несколько градусов через 10 дней, чтобы за год получился полный оборот:

            5. От подставки до потолка должно быть не менее двух метров.
            6. Сухой воздух лимон не выносит. Оптимально 70% влажности. Это значит, растение держать подальше от батареи отопления, иметь увлажнитель или аквариум, оборудовать зону влажности любым доступным способом и часто опрыскивать листики мелким распылом.
            7. Летом лимону полезно находиться 2 часа под солнечными лучами, но не дольше. Поэтому утреннее солнышко на восточном окне для него в самый раз. Зимой при выращивании лимона и уходе в домашних условиях должна быть организована подсветка 5-6 часов.
            8. Температура содержания для лимона должна быть от 14 до 27 градусов. В период цветения лимон нуждается в прохладе.
            9. График полива летом очень напряжённый. Горшок поливают дважды в день, утром и вечером, промачивая ком земли полностью. За счёт хорошего слива застоя воды не происходит. Внизу должен быть установлен поддон для сбора воды. Для полива используется мягкая отстоянная вода.
            10. Температура не должна резко меняться. Если растение заносят с холодной веранды в тёплую комнату, оно сбросит листву. Земля в бочке холодная, а листьям тепло! Зимой нужно найти лимону самый холодный угол в жилище. Без полноценного периода покоя цветение в последующем будет скудное.

              Большое значение в уходе за лимоном является формирование его, удерживание в росте с систематической обрезкой и прищипкой зелёного конуса. Самая глубокая обрезка проводится весной. На ветках оставляют по 5-6 живых листиков, остальные удаляют, из них же получают материал для размножения лимона черенками.

              Болезни и вредители лимона

              При уходе за лимоном в домашних условиях, и его выращивании необходимо знать признаки болезней, чтобы быстро исправить допущенные ошибки. Часто растение нуждается в увлажнении, что можно определить:

            11. сверху земля серая, в руках комок рассыпается;
            12. горшок при похлопывании издаёт звонкий звук;
            13. листья свернулись трубочкой, а вершинки поникли.
            14. Как следствие, через некоторое время начнётся опадение листиков, цветков и завязей.

              Если растение не получает подкормки, листья становятся светлыми, цветение прекращается, завязи начинают опадать. Но такие же признаки и при излишнем удобрении. Поэтому необходимо соблюдать рекомендованные дозы и инструкцию, как ухаживать за лимоном в домашних условиях

              Если растение давно не пересаживали и не меняли землю, может не спасти удобрительный полив. Земля уплотнилась, поливочная вода сделала в толще ходы и сливается, не смачивая полностью объём.

              В результате ошибок в уходе, ослабленное растение заселяют насекомые вредители или проявляются грибковые и бактерицидные заболевания.

              Различные заболевания цитрусовых специфические, называются они:

            15. ксилопсорозис и тристера – вирусные неизлечимые;
            16. гоммоз – инфекционное, когда поражается ствол дерева;
            17. мальсеко – инфекционное, начинается с покраснения листьев, дерево гибнет;
            18. корневая гниль – грибковое заболевание, требуется удалить повреждённые части и пересадить в новый грунт.

        Причиной любого заболевание является неправильный уход за растением. И даже если дерево не плодоносит, болезни у него такие же.

        Как вырастить лимон в домашних условиях

        Большое значение имеет подбор контейнера для растения и субстрата. Ёмкость должна иметь хорошие дренажные отверстия. Корневая система у лимона компактная, к ежегодной пересадке молодое растение относится хорошо, поэтому создавать условия для закисания почвы в большом горшке не стоит. Для растений старшего возраста землю меняют реже, но ежегодно обновляют верхний плодородный слой.

        Состав земли:

      • лиственная перегнойная – 2 части;
      • перегной от КРС – 1 часть;
      • песок речной промытый – 1 часть;
      • зола древесная – 0,25 части.
      • На дне выложить слой древесного угля вперемешку с керамзитом, в субстрат добавить для рыхлости вермикулит. Пересадку растений проводить после того, как выросшие корни лимона оплетут ком земли, методом перевалки.

        При обрезке лимонного дерева осталось много посадочного материала, веточек. Из них получатся черенки, если снизу отщипнуть пару листиков и поставить зелёную веточку в воду. Далее, черенок укореняется в субстрате в малом объёме. Как ухаживать за лимоном, полученным из черенка? После того как черенок дал листовую поросль, его содержат, как взрослое растение. При высоте 25 см у растения прищипывают верхушку, ограничивая рост. Образовавшиеся центральный и боковые побеги в количестве 4 штук оставляют, остальные отсекают на кольцо.

        Боковые побеги отращивают на 25 см и снова прищипывают, повторяя операции, как в первый раз. Ещё дважды формуют куст, в результате на круглом деревце получается достаточно листиков, и на ветках закладываются цветочные почки. Лимон готов к плодоношению, он набрал достаточно сил, чтобы прокормить наливающиеся плоды.

        Размножение лимона семенами является длительным процессом. Полученный сеянец нужно подвергнуть прививке, чтобы получить плодоносящее деревце. Дичок будет долго развиваться, мало цвести и качество полученных лимончиков будет плохим. Поэтому подросшее растение нужно привить окулировкой или в расщеп, чтобы получить культурное деревце.

        Сеянец без прививки станет прекрасным декоративным деревцем с хорошей устойчивостью к болезням. Формировать крону нужно, чтобы кустик был аккуратным и не тянулся ветвями, занимая большое пространство.

        Видео о посадке и уходе за лимоном

        www.glav-dacha.ru

        Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

        Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

        Советы ленивой дачницы

        Что может посоветовать лень для ведения дел огородных

        Про кофе

        Как говорила моя бабушка: «Лень вперед тебя родилась». А я даже рада, что ленивая, не бегаю, как заводная, не рву жилы, а все ищу легкие пути, и главное – нахожу.

        Ни хвалить, ни критиковать никого не стану, просто хочу поделиться своим опытом в борьбе за урожай – может, кому и сгодится.

        Сама кое-что брала себе на вооружение из материалов результат где-то получался, где-то даже превосходил обещанное, а где-то и наоборот… Да, «опыт – сын ошибок трудных». У меня много личных наработок, но сегодня хочу затронуть только две темы и начать с самой больной для многих.

        Когда-то я не занималась растениеводством, а лишь читала все, что под руку попадется, и вот что вычитала: «Один ученый биохимик весьма безуспешно разрабатывал средства борьбы с улитками и слизнями. В процессе опыта он решил попить кофе (раз уж дела не идут на лад, можно и перекур устроить), а один из подопытных тут же обретался. По нечаянности ученый чашку расплескал и… Эврика! Проблема была решена».

        Эта информация усвоилась сама собой, как будто я знала наверняка, что когда-нибудь она мне пригодится. Вот и весь коленкор. Варить кофе для всякой мерзости я из лености не собиралась изначально, потому и упростила этот вариант до сухомятки.

        Гляжу, поползли слизни – выхожу с банкой кофе (можно для этой цели самый дешевый купить) и чуть-чуть сыплю на вражье племя. Ползунков как ветром сдувает! Шибко им запах кофе не нравится, не радует, хотя у меня участок влажный. С удовольствием делюсь этой информацией, ведь процедура нетрудоемкая и почти незатратная.

        Про компост

        Редкий садовод назовет цифру срока созревания компоста по моей методе, а услышав, не поверит. Однако не спешите, поживем – увидим. В мудрейшей из всех книг – Библии -сказано, что человек из праха взят и в прах превратится. Так что уж говорить о сорняках и растительных остатках? Сразу скажу, что не закладываю лишь вьюнок и хвощ, эту парочку я с огорода выставляю вон. Все остальное – в дело. Никаких конструкций, ямы не копаю – лень. Все мелкие сорняки с мощной корневой системой (типа подорожника) кидаю в дырявую бочку в течение всего сезона. Туда же отправляю пищевые отходы и «нежный» сор. Здесь компост начнет зреть после первого весеннего дождя.

        Мокрец выкладываю по краям грядок и вымощенного картоном междурядья – это обед для червей, ведь они неустанно трудятся на наше благо, а любой труд должен стимулироваться. Всю ботву (подчеркиваю – всю!), бумажки, тряпки и т.п. несу в конец огорода на вы-деленную для этой цели площадку и валю как попало, в одну кучу. Вершиной моего рукотворного Кавказа являются ветви кустовых роз. И не страшно.

        Весной я первым делом направляю свои стопы к заветной куче с вилами наперевес. Зима дала свои дивиденды: зародила тление и тиль. Начинаю выкладывать добро в лунки. На голую землю складирую ветви роз, обрезки кустов, а затем все содержимое моей бесформенной кучи формирую в круг диаметром 150 см (на глаз) слоями.

        Каждый слой протаптываю, как Челентано в фильме, и пою песни -ну не работа, а наслаждение! На уровне 45-50 см кладу только «борт», а в середину лью литров 50 воды. Через два-три дня снова вытаптываю середину и лью воду.

        Образовавшийся «кратер» засыпаю плодородной землей с песком – это моя бахча. В такие лунки можно сеять любые культуры. Я выращиваю кабачки, дыни и арбузы. Вреда от ботвы нет – семейства разные. И главное, после сбора урожая в лунке останется отличный стопроцентный компост!

        «Борт» можно выложить навозом, его прение даст больше тепла, но можно обойтись и малой кровью – без затрат. С бочкой возни больше, но это смотря как ее задействовать. Можно вытряхнуть содержимое, оно составляет 1/3 бочки. А можно досыпать земли и побаловать себя ранними огурчиками уже в мае.

        Но об этом сказано много, я хочу лишь предостеречь: огурцы в бочке хороши ранними урожаями, летняя жара их сгубит. Трудно в июльский зной создать нужный климат, легче бочку освободить для сорняков. А огурцы вырастут и на грядке. Хотя, смотрите сами, может статься, что именно в бочке овощи приживутся на весь сезон – лето лету не родня.

        Знайте, что в бочке ваш компост, заложенный с прошлого года, к июлю уж готов, как дитя, за 40 недель!

        Не брезгуйте ею. Задумайтесь, откуда берется фитофтора, если все обеззаражено? Так при чем тут ботва? Ухаживать надо, не загущать посадки и своевременно их обрабатывать. Чем? Это дело каждого. Я не против химикатов в период вегетации и двумя руками за крапиву, золу и дрожжи. Дерзайте! Ищите свои пути. И не ленитесь делиться результатами…

        Желаю всем любви, в том числе к своему труду, ведь если не любить занятие, то и результат вас не полюбит.

        © Автор: Ирина МАРТЫНОВСКАЯ г. Калтам Кемеровской обл.

        Ленивый сад своими руками – другие советы и отзывы

        Ленивый садовод – мои советы

        Мой сад прекрасен в любое время года, а делается в нем все по системе «ленивый садовод».

        Тяга к земле, к садоводству была у меня всегда. Мама говорила: «Это у тебя от деда, гены!». Мой дед, Лаугасон Николай Янович, окончил Тимирязевскую академию с отличием, был направлен в Ленинградский ботанический сад научным сотрудником. Семья собиралась переезжать. Было это летом 1941-го… Дед погиб за 3 дня до Победы. Наверное, мне как-то передались его нереализованные планы и мечты. Кто знает?

        Моя детская грядка

        В детстве у меня был свой кусочек огорода. На нем я делала, что хотела! Там в бурьяне росли прекрасные помидоры рядом с ноготками и бархатцами свой участок!

        Когда в 90-х мы получили участок площадью 15 соток под застройку, я, музыкант по профессии, с огромным энтузиазмом принялась за планировку сада.

        О ландшафтном дизайне в те времена мало кто слышал. Интернета не было, литературы практически тоже. Конечно, шишек набила много. Но методом проб и ошибок за эти годы накопила кое-какой опыт.

        В своем саду я стараюсь вести дела так, чтобы поменьше было тяжелой работы, а результат радовал.

        Советы для «ленивых садоводов»

        Если у вас новый участок, не нужно сразу бросаться в бой. Разрабаты вайте его постепенно. Не распахивайте всю территорию – бурьян лучше косить и превращать в дикорастущий газон.

      • Цветники лучше делать небольшие, локальные, с плотной посадкой. В цветнике не должно быть свободной земли – ее быстро займут сорняки.
      • Сажайте только районированные для вашей местности сорта плодовых деревьев и то, что плодоносит без проблем. Например, у меня растут 2 огромных абрикоса. Несмотря на то, что у нас юг, восточная зона Ставрополья, плодоносят они раз в 5 лет-цветки повреждаются возвратными заморозками. Сейчас я бы посадила их за пределами участка.
      • Газон лучше и проще всего формировать из того, что растет на участке.
      • Все посадки мульчируйте. Это избавит вас от сорняков, не нужно будет перекапывать и рыхлить почву.
      • Компост делайте на месте, под деревьями, кустами, на грядках – так вы освободите себя от перетаскивания отходов в компостную кучу и обратного перетаскивания перегноя. Перегной будет образовываться «под рукой».
      • Сажайте больше декоративных кустарников – и лиственных, и хвойных.

        Высаживайте неприхотливые многолетники: пионы, хосты, лилейники, эхинацеи, луковичные, почвопокровные. Когда они разрастутся, то будут радовать вас многие годы без особых хлопот и затрат.

        Я люблю с ними экспериментировать, придавать разные формы обрезкой. Что-то получается, что-то нет, но это так увлекательно!

        Самые любимые цветы

        В моем саду множество самых разных многолетников, которые цветут с ранней весны, все лето и до поздней осени. Но самые любимые и многочисленные в саду – ирисы. Это самое большое мое увлечение.

        Помню, в детстве у нас во дворе обычные, синие ирисы росли широким бордюром. Всегда поражали их мечевидные листья! Сейчас у меня большая коллекция – около 300 сортов. Когда начинается цветение, весь сад превращается в фантастическую феерию – словно сказочные танцовщицы в немыслимо красивых платьях всех возможных расцветок вышли на сцену.

        vsaduidoma.com

        Правила и сроки посадки огурцов на рассаду в 2018 году

        Чтобы получить хороший урожай огурцов, можно применить несколько агротехнитеских приемов. Одним из них является посадка семян и выращивание рассады огурцов в домашних условиях, которые позволяют получить плоды на 2 недели раньше срока. Но прежде чем приступить к процедуре, необходимо ознакомиться с правилами и сроками ее проведения.

        Когда сеять огурцы на рассаду

        Когда именно сажать огурцы на рассаду точно сказать не сможет никто, но существует несколько важных моментов, которые следует учитывать при проведении посадки. В первую очередь, следует ознакомиться с рекомендациями производителя, исходя из сорта или гибридности огурцов, что является подсказкой огороднику.

        Также необходимо учесть особенности климата своего региона, ведь эта культура теплолюбива, и с ранней посадкой спешить не стоит, чтобы саженцы не переросли. И, конечно, стоит принимать во внимание благоприятные и неблагоприятные периоды из-за перемещения Луны, ведь от этого зависит рост и развитие растений.

        Посадка в 2018 году по лунному календарю

        Посев семян огурцов на рассаду следует проводить во время растущей фазы Луны, поближе к дням новолуния. В этот период происходит активация всех ростовых процессов, что положительно отражается не только на прорастании растений, но и на формировании завязи будущего урожая.

        Поэтому благоприятными днями по лунному календарю 2018 года для посадки огурцов являются:

      • март — 19-24, 27-28;
      • апрель — 5-9, 20-24;
      • май — 4-9, 19-23.
      • В виду занятости огородника весенними заботами не всегда есть возможность провести посадку в самые благоприятные дни. Но существуют периоды, когда это категорически делать нельзя, так как все усилия будут потрачены впустую.

        Неблагоприятными днями для посадки огурцов являются:

      • февраль — 14, 15, 16;
      • март — 1-3, 16, 30;
      • апрель — 15-17, 29, 30;
      • май — 14-16, 28-30;
      • июнь — 12-14, 29.
      • Зная заранее оптимальные сроки посева огурцов, каждый огородник сможет распланировать процедуру и хорошо подготовиться.

        Обратите внимание! Замачивание семян является началом их роста, поэтому его стоит проводить в благоприятные дни, согласно Лунному календарю.

        В зависимости от сорта и рекомендации производителя

        При покупке посевного материала в магазине следует уделить внимание информации производителя о данном товаре, так как в зависимости от сортности посадку огурцов необходимо проводить в определенные сроки. Игнорирование этого может привести к неправильным срокам посева на рассаду, что в итоге приведет к перерастанию саженцев.

        Сроки созревания плодов огурцов до технической зрелости:

      • ранние сорта — 40-55 дней;
      • средние сорта — 55-60 дней;
      • поздние сорта — 60-70 дней.
      • Кроме того, следует учесть, что к моменту высадки огурцы должны быть возрастом 20-25 дней, что гарантирует получение урожая в ранние сроки. Поэтому для расчета периода посадки достаточно подсчитать дни, добавив 3-5 дней на прорастание семян.

        Проведя подсчеты, становится ясно, что ранние сорта огурцов следует высаживать на рассаду с середины мая, средние — в начале мая и поздние — в конце апреля. Но если саженцы предназначены для роста в теплице, то дату посева огурцов рекомендуется сместить на 7-10 дней назад.

        В зависимости от климата

        Выращивая рассаду огурцов из семян, также необходимо принимать во внимание и климатические особенности региона. Эта культура очень теплолюбива и при посадке в холодную землю погибает. Поэтому высадку рассады рекомендуется проводить, когда температура твердо установится на отметке не ниже +16-18 градусов в течение всего времени суток. Соответственно, требуется правильно рассчитать сроки.

        В Средней полосе (в Подмосковье) огурцы на рассаду необходимо высевать в середине апреля.

        Огородникам Поволжья посев огурцов рекомендуется провести в первой половине апреля.

        На Юге и Северном Кавказе на рассаду огурцы можно начать сажать уже с начала марта.

        А в Сибири и на Урале особо торопиться с посевом не стоит, так как в дальнейшем поздние заморозки могут погубить все потраченные усилия, поэтому посадку рекомендуется проводить в конце апреля.

        Кстати! Огурцы очень часто сажают сразу в открытый грунт без предварительного посева на рассаду.

        Как правильно провести посадку огурцов для рассады

        Посадка семян огурцов на рассаду требует определенных практических навыков и четкого соблюдения всех рекомендаций. Это связано с тем, что огурец- достаточно капризный овощ, который не потерпит игнорирования правил выращивания. Поэтому прежде, чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с основными правилами посева.

        Какой грунт подходит

        Субстрат для посева огурцов на рассаду должен быть легким и питательным, так как потребуется регулярный полив растений, исключающий застаивание воды. Поэтому для посадки можно приобрести в магазине грунт универсального назначения для выращивания рассады овощных культур.

        А также подходящую почвосмесь можно приготовить и самому в определенной пропорции:

      • листовая почва или торф — 25%;
      • дерновая земля — 25%;
      • перегной 25%;
      • опилки — 25%
      • За 3 дня до посадки субстрат рекомендуется обеззаразить с помощью препарата «Превикур» (10 мл на 7 л воды), обильно полив раствором, что поможет избежать корневой гнили на этапе прорастания семян.

        Но можно использовать и другой состав почвы: 30% — древесных опилок и 70% — торфа. Причем сначала на каждые 10 л опилок необходимо внести по 20 г аммиачной селитры и выдержать полученную смесь в течение 48 часов. Затем добавить торф и 10 г калийной селитры. Все компоненты равномерно перемешать и настоять субстрат в течение 15 дней. После чего наполнить посадочные емкости и полить.

        Видео: как сделать субстрат для рассады своими руками.

        В какие емкости сажать

        Огурцы формируют поверхностную корневую систему с многочисленными тонкими отростками, повреждение которых приводит к длительному восстановлению саженцев. Поэтому при выращивании огурцов рассадой нужно проводить посадку сразу в отдельные емкости, что позволит снизить стресс при дальнейшей пересадке в открытый грунт.

        Наиболее приемлемые виды контейнеров и тары для посадки огурцов на рассаду:

        1) Пластиковые кассеты. Этот вид емкости в последнее время набирает все больше популярности среди огородников. Кассеты состоят из отдельных ячеек, которые соединены между собой. Можно подобрать емкости разного объема и размера, исходя из дальнейшего размещения на подоконнике или стеллаже. При необходимости кассеты можно купить в комплекте с крышкой и поддоном, что очень удобно. Толщина материала, из которого созданы емкости, позволяет освободить корень саженца без особых усилий, а также, если нужно, то его можно разрезать обычными ножницами. Недостаток кассет в том, что они быстро ломаются и гнутся в случае дальнейшей транспортировки саженцев.

        2) Торфяные стаканчики (горшочки). Оптимально подходят для выращивания огурцов рассадным способом, так как позволяют проводить высадку без освобождения корней от контейнера, то есть без стресса для растений. Но при выращивании в торфяных стаканчиках потребуется дополнительный поддон для полива, так как влага очень быстро будет испаряться из контейнеров. При пересадке в грунт необходимо емкость слегка смять, что ускорит разложение оболочки и не будет препятствовать дальнейшему росту корней.

        3) Торфяные таблетки. Отличаются сбалансированным составом и дают быстрые дружные всходы огурцов. Но емкость очень быстро станет маленькой, и поэтому потребуется провести дальнейшую пересадку саженцев, что не всегда возможно. Кроме того, влага в таблетках быстро испаряется, поэтому при выращивании в них необходимо часто поливать посевы и следить, чтобы корень не пересыхал.

        4) Пластиковые стаканы. Наиболее популярный вид контейнеров для посадки, но неудобство заключается в том, что нужно делать дренажные отверстия самостоятельно. Для огурцов следует выбирать контейнеры не менее 250-300 мл, чтобы у растений было достаточно пространства и земли для полноценного роста. Но при поливе потребуется дополнительная общая емкость. При высадке контейнеры можно разрезать ножницами, чтобы не нарушать корень.

        Видео: емкости для рассады.

        countryhouse.pro